Научите экономно отапливать
Добрый день, подскажите как мне правильно и экономно отапливать дом
имеется:
0.газовый счётчик
1. газовая колонка
2. на стене в зале коробочка где можно запрограммировать отопление когда включить когда выключить и температуры
3. на батареях как у всех обычные термостаты с положением 1-5
вопросы:
друг советовал включить батареи на 5 и выставить в коробке 22 градусаю экономно?
в интернете вычитал что лучше на газовой колонке выстовить температуру воды 60 градусов, термостат на батареи выстовить на 3 и в ванной на 4
в коробке выставить 21-22 с 17 часов до 21 остальное время 19 - 19,5 градусов
и еще
прикупил термометры гидрометры
по дому в среднем 19 -20 градусов и около 60-70 проценов влажности. ЭТО НОРМА???? плесени не будет? в ванной около 70-80процентов
спасибо
Влажность лучше держать не выше 50%, чаще проветривать, если влажность повышена.. Термостаты на 3 держать все время , не крутить туда-сюда..Температуру держать в комнате ту, которая комфортная. Для кого то это 20 градусов, для кого то 25...Автоматика в газовых и прочих отопительных ситемах сама регулирует все с учетом минимального расхода горючего. Та что там что либо крутить без знания - чревато... Хотите реально сэкономить- ставьте тройные стеклопакеты на окна ..Или вечером, как стемнееет роллады плотно закрывайте В основном через окна тепло уходит.
Термостаты на 5 ,это они полностью открыты и не регулируют температуру ,ваша колонка меряет температуру только в одном помещении ,в других температура может сильно отличаться от желаемой , но все равно это теоретически возможно ,практически тоже ,у меня так .
И у меня нет даже температурного датчика внутри помещения ,только температуры наружного воздуха .Хайцунг ориентируется на температуру наружного воздуха и температуру обратки(косвенно температура в помещении) .Но чтобы температура во всех помещения была нормальной ,пришлось повозится с балансировкой батарей ,под термостатами специальные вентили для этого ,ну и чтобы температура не менялась когда меняется снаружи ,пришлось повозится с heizkurve .
утеплить стены если возможно ,если высокие потолки- устанвить натяжные ,чтобы соседа не греть ,остальное -лабуда
если совсем худо с деньгами одеяло с электроподогревом а котел на 12 град пока плесень не появится можно круто сэкономить
интернете вычитал что лучше на газовой колонке выстовить температуру воды 60 градусов,
Наверное речь шла о температуре горячей воды ,там делают 60 градусов чтоб легионелам плохо стало .
А температура котла зависит от многих причин ,например старые котлы боятся конденсата и поэтому автоматика не дает опустится температуре в котле ниже порога конденсации ,в новых (brennwert) котлах конденсация очень желательна ,и температура чем ниже тем лучше ,но чтобы снизить температуру нужны либо большие батареи ,либо еще лучше половое отопление .
друг советовал включить батареи на 5 и выставить в коробке 22 градусаю экономно?
Такое можно делать только в той комнате, где находится датчик температуры системы отопления.
по дому в среднем 19 -20 градусов и около 60-70 проценов влажности. ЭТО НОРМА???? плесени не будет? в ванной около 70-80процентов
Норма - 40-60%.
Проблема в том, что бытовые измерители не точны и легко могут показывать разброс в 20%.
в коробке выставить 21-22 с 17 часов до 21 остальное время 19 - 19,5 градусов
Все это рекомендуемо если ты работаешь в одну смену, живешь один, утром на работе-вечером дома. А если есть дети, жена, которые приходят домой раньше? У которых еще и каникулы бывают? Не скажешь же им "ей ребятки, вы щас померзнете, а в 5 часов отопление включится и будет тепло дома"
У нас половуха, дневной режим включается утром с 5 до 8 часов (23С°) и с 15 до 21 часа. На выхи весь день (с 8 до 21) дневной режим (23С°. Ночной режим 20С°. За газ годовая плата €900 с хвостиком, то есть 75 в месяц. На втором этаже практически не греем, ибо перед сном за час-два открываем дверь и тепло поднимается наверх. Этого хватает чтобы с комфортом спать. Если уж совсем холодно, можно еще эл.простынь постелить.
друг советовал включить батареи на 5 и выставить в коробке 22 градусаю экономно?
в интернете вычитал что лучше на газовой колонке выстовить температуру воды 60 градусов, термостат на батареи выстовить на 3 и в ванной на 4
А какое было обоснование в интернете тому, что термостаты нужно ставить на 3?
На мой взгляд термостат на меньше чем 5 стОит ставить только в тех помещениях, где хочется, чтобы температура была ниже установленной на регуляторе=коробочке. Т.е., к примеру, если в "зале" вы хотите 22, а в спальне 18, то можно в спальне термостат на 3 поставить.
И наоборот, если вы хотите, чтобы температура в каких-либо помещениях была выше, чем в зале, тогда в зале на термостате можно поставить чуток меньше (4 или 3), а там, где нужно теплее на 5.
ЭТО НОРМА???? плесени не будет? в ванной около 70-80процентов
Она должно быть не всегда одинаковая. После принятия душа, ванны, она выше, б остальное время пониже. Оптимально, после принятия душа/ванны,проветрить, открыв окно настежь на пару минут.
Ну и вообще в плане проветривания, оптимальнее проветривать коротко и окна настежь.
19-19,5 днем в немецких реалиях, не по нормативам, а у многих и многих людей, даже многовато, 16-18 и свитерочки надеть, 23 называют "жарищей". А ночью 16-18 врачами даже рекомендуются для "хорошего сна". Скоро для спасения планеты вообще как в Британии предложат (без отопления в спальнях и пижамы с начесом, которые в 90-е в России в школу носили как спортформу). 
Или экономия, или комфорт. 900 евро за отопление/год - это немало, не все себе могут позволить.
У меня подвал есть, бывает если ночь холодная, то начинает идти подогрев и ванная комната в подвале есть с сушилкой, которая тоже от тёплой воды зависит. Можно в принципе отопление на лето выключить, но соляры на крыше всё равно много горячей воды продуцируют. Часто соляры отключаются потому, что уже бак с горячей водой полный. Так включаю отопление в подвале, чтобы там сырости меньше было. Летом расхода газа почти нет, соляров хватает.
Я вчера отопление включил ,до этого держалась температура 21-22 градуса ,у меня и с отоплением так .
На ночь стоит в настройках температурабзенкунг четыре градуса ,снижается на самом деле на один ,дом утеплен снаружи и большая масса внутри ,инертный .При сегодняшней температуре котел ночью лег спать ,сказал тепло слишком ,днем наверное будет включаться часа через полтора на минут пятнадцать .
У меня такого датчика нет. На улице на теневой стене дома висят два. В комнатах просто регуляторы рядом с включателем света есть. От 1 до 5 можно в каждой отдельной комнате температуру выставлять.У меня половое отопление.
Отопительные системы разные бывают. У вас, наверное, нет.
А если в доме есть возможность выставить нужную температуру воздуха, которая должна поддерживаться автоматически, то такой датчик должен быть. Иначе откуда система узнает температуру воздуха в доме.)
Так не получится это не краник ,цифры на термостате привязаны к температуре ,на пятерке например он будет закрываться при 28 градусах ,то есть практически никогда .
У кого-то может и не получится, люди разные бывают.
Вообще-то в том, что я написала, никакого противоречия с вашей картинкой нет.
Если у него в зале будет настройка на 22, то даже если термостат будет стоять на 5, колонка всё-равно не будет греть до 28, а при достижении около 22 будет отключаться и поддерживать около 22. И соответственно в комнате, где термостат установлен на 3, температура будет доходить до 20, потом термостат "закрывается", а во время отключения колонки, температура будет ниже 20, соответственно в сумме температура в комнате будет ниже 20.
выставить нужную температуру воздуха, которая должна поддерживаться автоматически, то такой датчик должен быть.
Необязательно ,у меня нет внутреннего датчика ,только наружный ,он позволяет настроить heizkurve .
А в остальном это функционирует так : для каждой температуры на улице есть зольтемператур кесселя, если температура кесселя падает ниже он включается и нагревает воду до температуры которую допускает гистереза выставленная в настройках ,скажем должна быть 30 ,опустилась на 29 ,котел включился нагрелся до 45 выключился .
Пумпа дальше гоняет воду и на выключенном котле температура котла это примерно температура обратки ,то есть котел включится следующий раз когда температура обратки станет 30 градусов .Чем теплее в доме тем дольше остывает вода в обратке и тем больше пауза котла между включениями .это и есть та обратная связь которая регулирует температуру .Получается теплее на улице котел делает большие паузы ,холоднее ,меньшие ,функционирует хорошо ,температура держится стабильно .
У меня на всех батареях термостаты на пятерке ,то есть их можно вообще снять.
Если например захочу сегодня поднять температуру скажем на градус,то мне нужно просто сдвинуть хайцкурве ,я могу это сделать со смартфона .
Я вчера отопление включил ,до этого держалась температура 21-22 градуса ,у меня и с отоплением так .На ночь стоит в настройках температурабзенкунг четыре градуса ,снижается на самом деле на один ,дом утеплен снаружи и большая масса внутри ,инертный .При сегодняшней температуре котел ночью лег спать ,сказал тепло слишком ,днем наверное будет включаться часа через полтора на минут пятнадцать .
какой б.я. дома? из какого материала сделан? когда, чем и как был утеплен снаружи? какие окна? чем отапливается? какой тип котла и какой мощности котел?
интересно.
Если у него в зале будет настройка на 22, то даже если термостат будет стоять на 5, колонка всё-равно не будет греть до 28, а при достижении около 22 будет отключаться и поддерживать около 22. И соответственно в комнате, где термостат установлен на 3, температура будет доходить до 20, потом термостат "закрывается", а во время отключения колонки, температура будет ниже 20, соответственно в сумме температура в комнате будет ниже 20.
если "у него" вот эта самая "настройка на 22" будет стоять "в зале", а в доме не только "зал", но и, скажем, туалет, и если везде, не "только в зале", но и "в туалете" термостаты будут стоять на "пятерке", то, в-общем, туалетному термостату будет абсолютно насрать на "настройки на 22" "в зале", он у себя в туалете будет топить бис цум гехт нихт мер.
а настройки на котле "на 22", как уже тут выше было сказано, меряют обратку...
неужели это не понятно?:
Необязательно ,у меня нет внутреннего датчика ,только наружный ,он позволяет настроить heizkurve .
А в остальном это функционирует так : для каждой температуры на улице есть зольтемператур кесселя, если температура кесселя падает ниже он включается и нагревает воду до температуры которую допускает гистереза выставленная в настройках ,скажем должна быть 30 ,опустилась на 29 ,котел включился нагрелся до 45 выключился .
Пумпа дальше гоняет воду и на выключенном котле температура котла это примерно температура обратки ,то есть котел включится следующий раз когда температура обратки станет 30 градусов .Чем теплее в доме тем дольше остывает вода в обратке и тем больше пауза котла между включениями .это и есть та обратная связь которая регулирует температуру .Получается теплее на улице котел делает большие паузы ,холоднее ,меньшие ,функционирует хорошо ,температура держится стабильно .
У меня на всех батареях термостаты на пятерке ,то есть их можно вообще снять.
Если например захочу сегодня поднять температуру скажем на градус,то мне нужно просто сдвинуть хайцкурве ,я могу это сделать со смартфона .
это будет функционировать только тогда, когда хочется, чтобы по всему дому была одинаковая температура. если же хочется, чтобы, скажем, на первом этаже было плюс двадцать, на втором- тоже плюс двадцать, а в подвале- плюс восемнадцать, то выставка циферок на термостатах неминуема.
если везде поставить по пятерке, то у меня в подвале и на втором этаже будет теплее, чем на первом этаже, причем подвал будет самое теплое место дома...
такой вот странный дом, так построили...
причем, цифирки на каждой батерее отличаются одна от другой, даже на одном и том же этаже.
пример- стоит батарея наверху в ванной. если на ней выставить те же циферки, что и выставлены на батарее на том же самом этаже, но большой комнате, то в туалете будет температура, как в сахаре..
короче, все приходится выкручивать экспериментально.
1965 ,райенэкхаус ,кирпич ,перекрытия бетон,келлер неотапливаемый ,3 этажа с дахгешоссом 135 квадратов .Окна двойные 2004 года U1,1 ,изолирунг wdvs стиропор серый 10 см .Отопление хайцоль ,батареи ,котел TOB 18 Wolf, он модулирует от 6,6 до 18 киловатт ,на полную мощность включается только если много быстро горячей воды нужно ,
Отопление только на минимальной мощности ,но все равно отключается и делает паузы .дому при минус 12 нужно по моим расчетам что то около 4 киловатт
Так что он всегда будет делать паузы ,к сожалению с меньшей мощностью на жидком топливе их практически нет.
Расход за этот год был 850 литров ,это отопление и горячая вода ,это 600 евро ,или 50 евро в месяц .
выставка циферок на термостатах неминуема.
Там еще под термостатами вентили есть ,регулирующие количество воды протекающей через батарею ,тоже с циферками ,при помощи них делают за большие деньги гидравлише абгляйх ,если бы я их не крутил у меня бы не было одинаковой температуры ,но можно конечно и разную накрутить .
площадь дома 180 3 этажа. дом утеплён стеропором. окно 2004 года двойной стеклопакет
на счёт влажности в доме, даже летом он показывает от 56 до 70%
на форуме читал что 50% уже не хорошо для здоровья, что 70% и тепло выше 18 градусов шимеля 100 пудово не будет
но на верху только спим так что там практически нужно постоянно 19 градусов
снизу проводим в основном весь день
я думаю если термостаты выставить на 3 то колонка будет меньше воду греть = экономия около 20% чем батарея на 5
я надеюсь что за год за отопление выйдет около 600€
как уже тут выше было сказано, меряют обратку...
неужели это не понятно?
На мой скромный взгляд, прежде, чем обращаться в таком тоне, симпатичнее иногда предварительно выяснить о чём вообще речь.
По описанию тс, на мой взгляд у него установлен Раумтемпературреглер, который не "обратку меряет", а температуру в том месте/комнате, где установлен и именно он регулирует работу колонки. Когда в комнате, где установлен Раумтемпературреглер достигается установленная температура, колонка дальше не греет, поэтому туалету "топить бис цум гехт нихт мер" будет просто нечем.
Про "меряют обратку" выше хоть и было сказано, но речь таки о других системах велась.
2. на стене в зале коробочка где можно запрограммировать отопление когда включить когда выключить и температуры
Могли бы Вы пожалуйста показать картинку или написать точное название "коробочки", чтобы мы уже точно знали о чём речь?
правильно!
в зале на стене висит этот реглер
как только в зале 22 градуса набирается то колонка выключается
весь вопрос был в том что при положении на колонке 3 = 60 градусов воды
а на батарее положение 3= 20 градусов температура в комнате и как бы меньше воды проходит по батареи = колонка нагревает 60 градусов меньше воды нужно нагревать
уже сам начинаю путаться в голове
Сложно сказать что у вас получится, там еще кучка параметров влияющих на работу ,и 20% экономии достичь не так то и легко и очень вероятно что не достигните ,
Если только температуру в доме не снизите .
Идея вашего друга наверное состояла в том чтобы термостаты на батареях не останавливали проток ,тепло лучше отводилось от колонки ,и это могло бы положительно отразится на количестве стартов колонки ,но как уже писали у вас возникнет проблема с разницей температу в разных комнатах .
Ага, увидела картинки, спасибо.
Раумтермпературреглер регулирует работу отопления. А на колонке я плохо вижу символы, но у Вас там и инструкция имеется. Посмотрите, у Вас там должна ещё устанавливаться температура воды, которой мыться. Похоже это регулятор справа. У Вас дурхлауферхитцер? Или есть вассершпайхер?
У меня немного другая колонка. Тоже раумтемпературреглер, потом температура воды для помыться у меня на васершпайхере устанавливается. А на самой колонке у меня температуру котла показывает, но как бы для информации, установить её там так точнo, у себя я не могу (да и не зачем).
Или у Вас там (где на картинке 55) максимальная температура воды в котле устанавливается? Или где именно Вы хотели 60° установить?
весь вопрос был в том что при положении на колонке 3 = 60 градусов воды
а на батарее положение 3= 20 градусов температура в комнате и как бы меньше воды проходит по батареи = колонка нагревает 60 градусов меньше воды нужно нагревать
Смотря какую комнату и с какой желаемой температурой Вы подразумеваете. Там немного разные варианты возможны.
Как я уже писала Выше, если, к примеру в комнате=зале, где установлен раумтемпературреглер у вас желаема максимальная температура, к примеру 22 градуса, а в спальнях 19 градусов, то в зале вам нужно термостат открыть полностью (т.е. на 5), а в спальнях "приглушить", примерно на 3.
Поставить в зале раумтемпературреглер на 22 градуса и термостат на тройку, может вообще иметь смысл только, если вам остальные комнаты нужно нагреть сильнее, чем зал, тогда в комнатах, где надо теплее, термостат должен быть открыт больше (на 5).
А поставить раумтемпературреглер на 22 градуса, а термостаты во всех комнатах на меньше (на 2) - это "жопа".
Ибо колонка будет жечь, пытаясь достичь 22 градуса, а термостаты будут поток перекрывать. Газ будет сжигаться впустую.
ерунда
проверено за сутки.
3 на батареи как раз около 22 градусов.
во всех комнатах около 21 градуса а в коробке я поставил 20.5
за сутки израсходованно всего около 2х кубов газа
за окном гдето 9 градусов а ночью 5 было
понятно что зимой будет холоднее и расход поболее будет.
Но я думаю что при полностью лткрытой нв 5 батареи колонка будет работать чаще и дольше, потому как 5 это 28 градусов а значит и не закрывается термостат
Я тут прочитала о шторах, которые удерживают холод снаружи зимой и тепло летом . У кого-нибудь есть ? https://www.otto.de/heimtextilien/gardinen/thermovorhaenge/
У нас экономно не получается как не экономим. В квартире 21 градус в среднем . Под утро 20. И это при том что отапливаются только 3 комнаты. Топим вроде не много. Зато платим 110 евро в месяц. Вот думаю если 22 - 23 градуса сделать в квартире, наверное разориться можно.
Внизу 100кв.м. и наверху столько же.Дом заизолирован, полы-крыша заизолированы, двойные рамы. Дом стоит в одиночку, без соседей. Мы внизу в зале выставляем 23 градуса, в коридоре 21, а наверху в комнатах отопление закрыто. Восновном тепло с нижнего этажа поднимается наверх. Если холодно на улице, то наверху выставляем на тройку и там тоже греется. Так и живем.
35 градусов обычно ставлю или летом ещё меньше.
У нас при -10 55 градусов выходит с котла. Таким образом полы быстрее нагреваются. Скажем щас на улице +12, котел греет 28 градусов воду. Но 55 это максимум установка. Выше уже не поднимает, даже если -20 будет.
интересно как. получается, что эти самые десять сантиметров штиродура дают такой эффект?
если не штиродур, то что?
у меня практически то же самое, ну, дом только постарше и побольше, отдельностоящий...стены тоже красный кирпич, правда толстые, окна поставил тройные, но не скажу, что отопление прям так уж на минимуме. у меня тоже вольф, но побольше, двадцать девять, которые можно даунгрейтить до 22х
так, судя по всему, можно было и 22 кв ставить, хайцунгиншталлятер мне советовал, но я немного испугался, если честно, а вдруг не хватит... опять же, у вольфа от 29 кв котел стальной, а ниже- люминиевые, тоже было стремно...
но расход, конечно, да, беайндрюкенд...
у меня больше, причем, наверное, намного.. надо бы крышу утеплять, она, правда, "утеплена" но так себе... когда у соседей на крыше снег лежит, у меня уже снега нет- стапливается, поскольку деммунг не очень.
а вот деммунг на стены- это для меня большой вопрос. снены у меня толстые, сантиметров пятьдесят, а где и больше, так если еще и деммунг ставить, то будет ли смысл при таких теплых стенах? опять же, если уж им и заморачиваться, деммунгом, но ставить не штиродуры, а штайнволле, и не десять сантиметров, а все двадцать..
но стремно, если честно.. будет ли овчинка стоить выделки, это один вопрос, а второй вопрос- чем покрывать снаружи? я думал жестяной велленблещь, но будет снаружи выглядеть как ангар на флюгплаце с черепичной крышей... зато- пфлегелейшт и, практически вечный... если покрывать пуцем на дерево, то стремно как-то.. по нашим погодам быстро
испортится...
Там еще под термостатами вентили есть ,регулирующие количество воды протекающей через батарею ,тоже с циферками ,при помощи них делают за большие деньги гидравлише абгляйх ,если бы я их не крутил у меня бы не было одинаковой температуры ,но можно конечно и разную накрутить .
какой такой вентиль под термостатом?
у меня под термостатами только такая пимпочка металлическая, которая вниз и вверх. никаких больше вентилей.
я снимаю термостаты абунцу, поскольку иногда они застревают, и батарея или постоянно горячая, или постоянно холодная.
снял термостат, пимпочку туда-сюда потыркал, обратно одел и все- опять батареи рабочие.
у меня термостаты в-основном с проволочкой такой, и внешней термопарой, пару из них уже заменил на просто термостаты, без внешнего датчика- из баухауса- пока полет нормальный...
но пока термостат работает, не меняю, оставляю с проволочкой...
как уже тут выше было сказано, меряют обратку...
неужели это не понятно?На мой скромный взгляд, прежде, чем обращаться в таком тоне, симпатичнее иногда предварительно выяснить о чём вообще речь.
По описанию тс, на мой взгляд у него установлен Раумтемпературреглер, который не "обратку меряет", а температуру в том месте/комнате, где установлен и именно он регулирует работу колонки. Когда в комнате, где установлен Раумтемпературреглер достигается установленная температура, колонка дальше не греет, поэтому туалету "топить бис цум гехт нихт мер" будет просто нечем.
ну, во-первых, ТС сам не совсем знает, как и что и где выставлять, поэтому и спрашивает здесь
так что, ориентироваться на его описание можно, но лучше не.
единственное место, где есть смысл выставлять что-то глобаль, это прямо на самой колонке, и это место было бы, грубо говоря, температура обратки.. все остальное, буде это температура "в зале" или "в тубзике" - локал сигнификант и релевантна только для зала или для тубзика.. то бишь, залу от того, что в тубзике жарко, не тепло и ни холодно, и вайс верса.
так что об этом факте нужно указывать ТСру сразу, чтобы обломать все иллюзии.
Необязательно ,у меня нет внутреннего датчика ,только наружный ,он позволяет настроить heizkurve .
в вольфе есть датчик внутренней температуры. у меня котел нидертемператур, установлен в 2015, в августе, в последний месяц, когда было это еще возможно.
там он находится внутри корпуса котла, под обшивкой.
вопрос был как правильно выставлять температуру на батареях и на колонке. есть ли вообще выгода от того что я батареи на тройку выкрутил а на колонке воду на 60 градусов выставил???(с верху пишут что и того 28 ставят)
хочется сделать температуру в 20-22 градус днём и 18-19 ночью и не переплачивать за это.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
в зале на стене висит этот реглеркак только в зале 22 градуса набирается то колонка выключается
весь вопрос был в том что при положении на колонке 3 = 60 градусов воды
а на батарее положение 3= 20 градусов температура в комнате и как бы меньше воды проходит по батареи = колонка нагревает 60 градусов меньше воды нужно нагревать
уже сам начинаю путаться в голове
у Вас реглер висит в зале просто потому, что его там просто повесили при инсталляции отопления.
поскольку там удобнее всего показалось. а сам датчик температуры, который единый- в том помещении, где колонка
вот и повесили именно там.
если бы в то время, когда голонка была проинсталлирована, была возможность настраивать колонку через апп в в мобылныке, то тогда бы не висело бы ничего в зале, а настраивали бы через мобильник.
но это бы не значило, что хайцунг меряет при этом температуру мобылныка...
у меня на старом хайцунге реглер висел тоже в центре самого большого помещения в доме. а сам датчик температуры был на самом котле.
старая коробочка, кстати, от старого хайцунга, у меня до сих пор висит
там, где и висела, и там только два реостата и все.
разберите ту коробочку в зале, увидите, что там термопары нет, а есть два кабеля, которые ведут к колонке...
Этот в котле тоже конечно есть ,речь шла о раумтемпературреглер,Вольф это тоже может ,выбираешь референцраум и ставишь бединмодуль в вандзокель и регулировка идет по температуре помещения .
− Der Montageort sollte in einem Referenzraum (z. B. Wohnzimmer) sein. − Ein Raumtemperaturfühler sollte in 1,5 m Höhe montiert sein. − Das Bedienmodul BM-2 bzw. der Raumtemperaturfühler dürfen weder Zugluft noch direkter Wärmestrahlung ausgesetzt sein. − Das Bedienmodul BM-2 darf nicht von Vorhängen oder Schränken verdeckt sein. − Alle Heizkörperventile im Referenzraum müssen voll geöffnet sein. f Befestigen Sie den Wandsockel auf einer Unterputzdose (Ø 60 mm). ODER f Befestigen Sie den Wandsockel mit Schrauben und
Да и как ELL правильно писала в помещении где температура измеряетя, термостаты полностью открывать.
спс.
надо будет при следующем снятии термостата и тыркании пимпочки посмотреть. так, если по памяти, у меня тоже такая фигня есть, я просто не знал, что это тоже можно выставлять.
батареи у меня старые, еще на дюймовую трубу, огромные, так что, если термостат ок, то нагревают помещение оч быстро.
интересно. а если у меня не такой, и если такой ставить, то, скорее всего, и судя по всему, всю воду из системы надо будет менять? или как-то можно менять это без сливания воды?
если Вам хочется настраивать отдельно индивидуально температуру в каждом помещении, то единственный инструмент для этого- индивидуально на каждом хайцкоерпере, на термостате.
если Вы настраиваете лишь в одном месте температуру, а везде у Вас все стоит на максимуме, то рассчитывать на то, что получите в каждой комнате индивидуально желаемый результат, просто наивно.
для этого, собственно, индивидуальные термостаты на каждом хайцкоерпере и нужны.
нормалервайзе температура горячей воды и температура воздуха в помещении не должны быть никак коррелированы, от слова совсем.
если они коррелируются, то что-то там не так
горячая вода- 60 градусов- температура воды в вассершпайхере, который, по природе своей, должен быть заизолирован бис цум гейт нихт мер, чтобы сохранять температуру горячей воды в горячем состоянии и чтобы этой водой НЕ отапливать воздух в помещении.
если же он, таки, отапливает, то это плохо.
а на колонке воду на 60 градусов выставил???(с верху пишут что и того 28 ставят)
может Вы что-то не так поняли?
или тот, кто это писал, может просто не понял, о чем идет речь?
температуру горячей воды в котле ставить в 28 градусов- это очень странно само по себе, поскольку вода еще должна идти по трубам до душа, или до вассерхана ув кухне.. и если она в самом начале 28 градусов, то какая же она выходит из душа???
Этот в котле тоже конечно есть ,речь шла о раумтемпературреглер,Вольф это тоже может ,выбираешь референцраум и ставишь бединмодуль в вандзокель и регулировка идет по температуре помещения .− Der Montageort sollte in einem Referenzraum (z. B. Wohnzimmer) sein. − Ein Raumtemperaturfühler sollte in 1,5 m Höhe montiert sein. − Das Bedienmodul BM-2 bzw. der Raumtemperaturfühler dürfen weder Zugluft noch direkter Wärmestrahlung ausgesetzt sein. − Das Bedienmodul BM-2 darf nicht von Vorhängen oder Schränken verdeckt sein. − Alle Heizkörperventile im Referenzraum müssen voll geöffnet sein. f Befestigen Sie den Wandsockel auf einer Unterputzdose (Ø 60 mm). ODER f Befestigen Sie den Wandsockel mit Schrauben und
Да и как ELL правильно писала в помещении где температура измеряетя, термостаты полностью открывать.
правильно, и очевидно, если уже есть датчик температуры в одном помещении, то бессмысленно настраивать каждый индивидуальный термостат на каждом хайцкоерпере индивидуально. только хуже будет.
а если помещений много, то без этого не обойтись никак.
и еще, бывает, когда "референцраума" с датчиком температуры просто нет, а есть просто помещение, где висит коробочка с реостатами.
тогда в этом помещении все равно приходится настраивать термостаты индивидуально.
Если температура при этом будет везде такая как вам хочется то можно и все на пять , но навряд ли так будет ,может например какая то отдаленная батарея слишком мало воды получает, трубы длинные и сопротивление большое и в комнате просто будет холодно .в вонциммер уже хорошо где термометр висит и колонка выключилась.
В общем чтобы все хорошо было нужно чтобы все правильно настроенно было ,правильные батареи трубы и всем правильное количество теплоносителя ,все сложно .
Поэтому часто температуру котла повыше, термостаты же отрегулируют ,котел если система маленькая ,часто затыкается и стартует после каждого стопа продувка .
понял, тогда если я в зале на 5 поставлю он нагреется быстрее и отключит котёл.но на 5 вода циркулирует постоянно а значит и греть ее котёл будет чаще??? или не париться и ставить во всех комнатах на 5?
Петька, приборы?
47!
что 47?
а что приборы, Василиваныч?
если честно, я не понял, что именно и где именно Вы хотите поставить на 5...
и кто "он" нагреется?
Es ist kalt im Zimmer? Egal, ob Ihr den Heizkörper auf 5 oder auf 3 stellt, der Raum heizt gleich schnell auf. Nur auf 5 wird viel mehr Energie verbraucht. Denn die Stufen des Thermostatventils dienen nur der Aussteuerung der Höchsttemperatur. Ist diese erreicht, hält das Thermostat die Wärmezufuhr an. Auf Stufe 3 heizt Ihr zum Beispiel angenehme 20 bis 21 Grad. Denn die Stufen an der Heizung sind nicht zufällig angeordnet. Sie zeigen recht genau an, wie warm es im Raum wird.
еще вопрос по теме
у меня в кухне совсем нету батарей.
ночью зимой там температура около 16 -17 градусов
если я в зале дверь открою и буду топить залом кухню то получу конденсат в кухне или? где то читал что нсли топить одну комнату другой то с теплым воздухом придёт влага.
в принципе если ночью в кухне 16 а к обеду она за счет готовки и солнца сама прогревается до 19
что посоветуете?
https://www.heima24.de/heizung/wolf-ism7-home-schnittstell...
Или новая модель зависит от модели котла
https://www.heizungsdiscount24.de/regelungstechnik/wolf-li...
Я ставил сам ,там пару кабельков воткнуть .
Es ist kalt im Zimmer? Egal, ob Ihr den Heizkörper auf 5 oder auf 3 stellt, der Raum heizt gleich schnell auf. Nur auf 5 wird viel mehr Energie verbraucht. Denn die Stufen des Thermostatventils dienen nur der Aussteuerung der Höchsttemperatur. Ist diese erreicht, hält das Thermostat die Wärmezufuhr an. Auf Stufe 3 heizt Ihr zum Beispiel angenehme 20 bis 21 Grad. Denn die Stufen an der Heizung sind nicht zufällig angeordnet. Sie zeigen recht genau an, wie warm es im Raum wird.
тут уже люди тыщу раз сказали, что если речь идет о референцрауме, т.е. помещении, гда стоит термодатчик от котла, и если этот референцраум может быть принят за "равномерноотапливаемый", и если разницей температур по дальним углам этого раума можно принебречь, то можно, и нужно выставлять просто на максимум все цифирки на всех хайцкоэрперах и будет щщастье.
но выставлять при этом на максимум все хайцкоэрперы по всему дому ня максимум, и надеяться на индивидуальный результат во всех остальных помещениях- это уже от лукавого.
еще вопрос по теме
у меня в кухне совсем нету батарей.
ночью зимой там температура около 16 -17 градусов
если я в зале дверь открою и буду топить залом кухню то получу конденсат в кухне или? где то читал что нсли топить одну комнату другой то с теплым воздухом придёт влага.
в принципе если ночью в кухне 16 а к обеду она за счет готовки и солнца сама прогревается до 19
что посоветуете?
выделенное жырным противоречит теме топика от слова сафсем.
на этот вопрос ответить не могу, устриц не ел подобное не практиковал.
Посмотреть ,когда холодно соотношение работы и пауз котла ,29 киловатт это много ,вполне вероятно что слишком мого для вашего дома,тогда есть смысл переделать на 22 ,
Будет не так часто включаться выключаться .
то есть, если его по мощности даунгрейтнуть, то бишь, поставить более тонкую дюзу, то будет реже включаться-выключаться? не наоборот?
https://www.heima24.de/heizung/wolf-ism7-home-schnittstell...
Или новая модель зависит от модели котла
https://www.heizungsdiscount24.de/regelungstechnik/wolf-li...
Я ставил сам ,там пару кабельков воткнуть .
спс. вельми понеже.
у меня в кухне совсем нету батарей.
У меня тоже нет ,и дверей между кухней и залом нет ,только дверные проемы .
это странно все очень.
даже не смотря на то, что кухня, в некотором смысле, объединена с залом
вроде дом разумного возраста.
у меня на кухне огромная такая батарея на дюймовой трубе...
и окна в кухне, и дверь на террасу...
вообще странная какая-то такая констелляция...
чем было мотивировано отсутствие батареи на кухне?
ну, явно не экономией денег на установке хайцкоэрпера и проводке труб...
Fehler 1 - Heizkessel überdimensioniert
Ist die maximale Heizleistung vom neuen Brennwertkessel deutlich höher als der Gebäudewärmebedarf inklusive der Warmwasserbereitung, läuft die neue Heizung nicht im optimalen Wirkungsbereich. Ein zu starker Wärmeerzeuger produziert mehr Wärme, als für das Haus benötigt wird. Eine moderne Heizung passt sich über die Brennermodulierung dem tatsächlichen Wärmeberdarf des Gebäudes in weiten Bereichen an. Unter zirka 20 Prozent der Kesselleistung geht der Brenner in Taktbetrieb. Deshalb schaltet das Gerät häufig ab und kurze Zeit später wieder ein. Das ist nicht nur weniger effizient und mit höheren Emissionen verbunden, sondern führt auch zu höherem Verschleiß. Bei der Planung einer neuen Heizung muss deshalb im Vorfeld von einem Fachbetrieb eine individuelle Heizlastberechnung durchgeführt werden, um die optimale Leistung des neuen Brennwertkessels zu ermitteln.
https://www.effizienzhaus-online.de/richtig-modernisieren
почему противоречит
как мне правильно и экономно отапливать дом
правильно и экономно- отапливать кухню в индивидуальном порядке, то есть, поставить там то, или иное, локальное отопление.
буде это отдельный хайцкоэрпер или половое отопление.
отапливать отдельное помещение вторичкой- это неправильно и неэкономно.
ну я купил так дом он 58 года.почему не делали не понимаю. просто она не большая и буквой п вся заставлена шкафами и геретами поэтому в принципе батарея была бы не эффективной. у многих так🧐
гереты не мешают отоплению
если шкафы мешают, то надо их убирать.
ставить индивидуальную батарею в лонг термс себя оправдает.
в пятьдесят восьмом году стоимость литра топлива была равна стоимости коробка спичек.
у нас нынче на дворе уже давно не пятьдесят восьмой год.
ну я дверь в кухне и дверь в зале закрываю поэтому.
просто утром когда кофе пью на градусник смотрю в холодную погоду имею около 17 градусов. мне то не холодно я уже одетый. а днем за счет готовки около 19 20 градусов. поосто при температуре 17 и влажности 60% быстро я шиммель получу?
у меня нидертемпературкессель
когда его ставили, ему было отапливать 200 квадратов
сейчас уже 240.
скоро, когда будет отсанировано еще пара помещений- будет где-то 280.
если еще буду что-то подстраивать, скажем, террасу на сутеррайне обносить стенами со всеми вытекающими, что, правда, маловероятно, но тем не менее. будет еще плюс 40 квадратов...
дом в деревне это ужас-ужас.
хотя, правда, если утеплить крышу и стены, то нужда в отоплении будет еще меньше.
по причине среднегодовой ненастной и несолнечной погоды, а также направления расположения крыши, ставить на крышу теплообменники не является осмысленной идеей. к сожалению...
ну я дверь в кухне и дверь в зале закрываю поэтому.
просто утром когда кофе пью на градусник смотрю в холодную погоду имею около 17 градусов. мне то не холодно я уже одетый. а днем за счет готовки около 19 20 градусов. поосто при температуре 17 и влажности 60% быстро я шиммель получу?
ежели проветривать, то можно до второго пришествия ждать, а шиммель не получить.
Формула для прикидки мощности котла
http://www.wir-hausbesitzer.de/blog/heiztechnik/ist-der-he...
геданкен мои были- если я поставлю хайцунг на двадцать каве и буду что-то достраивать, то надо будет ставить новый котел.
новый котел после августа 2015 я смогу поставить лишь бренверт.
бренверт я ставить не хочу.
я не верю в "бис цу 8 процент эффективней, чем нидертемпературхайцунг, при хидраушишем абгляйш" монетка в воздухе зависнет - маркетинг шит.
как-то так.
ну, во-первых, ТС сам не совсем знает, как и что и где выставлять, поэтому и спрашивает здесьтак что, ориентироваться на его описание можно, но лучше не.единственное место, где есть смысл выставлять что-то глобаль, это прямо на самой колонке, и это место было бы, грубо говоря, температура обратки..
А во-вторых, у тс другая система, от слова совсем. Не замеряется в той системе никакая температура обратки, ни грубо, ни мягко говоря, и не нужна она там.
Это к Вашему восклицанию "как уже тут выше было сказано, меряют обратку... неужели это не понятно?".
А еще вопросец в тему. Как отрегулировать вентиль обратки? Открыть его на полную чтобы вода церкулировалась свободно и половуха/батареи были горячими, или лучше поприкрывать их? У меня на первом этаже половуха, коллекторы на шесть контуров. Два контура идут в зал, один в кухню, один в коридор, и два оставшихся в две гостевые в каждую по одному. Кстати в этих комнатах мы отапливаем по минимуму. И наверху 3 батареи по три метра каждая и в ванне 2 метра в высоту. Инсталятор говорил, что чем дальше батарея от котла находится, тем больше нужно открывать этот вентиль. Тогда с верхом все понятно. А как быть внизу когда все шланги соеденены к одному коллектору который тоже находится на первом этаже, а котел вообще в подвале стоит?
Если есть непреодолимое желание насиловать свою колонку - так вперёд и с песней! Не моя же колонка то...
У вас есть готовая система отопления, которую не дураки разработали. У неё совершенно определённая система управления. У вас есть комнатный регулятор температуры, у вас есть на колонке возможность жечь газ по потребности, насколько я вижу - это буква "Е" на левом колёсике (но лучше проверить в инструкции). Тогда колонка жгёт по минимуму, температура в котле будет опускаться до возможного минимума (т.е., к примеру до 20°С), ибо и 40° и даже 30° в батареях всё ещё греют. А жечь колонка будет только тогда, когда регулятор "скомандует, что температура опустилась ниже нужной и надо подогреть".
А наиболее эффективен максимальный теплообмен, т.е. когда как можно больше нагретой воды попадает для теплообмена в батареи (это по поводу закрутки термостатов по всем комнатам для экономиi).
-----------------
Но вы хотите установить постоянную температуру около 60°С в котле и пережать поток теплового носителя (т.е. водички) термостатами, чтобы колонка ваша пендюрила днём и ночью котёл на 60°С (непонятно нахрена 
), а горячая вода при этом отчасти задерживалась термостатами. Потому что "проверено за сутки". Ну если хочется, то почему бы и нет? Суперская идея!
А какова тут функция комнатного регулятора температуры? Ага, никая. Так мож оторвать его нафиг? И на колонку приклеить, пусть там хоть "обратку меряет", чтоб хоть какая польза от него былa. Мужики же вон выше заявили, что только на колонке имеет смысл температуру устанавливать, патамушта у них так, значит и у вас так должно быть.
Мужики же вон выше заявили, что только на колонке имеет смысл температуру устанавливать, патамушта у них так, значит и у вас так должно быть.
Эээ я так не говорил .Я так не говорил,хотя у меня именно так .Я сказал как делают .Часто это происходит так :делает хайцунгсфирма хайцунг ставит не обязательно батареи правильного размера ,гидравлический абгляйх не делает ,ближние батареи получают много воды и возвращают излишне горячую обратку ,дальние мало и греют хуже .
У клиента в спальне холодно ,какой самый простой выход ?задрать температуру котла ,а остальное сделают термостаты .Ну борется котел с термостатами ,если вдруг многие закрываются одновременно ,температура в котле быстро поднимается и ему приходится сразу выключаться .ну частые старты .ну расход выше ,ну износ больше ,пока клиенту тепло он жаловаться не будет .Мне фирма инбетрибнаме делала, ну они просто оставили хайцкурву высоко и все ,ему то все равно что у меня бреннверткессель и мне хочется чтобы температура котла высоко не поднималась ,чтобы он максимально конденсировал , и что батареи я поставил побольше ,чтобы им не нужна была высокая температура .С другой стороны ну не может монтер ее выставить красиво .
Потому что там один конец линии нужно выставлять при теплой погоде ,другой при холодной и скажем изменил ты сегодня верт на один градус результат ты увидишь только завтра ,а завтра нужно на полградуса назад ,а потом оказывается другой конец еще раз корректировать нужно ,ну не будет же он к тебе десять раз ездить.
Так же и с настройкой батарей ,даже если энергибератор тебе за большие деньги ( и ты даже можешь что то получить от государства назад )посчитает какие ты циферки должен включить на каждом вентиле регулирующем количество протока воды в каждой батарее ,( не на термостате ), и какую производительность пумпы ты должен выставить ,эта теория не обязательно совпадет с жизнью ,потому что какие то параметры здания не совпадут с тем что он забил в программу .В идеале система должна работать так чтобы с полностью открытыми термостатами везде была примерно нормальная температура .
Но на практике это много мороки .Поэтому многие работают по принципу температуру вверх ,а остальное сделают термостаты .
Эээ я так не говорил .
Нет, Вы не говорили.
А оторвать комнатный регулятор вообще никто не говорил. Это мой ноухау. 
(Шутка, разумеется. А то вдруг кто серьёзно воспримет).
А во-вторых, у тс другая система, от слова совсем. Не замеряется в той системе никакая температура обратки, ни грубо, ни мягко говоря, и не нужна она там.
Это к Вашему восклицанию "как уже тут выше было сказано, меряют обратку... неужели это не понятно?".
я Вас правильно понял, что газовая колонка ТСра, когда хочет узнать, начинать ли греть воду в системе, обходится без измерения температуры обратки?
я рад, что вы с нами))))
я выставил на колонке ркгулятор на 2 это примерно что то около 40 градусов в комнате на сенсоре выставил 20,5 градусов, батареи выставил на 3
теперь по этажу в среднем так и есть
за сутки стабильно 2 куба на весь дом газа израсходовало. экономнее чем пару дней назад......будем посмотреть
Если поставил вентиля на "3", это значит в помещении при 20°С проток воды будет глушиться. Термостат будет просить 20,5. Это значит, что колонка будет работать и жечь газ. Это значит, что будут отапливаться другие комнаты до тех пор пока термостат на стене эти 0,5 градуса не получит и не отключит котел. Ну и где тут экономия?
я Вас правильно понял, что газовая колонка ТСра, когда хочет узнать, начинать ли греть воду в системе, обходится без измерения температуры обратки?
Да, правильно меня поняли. Колонкой ТС (в плане отопления) "командует" комнатный регулятор температуры, он даёт сигнал греть воду или перестать её грeть.
я Вас правильно понял, что газовая колонка ТСра, когда хочет узнать, начинать ли греть воду в системе, обходится без измерения температуры обратки?Да, правильно меня поняли. Колонкой ТС (в плане отопления) "командует" комнатный регулятор температуры, он даёт сигнал греть воду или перестать её грeть.
я это, пожалуй, сюда скопирую, а то вдруг Вы потрете?
а как быть, если у ТС в доме комнат больше, чем одна?
уважаемый ТС, а можно узнать, какая у Вас дома колоночка? модель, производитель... если можно.
спасибо.
я это, пожалуй, сюда скопирую, а то вдруг Вы потрете?
Не вдруг. Но копируйте наздоровье, раз уж имеете для себя такую потребность.
уважаемый ТС, а можно узнать, какая у Вас дома колоночка? модель, производитель... если можно.спасибо.
Неуважаемая я попытаюсь угадать:
Колоночка: Junkers Cerastar ZSR/ZWR 18, 24-5 KE/AE oder Junkers Ceramini ZSR 5/11-5 KE... ZSR 7/11-5 AE
Комнатный регулятор: Junkers FR 50
(Можно скопировать, а то вдруг я подотру)
а как быть, если у ТС в доме комнат больше, чем одна?
Радоваться!
Как уже выше упомянули, за один день не получится экономность расхода проверить.
Потому что для сравнения дни должны быть совершенно идентичные (одинаковая температура и солнечность на улице, одинаковое поведение жителей дома), а это редко получается.
По поводу низкой границы температуры в котле. Чтобы держать температуру в комнате на нужном уровне, воду до 40° колонка должна будет греть гораздо чаще, чем, к примеру, если бы грела до 75°.
Очень грубо говоря, для одного и того же результата, колонке надо будет либо один раз нагреть и перегнать м3 в 75°С, либо раза 3 по м3 в 40°С. (это цифры не точные, а просто, чтобы смысл понятен был).
Максимально эффективно, если как можно больше горячей воды из котла попало в батареи. Задерживать горячую воду
в котле бессмысленно, ибо теплообмен теплоносителя с воздухом помещений у вас через батареи происходит.
такое впечатление, что это Вы ТС дома котел устанавливали
и на пальму Вы только не прыгайте... даже не понимаю, что Вас так прям за живое задело.
и про модель я, в-общем, у ТС спросил...
Колоночка: Junkers Cerastar ZSR/ZWR 18, 24-5 KE/AE oder Junkers Ceramini ZSR 5/11-5 KE... ZSR 7/11-5 AE
Комнатный регулятор: Junkers FR 50
тогда и без гадания вполне себе можно будет обойтись.
просто не знаю наверное 75 градусов рановато пооому что дом утеплённый и за окном плюс 10 еще
и на пальму Вы только не прыгайте...
А что, у вас там тесно?
даже не понимаю, что Вас так прям за живое задело.
Вы очень переоцениваете действие подобных поклёпов. Так же как и "я это, пожалуй, сюда скопирую, а то вдруг Вы потрёте". 
Если есть аргументы по вопросу спора - выкладывайте, а пытаться оппонента обгадить вместо аргументов, однако, некрасиво.
еще раз спрошу и сделаю как вы говорите, доверяю теперь на 100%
1. я думаю что на котле 3 это где то 50 градусов то котёл нагревает воду до 50 и гоняет ее по батареям на сегодня это около часа и температура 20,5 без разницы на 3 или на 5 выставлен термостат на батареи
2. при нагреве зала 20.5 коробкасенсор даёт сигнал на калонку и вода не греется (это верно проверил 100%) опускается чуть ли не до 15 градусов если тепло из комнаты не уходит.
3. при 19,5-20 в комнате сново греет до 50 и гоняет по кругу.
верно ли что при 50 градусах воды я пока на улице не 0 экономлю на газе?
верно ли что при термостате выставленом на 3(3,2) КОЛОНКА МЕНЬШЕ ГРЕЕТ ВОДЫ =экономия газа?
больше спрашивать не буду понимаю что задолбал уже всех))))) уже на работе кланы разбились на две баррикпды спорят все😊😊😊😊😆
Не надо доверять, надо проверить!
верно ли что при термостате выставленом на 3(3,2) КОЛОНКА МЕНЬШЕ ГРЕЕТ ВОДЫ =экономия газа?
Я думаю, что нет. Потому что объём воды в системе у вас остаётся один и тот же, только поток в батарею будет меньше (если термостат перекрывает).
и на пальму Вы только не прыгайте...А что, у вас там тесно?
даже не понимаю, что Вас так прям за живое задело.Вы очень переоцениваете действие подобных поклёпов. Так же как и "я это, пожалуй, сюда скопирую, а то вдруг Вы потрёте".
а первый вариант сообщения почему откорректировали? был нихт фреш генуг?
Вы закон сохранения энергии в школе проходили? Вы никак дом или квартиру просто какими-то манилупяциями с установками времени работы котла дешевле не обогреете. Надо или котёл с более высоким КПД покупать, или дом сильнее теплоизолировать. Ну, или теплее всем одеваться и температуру в помощениях на 1-2 градуса снизить. Установками Вы можете только оптимизировать подачу тепла, например ночью холоднее сделать, вечером теплее и если Вы на выходных куда-то уезжаете, то температуру можно на минимум настраивать, просто, чтобы дом не промёрз.
Вы меня перепутали с человеком, которому не все равно, старались Вы, или нет
Точно. Это были не вы! Ибо тот человек даже специально копировал мои сообщения, в надежде, что я их потом как-то потру и это как-то можно будет использовать. И выспрашивал зачем я их корректирую. Прикиньте какая ржака?!
А тот, кому всё-равно, ведь такой хернёй явно не страдать не будет. Значит перепутала, аватары просто похожи...
вопрос так и остался. у Вас трудности с формулированием собственных мыслей с первого раза?
А почему это вас так интересует, что вы уже второй раз спрашиваете?
Кстати, что там с наличием измерения температуры "обратки" в колонке тс? Какие аргументы удалось за два дня найти по вопросу спора?
я не лошадь.
Не, не лошадь. Лошадь - она честная, сильная, благородная, трудолюбивая, спокойная, красивая. Если лягнёт, то "один раз и в глаз". А то, что вокруг скачет, безуспешно пытаясь укусить или хотя бы обкакать - это не лошадь.
Кстати, что там с наличием измерения температуры "обратки" в колонке тс? Какие аргументы удалось за два дня найти по вопросу спора?
если бы не мерялась температура воды в обратке, то было в каждом доме по потенциальному чернобылю
подозреваю, что это осуществляется вот этим датчиком:
https://www.ersatzteilfachmann.de/Junkers/Junkers-Ersatzte...
вот это описание на русском языке.
https://prom.ua/p777985589-datchik-temperatury-vody.html
поскольку я сам доступа к технической документации не имею, только предположение.
я не лошадь.Не, не лошадь. Лошадь - она честная, сильная, благородная, трудолюбивая, спокойная, красивая. Если лягнёт, то "один раз и в глаз". А то, что вокруг скачет, безуспешно пытаясь укусить или хотя бы обкакать - это не лошадь.
как уже было сказано, я не лошадь, а Вам, по-любому, виднее.
и было бы, все-же, здорово получить ответ на мой вопрос :
у Вас трудности с формулированием собственных мыслей с первого раза?
заранее спасибо.
подозреваю, что это осуществляется вот этим датчиком:
.............................................................
поскольку я сам доступа к технической документации не имею, только предположение
Неправильное предположение. Нет в колонке тс температурного датчика для "обратки". Техническая документация в гугле, тс фотки модели колонки выставил и номер написал.
Ладно, нелошадь, достал ты меня всякой бесколковой хренью , ступай себе с миром нафиг.
Я в данной теме не участвую, а только читаю - м/б и для себя что-то полезное узнаю.
Но вы своей неугомонностью уже достали,
и было бы, все-же, здорово получить ответ на мой вопрос :
у Вас трудности с формулированием собственных мыслей с первого раза?
только число сообщений увеличиваете.
К сути темы какое отношение эти ваши вопросы имеют?
Во-первых:
- в правилах форума нет запрета:
.. на исправление своих сообщений (признак произведенной корректировки предусмотрен - для внимательных)
.. также и на копирование, нужно вам - пользуйтесь.
Во-вторых, потребность в корректировке текста возникает, когда:
- чувствуешь, что собеседник тебя не понимает либо он вообще не в теме - приходится подбирать соответствующую аргументацию
- уточнил свое понимание и изменяешь текст - плохо, если "заблуждения" так и остаются
- можешь и ошибаться, либо чего-то не доглядел - люди ведь не роботы.
В-третьих - м/б много других причин для корректировки своих соощений в т.ч. и для их полного удаления (даже и в последствии).
Пишите, пожалуйста, по существу - если есть, что сказать,
Не засоряйте тему пустыми сообщениями.
подозреваю, что это осуществляется вот этим датчиком:Неправильное предположение. Нет в колонке тс температурного датчика для "обратки". Техническая документация в гугле, тс фотки модели колонки выставил и номер написал.
.............................................................
поскольку я сам доступа к технической документации не имею, только предположение
оно там есть
как сказал ТС, у него zwn 18-6 ke 21 s
вот это линк на мануал его колонки
http://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&...
а вот это скриншот настроек обратки воды
я просто не хотел Вас конфузить, поэтому и сообщил в такой форме. но уже вижу, что Вы, как та вышеупомянутая лошадь, эзопова языка не понимаете.
Прикреплённые файлы
я просто не хотел Вас конфузить, поэтому и сообщил в такой форме.
----------
а вот это скриншот настроек обратки воды
Нелошадь, Вы уже обделались во всех местах. Опомнитесь!
"Обратка" то по-немецки Rücklauf называется. А в добытом вами непосильным трудом скриншоте Vorlauf. Vorlauf, радость моя нелошадь, это не обратка, а совсем наоборот. Vorlauf, радость моя нелошадь, это подача.
я всю дорогу и искал рюклауф, в этом и была моя ошибка
а теплоноситель циркулирует по замкнутому циклу.. котел отдает горячую воду на выходе, а вода обратно приходит, то бишь, обратка, на вход котла.
когда я прочитал документацию, я понял, что производитель это называет не рюклауф, это для него форлауфвассер, и ее температура- форлауфтемператур.
У меня в одной квартире колонка, того же производителя, что и Ваша, только ещё лет на 10-15 старше. На ней ещё меньше функций, чем на Вашей. Работает как часы (тьфу, тьфу, чтоб не сглазить). И абгазунтерзухунг тоже всегда образцово-показательный. Сколько сможет работать, столько я её и оставлю.
так точно
потому что у меня там 88 выставлено
это и есть температура входящей в котел жидкости-теплоносителя, а то, что входит в котел- это то, что прошло через все батареи, то есть обратка. сделайте ее ниже и наблюдайте за результатом, будет Вам счастье.
это и есть температура входящей в котел жидкости-теплоносителя
Хватит уже звездеть и извиваться. Там, где 88 - это однозначно температура ВЫходящей из кола воды. А температура входящей, разумеется, гораздо ниже и в этой колонке не замеряется вообще. И производитеь совершенно правильно все термины обозначил. Подача - это никогда не обратка. Подача на выходе из котла, т.е. после нагрева, а обратка на входе в котёл, т.е. до нагрева.
когда я прочитал документацию, я понял, что производитель это называет не рюклауф, это для него форлауфвассер, и ее температура- форлауфтемператур.
Нифига вы не поняли, или вид непонятливый делаете. У производителя то как раз всё на своих местах, и форлауф, и рюклауф. У него то всё правильно.
это и есть температура входящей в котел жидкости-теплоносителяХватит уже звездеть и извиваться.когда я прочитал документацию, я понял, что производитель это называет не рюклауф, это для него форлауфвассер, и ее температура- форлауфтемператур.Нифига вы не поняли, или вид непонятливый делаете. У производителя то как раз всё на своих местах, и форлауф, и рюклауф. У него то всё правильно.
вот ТС и посмотрит, приходит ли из батареи вода в рюклауф или в форлауф. и скажет.
если остывшая вода из батарей приходит колонке в форлауф, значит я прав.
если приходит в рюклауф- то я не прав.
температура воды на входе котла измеряться должна так, или иначе, чтобы предотвратить перегрев котла.или его взрыв.
по русски это обратка, как это называет проиводитель- я не знаю, такого котла у меня нет, я не могу посмотреть, как он подключен.
Приходит в рюклауф. На этом котле температура обратки не измеряется ,более того при использовании раумтемпературреглера ,умвэльцпумпа выключается через три минуты после отключения нагрева в котле ,и вода в системе вообще не циркулирует ,пока раумтемпературреглер опять не включит колонку на нагрев .