Намибия
Давно обещала рассказать про наше осеннее путешествие по Намибии, но не доходят руки. Надеюсь, получится пару фотографий загрузить.
Короче, Намибия - одна из немногих, насколько мне известно, стран черной Африки, по которой можно путешествовать своим ходом, т.е. практически как по Европе - взял машину и вперед. Даже кемпинг возможен, в т.ч. и в саванне - многие берут машины с палаткой на крыше. Но мы кемпинг не любим, поэтому ночевали в lodges. (вот как по-русски? подходящего эквивалента не нахожу, просто "домик" - как-то не совсем отражает суть... Ну да ладно)
Также в плане гигиены там очень даже неплохо. Ну, воду из-под крана мы, конечно, не пили, но если в ресторанах все, включая салаты и фрукты. Короче, положительное влияние немецкого колониального наследия, а так же то, что они не пошли ни по пути ЮАР, ни, боже упаси, Зимбабве, довольно ощутимо 😊
Мы прилетели в Виндхук, это столица, если кто не знал 😉 это было, пожалуй, самое опасное место нашего путешествия. Доехали до отеля уже уставшие, хотели прогуляться до какого-нибудь ресторана, вышли, идем по центральной улице, по телефону на карту смотрим. Сидят на лавочке парень с девушкой, на студентов похожи, и нам такие: Вы телефоны-то уберите! И улыбаются. Короче, мы осознали, что не на Арбате. Шли-шли, прицепились к нам какие-то мальчишки, начали попрошайничать. А тут уже и темнеть начало, ресторана все еще не видать, такси вызвать не решаемся, телефон достать тоже... в итоге повернули обратно и поужинали в ресторане собственного отеля. Перед всеми отелями, банками и магазинами стоит охрана с палками... Нищеты много, в Виндхук люди съезжаются в поисках работы, не находят и оказываются в сламах.
В общем, это я к чему? Фотографий Виндхука не будет😅
На следующее утро нам предстояло проехать километров 350. Это очень много! Потому что если не автобан, то дороги по пути к Соссусфлей, самой красивой пустыне и одной из самых главных достопримечательностей Намибии, хоть и есть и для африки довольно неплохие, но большей частью как стиральная доска. обочины усеяны рваными покрышками... Поэтому нужно иметь время с запасом на случай, если придется менять колесо. Плюс прибывать на место ночевки убедительно рекомендуют до захода солнца. Еще местные злоупотребляют алкоголем за рулем и могут выехать на встречку, так что тебе придется улететь на обочину. Часто машины слетают и переворачиваются, поэтому категорически не рекомендуется превышать скорость (даже в страховке это указано) и обгонять.
Мы благополучно добрались до нашей первой lodge. У ворот нас встречали ее обитатели
С утра пораньше поехали в Соссусфлей, хотя надо было не лениться и вставать еще раньше. Мы выехали в семь, приехали к воротам в национальный парк к восьми, а до дюн еще минут сорок добираться. В десять же наступает жара, в одиннадцать она становится невыносимой. Так что по идее выезжать надо было еще раньше
900 лет назад климат стал здесь настолько сухим, что деревья не только погибли, но им не хватило жидкости, чтобы сгнить. Поэтому они так и остались стоять сухими в этой долине.ветерок туда тоже не проникает - со всех сторон высокие дюны - поэтому жара в низине сильная
Помимо деревьев развлечение в соссусфлей - восхождение на дюны. мы решили вскарабкаться на Big Mama. подниматься тяжело, потому что по песку ты делаешь шаг, и на полшага соскальзываешь вниз. Половина нашей семьи в итоге решила не подниматься и быстро сошла с дистанции, а вторая половина потащилась дальше. несколько раз я сомневалась в принятом решении, но все-таки в буквальном смысле доползла до верхушки. Там, конечно, красота! А еще ветерок обдувает, чудесно. Но на Биг Дэдди мы все-таки решили не ходить, спустились тут же и пошли обратно по долине
Это вид сверху на соседние "флейс" . Флей - это плато, низина.
Самым тяжелым было возвращение обратно к парковке. За то время, пока мы карабкались, температура в долине еще выросла, времени было около одиннадцати, идти где-то минут 30-40, плюс у нас почти закончилась вода. Так что вполне себе можно было представить, каково это - умереть от жары и жажды в пустыне 😀
На следующий день отправились в Свакопмунд. Это самый немецкий город Намибии. Здесь большое количество белого населения, даже те, кто здесь постоянно не живет, имеют здесь дачи. Здесь немецкие магазины, хороший книжный, да и вообще везде говорят по-немецки. Везде вывески типа Stadtmitte, Kaiser Willhelm Apotheke...
Свакопмунд находится на том же расстоянии от экватора, что и Мадагаскар. Но здесь всегда прохладно и по утрам туман, - из-за холодных атлантических течений.
Т.е. в 20 километрах пустыня, а здесь такое себе Северное море, или Балтика. Температура выше 20-22 градусов не поднимается
Очень интересный репортаж и классные фотки, большое спасибо! 
Фотопутешествия
Несвидомая тусовка
Завтрак с видом на океан :)продукты на завтрак покупали в спаре, много чисто немецких
Ого, как близко к воде! Неужели волн совсем нет? Вчера на Бали (Джимбаран) наблюдал последствия удара волн на прибрежные кафешки. Бетонные блоки и ступеньки раскурочило в хлам. Только до воды там сильно подальше, чем на фото
Прикреплённые файлы
К сожалению, вертикальные фотки не поворачиваются...
Мы были в так называемом живом музее химба. Ощущения двойственные. С одной стороны, много интересного узнали, с другой, ощущаешь себя как будто слегка в зоопарке.
В этой деревне около тридцати человек, женщин двадцать - у них многоженство. На фото наш гид, он тоже из их племени, но ему разрешили учиться в школе. Разрешают не всем, типа чтобы не растерять культуру... Тут он показывает, какую одежду они носят
Мужчин мы не видели, они то ли коз пасут, то ои еще что... Женщины на этих экскурсиях зарабатывают, у них у каждой своя хижина и куча детей. они нам станцевали танец, ну а потом, как водится, разложили свои поделки и пытались продать.
Когда химба исполняется 9 лет, им выбивают нижние передние зубы 😫 потому что их язык очень похож на язык гереро, другой этнической группы в Намибии. Так вот, чтобы произношение отличалось от гереро, выбивают зубы... Мы спросили, как вы это делаете, он показал: Берется толстая палка, ставится на зубы, и камушком по ней сверху - хряк 🤣
Спрашиваю, а у тебя почему зубы не выбиты? Мне, говорит, повезло, я в школу ходил
Дальше мы поехали в район Erongo-Gebirge. Там бы м пару дней провести неплохо было бы,т.к. интересные горы и есть Wandermöglichkeiten, но, к сожалению, у нас на все путешествие было всего две недели, поэтому мы только через этот горный массив проехали
Заехали в живой музей сан, наша следующая lodge была в 20 мин езды от них
Сан - это еще одна этническая группа, всего в намибии вообще штук пятнадцать разных народностей.
Нам провели экскурсию по окрестностям, показали наскальные рисунки, растения, из который они делают яд для своих стрел, капканы для птиц, и при нас развели костер.
Короче, мы поняли: Если случится какая-нибудь жуткая катастрофа и цивилизация разрушится, они выживут (мы-нет)
Не говоря уже о том, что они бегают босиком, не боясь ни ядовитых пауков, ни колючих растений. а мы даже в сандалиях стараемся не ходить, т.к. закрытая обувь надежнее.
Здесь они разводят костер, это взрослые мужчины (слева -дети). Они все очень маленького роста, моя 14-летняя дочка среди них выглядела просто великаншей
Еще у всех этих племен очень своеобразный язык - много щелкающих и чмокающих звуков
Раньше сан охотились, они вообще-то кочевники. Но со временем все больше земель стали либо национальными парками, либо частными фермами. а ведь территория для охоты нужна очень большая (как, впрочем, и для фермы) , т.к. там нифига не растет 😅
Поэтому охотиться им запретили... Они живут теперь в деревнях, одеваются в обычную одежду. есть правительственные программы, которые помогают им выучиться на какую-то профессию. Ну и плюс вот такие живые музеи, они приезжают в них семьями, живут несколько месяцев, проводят экскурсии, зарабатывают денег, потом уезжают в
свою деревню и на их место приезжает следующая группа.
Пара моих приятелей, обычно в мае, каждый год летают туда на охоту. Они тоже в восторге, но по другому ))
Да, там много чисто охотничьих lodges. чтобы не шокировать обычных туристов :)
Коллега мужа тоже заядлый охотник и каждый год ездит, даже собрался дом в свакопмунде покупать
Я купила в свакопмундском книжном интересную книжку про намибию, и там объясняется, почему охота - это совсем не обязательно ужас-ужас и зло, как мы привыкли думать.
Т.к. Намибия - очень сухая страна, корма и воды просто на всех не хватает. И если животные, те же ориксы и другие антилопы, слишком сильно размножаются, а потом вдруг наступает особо засушливый год, фермеры рассказывают, как это жутко - смотреть, как животные твоей фермы на твоих глазах умирают от жажды. И ты никак не можешь помочь. Поэтому поддержание определенного количества животных посредством охоты очень даже логично
Но, конечно, главное, зачем едут в Намибию - это сафари в национальном парке Этоша. Лучше всего планировать 2-3 дня, т.к.он огромный. Мы были две ночи внутри парка, таким образом получилось три дня сафари. В первый день ездили с гидом, что очень оказалось полезным, т.к. мы научились от него "искать" животных. Кроме того, они перзваниваются друг с другом, если кто где какое редкое животное увидел
К
Есть два варианта посмотреть парк - ночевать в нескольких десятках км от ворот, рано утром приезжать к открытию и вечером уезжать ( вечером ворота закрывают, надо успеть вовремя выехать, иначе придется ночевать в машине посреди диких зверей 😀), либо прямо внутри парка. Там есть несколько lodges, кажется, всего пять... Они все государственные, что, конечно, сказывается на качестве и сервисе. В отзывах их ругают на чем свет стоит... я бы не сказала, что наша ( мы были в Халали, т.к. она расположена в самой середине парка, и можно ездить и на запад, и на восток) была совсем уж плохой, на фото - наш семейный домик. Но вот еда и сервис в ресторане действительно были не на высоте. А
деваться вечером некуда, ворота-то заперты, так что либо сам готовишь, либо в местном ресторане ешь
Преимущество ночевки прямо в национальном парке - утром ты уже на месте, на рассвете ворота отпирают и можешь ехать. Плюс в халали был свой собственный водоем ( wasserloch), к которому ночью приходили животные, можно было сидеть на возвышении и наблюдать- фотографировать
Вообще, планировать и резервировать лучше заранее, не только в парке, но и в других популярных местах, потому что может свободных мест и не оказаться. я бронировала в феврале-марте на октябрь, и то мне уже не досталась одна классная ферма, на которой живут полуручные жирафы, так что во время завтрака ты сидишь на приподнятой террасе, и жирафы подходят и "завтракают" с тобой. там у них всего восемь номеров, и они в марте все были раскуплены
А это опять частная ферма за пределами Этоши. Почти всегда владельцы тоже предлагают сафари, или, как они называют, game drive, по территории своей фермы, а они огромные. Тоже очень интересно, т.к. не только животных видишь, но еще и о людях и о стране много узнаешь
