идите детки на ютюб ...
там достаточно много примеров как проверить-крашено/некрашено без "тыкалки"...

И так же как покрасить под "заводской окрас по толщине" при которых показания "тыкалки" совпадают с заводским...

Сказки оставь для других.
Или некоторые интерпретируют толщину заводской краски как до 200-250 микрон.

ну чё ты такой упёртый,Базилька...

Я тебе расскажу по пунктам, почему ты не понимаешь, о чём говоришь и пытаешься лапшу на уши повесить с помощью видео с YouTube.

Итого, первое видео показывает толщину в около 250 микрон на переднем левом крыле. Это может быть ремонт или замена крыла. Далее увеличенная толщина краски около 170-180 микрон на водительской двери. Скорее всего здесь часть двери для плавного перехода от крыла к двери задули Klarlack. На задней левой двери и на заднем крыле толщина 150-160 микрон. Это может и норма для этой машины, а может и нет, надо другие элементы смотреть.

А теперь на капоте толщинометр показывает около 80 микрон! Это я точно так же как манипуляцию с краской расценю.

Ибо надо на все детали в целом смотреть и логические выводы.

Здесь они упомянули "технологию" мокрое в мокрое.

В твоём втором видео более подробно об этом рассказано.

То, что такая "технология" не соответствует качеству защиты от ржавчины заводского покрытия, надеюсь понятно?

Сдирание заводского грунта до металла, напыление слегка грунта, не давая ему высохнуть и нанесение краски для того, чтобы не сильно утолщить лакокрасочное покрытие идея так себе.

Ну и потом, толщина краски между той дверью и другой дверью/крылом будет прыгать, что всё равно меня наведёт на вопросы.

Насколько я знаю, в Германии такой "технологией" не балуются. Никто не сдирает заводской грунт до металла.