Качественный и экономный Warmwasserspeicher
Нужно заменить Warmwasserspeicher
Со предыдущим приключилось следующее: он сравнительно новый (лет 5) и в нём уже прохудилась спираль/змейка, так что вода из водопровода, за счёт более высокого давления, хоть и очень медленно, но вдавливается в отопительную систему.
Хочется купить качественный (или может с длительной гарантией, если такое бывает), чтобы во-первых служил долго и во-вторых хорошо держал тепло.
По поводу потери тепла, у предыдущего, к примеру сейчас (зимой) за 4 часа ощутимо остывает, т.е. становится уже еле тёплой (точную температуру не замеряла). Т.е. я на ночь нагрев горячей воды отключаю, ибо ночью мы обычно не моемся. Но если вдруг (очень изредка) выпадаем из режима и с вечерним душем сильно запаздываем, то зимой часа за 3-4 после последнего нагрева вода уже сильно остывает. В помещении где этот накопитель установлен, температура зимой 10-15°С. Я не знаю, нормально ли это, но хотелось бы при возможности, чтобы температура в накопителе держалась дольше. В соседней теме участники описывали, как сами бойлеры обматывают. Теоретически и это возможно. Но практически, раз уж всё-равно новый выбираю, может есть уже готовые варианты с теплоизоляцией выше средней.
Может кто-то может порекомендовать конкретные модели, или производителей?
Заранее большое спасибо за рекомендации!
У вас Ölheizung, если не ошибаюсь🤔?Важные критерии для дальнейшего "разговора -":марка Вашего котла и потребность в горячей воде в сутки.Для расчета-это важно.Разумеется есть марки/фирмы ,с уже готовой и подогнанной изоляцией (согласно EN=DIN) .Доставляется в разобранном виде(как Bausatz).Но каждый конкретный случай индивидуально рассчитывается. Как ориентир на 3-человека-са.200л.Слишком большой-тратить много энергии.
Шпайхер должен коммуницировать с котлом посредством датчиков (обязательно)
ещё пару моментов: Ölheizung может нагревать воду свыше 60град.-что плохо отражается на трубопроводе (змеевике в том числе) т.к. при более 55 град. металлы коррозируют интенсивнее (в открытых контурах, как W/W.Heizungswasser wird nicht dazu berechnet, da als "tote Wasser " bezeichnet wird Можете погуглить верты. Но в ней содержание кислорода равно почти нулю.Т.е.коррозия минимальная. Ваши описанные дефекты "молодого" шпайхера/потраченных денег-итог не верных расчётов скорее всего!!!Изоляция самого шрайхера-имеет важное место. Но не менее важный аспект-и сам Heiztaum, и его утепление(избежание щелей и в целом притока холодного потока)
_________________
Если перевести с калмыкского на наш казахский: напишите марку котла,w/w bedarf, желательно Öltankvolummen.Могу рассчитать и показать,кто делает для ваших нужд в разумном цен.сегмете.Но установку и подключение рекомендую НЕ делать самостоятельно!!!В вашем регионе достаточно HKS,лучше (уже "сегодня" сделать термин на летнее время, показать ваши расчёты,и хотелки)чем искать нах "какнидь бойлер с жирной изоляцией"
как пример изоляции,моего собственного:-)))
Прикреплённые файлы
Спасибо большое!👍
Актуально стоит шпайхер на 200 литров и по объёму нам его более чем достаточно. Я даже когда-то спрашивала насчёт меньшего объёма и мне сказали, что для мощности этого котла меньший объем не подойдёт.
Данные котла:
Для установки я хотела спросить в той же фирме, которые приезжали по поводу давления и замены Sicherheitsventil. Мне их знакомая порекомендовала и они в нашей же деревне. Они ещё придут вартунг делать, на вартунг тоже очередь.
Я хотела к ним присмотреться, ибо мне и водопроводные трубы надо скоро менять и т.д. и т.п., и на вартунг котла тяжело найти специалиста.
Но что касается именно выбора модели, я хотела сначала сама проинформироваться и выбрать.
Прикреплённые файлы
Котел ветеран, ещё на 220 вольт, переход на 230был в 1987 году..
Мне когда отопление собирался делать , одна фирма ангебот сделала.
Олькессель для отопления, и браухвассервэрмэпумпэ для воды.
Если келлер не изолированный она типа будет брать тепло от земли через стены, и попутный эффект сушить келлер.
Трокнеры же по такому же принципу устроены.
Котел ветеран, ещё на 220 вольт, переход на 230был в 1987 году..
Зато когда трубочист измерение делает или во время вартунга специалисты говорят, что его Werte наравне с новыми котлами.😊 Поэтому я его менять до последнего не хочу.
Олькессель для отопления, и браухвассервэрмэпумпэ для воды.
Если келлер не изолированный она типа будет брать тепло от земли через стены, и попутный эффект сушить келлер.
Трокнеры же по такому же принципу устроены.
Спасибо за инфу! Я о таком ещё не слышала. Надо всё изучать/считать. Если она из подвала через стены берёт тепло, то подвал не только сушит, но и остужает. Получается надо потолок в келлере изолировать, иначе дом остужать будет. Но через стены, скорее всего всё-равно немного будет остужать. Плюс, если в подвале будет холодно, то "догонять" нагрев воды она будет электричеством. Надо поискать, что люди рассказывают, у кого какие цифры получаются.
боюсь разочаровать - если есть фирма, которая будет ставить, скорее всего она сама решает, какой бойлер ставить.
При этом у них будет куча рекомендаций на "свой" бойлер и масса недочетов от "других" бойлеров.
Также - если у них достаточно работы, то после вопроса "а какой у вас бойлер" они исчезают.
Объясняется это просто - бойлеры стоят дешево, только они их продают по UVP - то есть в два-три раза дороже.
по сути вопроса:
- как будет нагреваться питьевая вода - через змеевик? - тогда нужно уже по сути как минимум два змеевика (один для котла, один для воды)
- проходить через бак? - брр
- проходить через friwa? - тогда не нужно ничего (кроме friwa, которая тоже стоит... но на мой взгляд - того стоит)
- будет ли соляртерми или нет? - нужен ли второй или третий змеевик? зачастую в 200 литров засунуть два уже проблема (но есть и такие)
- нужен ли нагрев тэнами (heizstab)?
- как минимум два отверстия для температурных сенсоров (для масляного нагрева и для соляр или heizstab), у меня два сенсора в одну трубку не лезут обычно дырок полно)
Насчет изоляции. все баки - hartschaum 5-7.5 см. ни о чем. дополнительная изоляция по цене полбака, хотя выглядит круто
Итого имеем:
- емкость (200л)
- количество змеевиков (Wärmetauscher)
- выход под heizstab
- количество выходов под сенсоры
- edelstahl или нет (а общем то - если вода горячая не будет проходить через бак - то не так критично, так как контур будет вечно закрытый)
а дальше heima24 или heizungsdiscount24
скорее всего придете к HD24 или sunex, acf, logafix ничего, но их дорого продают
если сами изолируете - в любом случае рекомендуется делать самому
пример (из инета)
Даже и не знала, что и так много разных. Спасибо, просветили! 
Мне самой нужен простой, без подключения к соляру и без нагрева тэнами, только для нагрева от котла на солярке. В пищу мы эту подогретую воду не употребляем, чисто для помыть и помыться.
Покупать бак с техническими наворотами, с прицелом на будущее, я не хочу, потому что во-первых, как показала практика, далеко не факт что этот бак доживёт до светлого будущего. Во-вторых непонятно какой вид нагрева воды в будущем будет. Если уж когда-то будет меняться вид отопления, то тогда уже и бак сменить можно.
Покупать бак с техническими наворотами, с прицелом на будущее, я не хочу, потому что во-первых, как показала практика, далеко не факт что этот бак доживёт до светлого будущего. Во-вторых непонятно какой вид нагрева воды в будущем будет. Если уж когда-то будет меняться вид отопления, то тогда уже и бак сменить можно.
согласен полностью
В пищу мы эту подогретую воду не употребляем
здесь вопрос еще всякие бактерии типа легионелл, придется настроить режим, чтобы в раз в неделю нагревал до 70-80 градусов.
когда моешь теплой водой посуду, а потом выключаешь кран, горячая вода остается в кране.
а после кран опять включаешь (может и через много минут), в кране остается "горячая остывшая вода" по сути из бака.
Критично ли это? не думаю, но когда то и ртутью играли...
Главный принцип - фирма, которая устанавливает, не особо будет с вашим баком заморачиваться, выберет сама
поэтому нет смысла в инете искать
по характеристикам - один WT (змеевик), будут советовать edelstahl, не уверен, что стоит, потому что... стоит слишком много.
https://www.g2-energy-systems.de/speichersysteme/pufferspe...
первый в инете. я не большой спец в них, если честно. но за такую цену 10-15 лет проработает и ладно.
здесь вопрос еще всякие бактерии типа легионелл, придется настроить режим, чтобы в раз в неделю нагревал до 70-80 градусов.
Вы увоОдите тему в другую сторону. Вероятно KI ist schuld.....
по характеристикам - один WT (змеевик), будут советовать edelstahl, не уверен, что стоит, потому что... стоит слишком много.
вполне достаточно одного"змеевика"при правильном подключении и доп.системеме(очень не дорогой)Нерж."змеевик" в подобной комбинации-противопоказан из соображений на знания материи металловедения😉
.....извините,но в целом Вы НЕ в теме.В пред.ветке, слово "минвата"-обывательски не верный термин,как и отрицание других систем изоляции.
Попытайтесь ответить на вопрос :почему вышел из строя столь молодой бойлер ТС? "
_________
Главный принцип - фирма, которая устанавливает, не особо будет с вашим баком заморачиваться, выберет сама
поэтому нет смысла в инете искать
Как говориться " попытка - не пытка". Я соберу, с помощью форумчан, какую-то инфу, спрошу у фирмы, а там уже видно будет.
По-любому я уже на этой ветке много нового узнала, что по-любому полезно и за что каждому из участников спасибо!😊
Попытайтесь ответить на вопрос :почему вышел из строя столь молодой бойлер ТС? "
Первая мысль обывателя, это конечно мысль о плохом качестве/ заводском браке. Что на змейка уже было "слабое место", которое под влиянием внешних факторов и прохудилось.
А учитывая, что из участников форума 99,99% совсем не в теме, то конечно особо ценно, если профи нам объяснит, какие причины ещё бывают. Думаю не только мне полезно будет 👍
Данные на бак:
Подключение холодной воды и 2-х выходов
Подключение к котлу (т.е. в баке одно сверху и одно снизу и к котлу через какой-то блок)
учитывая
Со предыдущим приключилось следующее: он сравнительно новый (лет 5) и в нём уже прохудилась спираль/змейка, так что вода из водопровода, за счёт более высокого давления, хоть и очень медленно, но вдавливается в отопительную систему.
также - designed pressure 10 bar (sanitary 8.6 bar).
также что давление водопроводной воды должно быть по нормам больше,чем в баке (чтобы избежать обратной ситуации - протекание технической воды в питьевую)
учитывая это - вам не повезло - это был брак. waermetauscher это просто медная труба - она должна и 25 бар выдерживать.
нет вы не в теме.учитывая,что уже написали страницы ереси.Нержавеющий змеевик,медный змеевик ,минвата....и помнится ,предлагали магнитный фильтр для удаления ржавчины(при этом,я вам указывал,что оксид железа не магнитится)Брак на эндконтроле легко выявляется....а вот стали с высоким и низким содержанием углерода, включая медь(цвет.мет.) имеют разные линейные коэффицэнты расширения. И получить долговечное соединение рубашки и самой спирали в данном сегменте-невозможно.Или у вас есть сомнения??Поэтому эти ёмкости рассчитаны и собраны по нормам,иначе быть не может.
мне слишком много платят на моей основной работе, чтобы самоутверждаться перед другими таким образом
ет вы не в теме.учитывая,что уже написали страницы ереси.
да я и сам пишу про себя регулярно (в этой же ветке выше):
я не большой спец
моя специализация другая
поэтому ЛЕКЦИИ другим особо читать не могу
а вот стали с высоким и низким содержанием углерода, включая медь(цвет.мет.) имеют разные линейные коэффицэнты расширения. И получить долговечное соединение рубашки и самой спирали в данном сегменте-невозможно.
а насчет ...
магнитный фильтр
предлагал не я, а Bosch/Buderus, Wolf, Caleffi и масса других фирм (по поиску Heizung Magnet Schlammabscheider), но куда им до вас.
или они все тоже не в теме, да еще и сговорились, чтобы обманывать честных людей
насчет минваты я вообще не понял, но куда уж мне, я и здесь не в теме. гугл показывает как раз то, что я (и не только я) использовал.
а вообще, я просто забыл сам себе написать - kupfer - полный игнор
а сам то,?! :-)))вместе теперь висеть будем...;-)))
‐---------------- Эль ,теперь написать "ЛЕКЦИЮ "-дело принципа:-))))Обязательно всё опишу завтра..Бегло ,по данным шрайхера уже видно,что он "от Лукавого",и стоил в пределах 2000€ +/-,с монтажом на тот год.Если есть рехнунг ,то можно попытаться вернуть деньги....(у него должна быть 10 лет гарантиия-зависит от фирмы установщиков)Дело Ваше однако.
Котел ветеран, ещё на 220 вольт, переход на 230был в 1987 году..
Как раз просматривала бумаги, по бумагам котёл 91-го года и был установлен в 92-ом. Стало быть 33 года ему, в самом расцвете сил!
Добрый день.Судя по шильд Вашего Heizkessel, К2054/86 ,он изготовлен в 1986 году.Эта серия производилась (если память не изменяет)до,включительно, 94-го.Поэтому у всей линейки одинаковые параметры.Он не подлежит на сегодня замене и его Abgaswert вполне могут находиться в " зелёной зоне".Посмотрите последний Messprotokoll :Rußzahl должно быть не более 1 -это озачает отсутствие видимой сажи.И второе:Потери тепла с дымовыми газами (Abgasverlust)для котла мощностью 20–27 кВт (как Ваш) они не должны превышать 10%.Это как ориентир/шпаргалка .Очень рекомендую делать ежегодную чистку Brennraum в летний период.Чтобы вышеуказанные верты оставались в пределах норм ,а так же чистая камера-это от 5ти до 10% экономия Heizöl.
____________________________теперь к Вашему Speicher,о его конструкции и правильности выбора для этого тандема.Он произведён в Бельгии.Но в моём каталоге я нашёл о нём данные,что он изначально производился в Германии(в БаВю),произошло слияние фирм.От себя добавлю,мы были на аусфлюгах на продукцион подобных контор.И я с полной уверенностью могу сказать,что там везде безупречный Endkontrolle.Ошибки и Брак сведён к нулю!
___________________________К его конструкции: Tank-in-Tank Это означает следующее:
А) Внутренний бак:
Весь резервуар, в котором находится питьевая вода, изготовлен из высококачественной нержавеющей стали (у ACV применяется дуплексная сталь-
).
Б) Конструкция:
В отличие от традиционных накопительных водонагревателей, в бакe отсутствует классическая внутренняя теплообменная трубка (спираль). Вместо этого стенки внутреннего бака имеют волнообразную форму (по типу гармошки).
1)Эта волнистая форма служит теплообменной поверхностью.
2)Вода отопительного контура котла Klöckner полностью омывает внутренний бак снаружи.
Слабое место — микротрещины:
Именно это постоянное движение и деформация при очень больших перепадах температур или экстремальных колебаниях давления может со временем привести к усталости материала. Если возникают микротрещины, то чаще всего они появляются в углублениях волн или в зонах сварных швов, где нержавеющая сталь подвергается наибольшим нагрузкам.
....при этом я выше уже писал о линейном коэффиценте раширения металлов(в данном /Вашем случае разнородных).И материал для наружной рубашки-это углеродистая сталь,тощ.3мм.А Внутренний бак-сплав из нерж.стали толщиной(для конкретно Вашего 164Л.) 1,0мм....как простой пример для школьника: возьмите две полоски жести -нерж. и "чёрной" стали и начинайте её гнуть, при этом считайте кол-во изгибов до момента когда они начнут трескаться.Заранее скажу,что нерж.сталь умрёт намного раньше.
.....как итог ответа на вопрос "почему вышел из строя?" -
1) для Вашего Мамонта с Vorlauftemperatur bis 120 grad конструкция самого Speicher слишком чуствиteльна .Возможная ошибка в настройках котла.Vorlauftemperatur для водонагревательного контура ни в коем случае не должен превышать 70град.
2) У Вас на картинке виден зелёный раш.бак(MaG).Есть ли в системе Druckminderer от гор.сети? Если да,то даже при наличии на нём Манометра,необходимо сделать точные замеры.И убедиться,что давление воды не превышет 4 бара.
3)Давление конкретно в зелёном Баке (Vordruck) должно быть с дифференсом 0,2 Бар от сетевого.Т.е.если вы на редукторе установили 4.0 Бар,то Vordruck должен быть 3.8 Бара.Не путайте бак для Heizkreislauf в Вашей системе к этому расчёту не относится.
.....если принебречь этими пожеланиями/советами,то данный speicher ввиду :экстремальных нагрузок воздействия температур;внешними скачками внутреннего и наружнего давлений выйдет из строя очень скоро.Как вы уже и убедились:-)))
_________________________мои рекомендации для данного тандэма к конкретно Вашему Котлу: emaillierte Standardspeicher (ca. 160–200 Liter) Почему? например такой.
1. Устойчивость к погрешностям:
Эмалированные баки значительно более устойчивы к неточному регулированию температуры, характерному для старых котлов, чем баки из нержавеющей стали.При этом они изготовленны из однородного материалла целиком/ стали(от 2мм bis 4mm . толщиной,включая сам змеевик)
2.Поскольку котёл уже довольно таки древний, вероятно, также потребуется заменить в течение ближайших 10 лет (но не факт), вложения в очень дорогой высококлассный бак из нерж.стали в большинстве случаев экономически нецелесообразны.
3.Качественный эмалированный бак при регулярном обслуживании защитного анода без проблем достигает срока службы 15–20 лет.
______при общении с Heizungsbauer для замены(демонтаж,монтаж,изол.материал,клейнматериал....анфарткостен паушале...= ca.1500-2000€).)исходите из стоимости speicher+то что я перечислил.Но н коем случае не выше.
___________Перечитайте на досуге ещё раз,или скопируйте .Надеюсь вам это поможет при общении с фирмой:-)))
Спасибо большое!
Именно это постоянное движение и деформация при очень больших перепадах температур или экстремальных колебаниях давления может со временем привести к усталости материала.
А очень большие перепады температуры и экстремальные колебания давления - это примерно сколько в цифрах?
1) для Вашего Мамонта с Vorlauftemperatur bis 120 grad конструкция самого Speicher слишком чуствиteльна .Возможная ошибка в настройках котла.Vorlauftemperatur для водонагревательного контура ни в коем случае не должен превышать 70град.
Я посмотрю специально в момент нагрева воды, сколько там градусов. Я, ранее специально рядом не стояла, но иногда поглядывала и сильно высоких температур не помню, т.е. в области 100°С точно не было ни разу. Я посмотрю повышается ли до или выше 70.
Но на самом шпайхере указано, что воду в нём можно греть до 90°. Тогда получается, что эти данные от производителя, неверные?
2) У Вас на картинке виден зелёный раш.бак(MaG).Есть ли в системе Druckminderer от гор.сети? Если да,то даже при наличии на нём Манометра,необходимо сделать точные замеры.И убедиться,что давление воды не превышет 4 бара.
Да, ограничитель давления установлен. Был на 4 бара, сейчас поставили на 3 (из-за шпайхера). Точные замеры не делали.
-----------------------------------------------------
Что-то слишком быстро этот материал устал. У меня в одной из квартир стоит шпайхер, которому более 30-лет и там воду регулярно нагреваем до 80°С. Правда я не знаю из какого он там материала. Хоть старый вытаскивай и себе перевози....
погугли на тему,что есть Гематит (это твоя формула)😉и как он "магнитится "в системе отопления с мёртвой водой. При желании могу сделать пару бильдоФ из систем с "вышеупомянутым старым спором" и обычным сеточным фильтром(не из гугля,а практики.Где можно увидеть -кто собирает ржавчину,а кто только деньги/и ничего кроме денег)Ну а энтвиклеры получают до 12кг € брутто в месяц,и за них нередко решают задпчки свежеиспеченные бакалавры (которые пока только с тетрадками расстались,но реального опыта -ноль)Ты наверное из своей Бранже тоже можешь не мало примеров привести из области алхимии .🫡
я не лектор, так что ссылки:
Магнетит, природный оксид железа
FeO·Fe2O3
https://ru.wikipedia.org/wiki/Магн�%...
Сильно магнитен, образуется в системе отопления.
«Черная ржавчина» в отоплении: Чаще всего шлам в трубах состоит не только из гематита (природный материал), а в основном из магнетита (или Fe₃O₄), который обладает сильными магнитными свойствами и который и засоряет проходные фильтры, в том числе изза высокой магнитности.
наверное, нет смысла приводить все условия его образования? и начать обсуждать, что в определенном случае, при определенных условиях, живая и мертвая вода....... и на основании этого наезжать на серьезные фирмы, которые обманывают всех и вся.
Посмотрела на какие температуры нагревается котёл, когда греет воду. Получается температура котла максимум 80, выше не было. Именно на Vorlauf в шпайхер у меня не стоит термометр, есть только возможность температуру воды в котле. Но, думаю, непосредственно на входе а шпайхер, она почти такая же.
Но учитывая, что на самом шпайхере указана максимальная температура 90 градусов, а она подается обычно на 80 градусов, таки странно что он так быстро испортился. И если максимальная температура должна была быть не выше 70 градусов непонятно почему производитель указывает другую.
назад
список