Всем привет. Подскажите какие диоды подойдут для автомобильной ел.сети? На сколько ампер, и сколько вольт. Речь идет о подачи к поворотникам сигнала с неродного ЦЗ. Я какие то выпаял из БП от компа, поставил, но хотя там импулс совсем короткий идет (моргает пару раз), они грелись очень и через примерно год все таки сгорели. Всем спасибо.

а зачем тебе там вообше диоды? в машине постоянный ток там диоды вообше не нужны

Развести один кабель на две стороны. Это не важно вообще, вопрос какие диоды нужны?

Вольт до 30 .Генератор больше не даст .?
По поводу ампер.На лампоче должен быть указан потреблемый ток или мощность.
Если 60 Вт то 60 Вт/12Вольт=5Ампер.
Лучше брать с запасом .

Eсли вот таких 5 штук парралельно спаять это будет 5 ампер? Подойдут? cgi.ebay.de/1N4007-Diode-10-Stuck-/280522638802?cmd=ViewItem&pt=LH_Defaul...

Насколько помню ,нет.
Кроме того диод должен быть с радиатором т.е. с охлаждением.
Если без то желательно тогда на 10 Ампер.
Главное что-бы место позволяло.

Аккум. зарядку не нужную можно раскурочить или бп музыкального центра

Я ставил 5 амперные, пока работают. Брал какие под рукой оказались.

я использовал простые точечные диоды, всё зависит от обратного тока, для сигнализации, просто точечных достаточно, а 5 амперные ,это реально круто, непереживай, если слабый иод, просто цепь разомкнёт, а сильный, хуже не будет, если просто развязку делаешь, а если нет, то не спали борт комп=)

скинь схемку как ты химичил , у меня тоже руки чешутся моргалку поставить на централку , а то ето слушанье шелчка порои и не поимёш закрыто или открыто

Я полностью родной блок управления ЦЗ (хреново работал, через раз) на китайский из еВау поменял. Там уже на поворотники есть два выхода. Но получилось так что одну жилу от проложенного кабеля пришлось задействовать на другие цели. Поэтому развел моргалку с одной жилы на две стороны.

Диоды по ссылке не подойдут, т.к. они рассчитаны на рабочий ток до 1А, на рабочее напряжение до 1000V. По допустимому напряжению они более чем с запасом, можно сказать с огромным, совершенно не нужным, запасом. А вот по току... Считаем. По схеме разведено на две ветки, в каждой ветке по две лампы сигнала поворота мощностью 21 Ватт каждая при номинальном напряжении бортсети 14V, итого мощность 42 Ватта. Пересчитываем на потребляемую силу тока 42/14=3А. Это сила тока в режиме полного накала лампы. Значит допустимая сила тока диода в прямом смещении должен быть не менее 3А. Запоминаем эту величину. Идем дальше. Известно, что сопротивление холодной нити лампы накаливания на порядок ниже, чем в режиме полного накала. Грубо начальная сила тока при холодной нити накаливания, хоть и кратковременно порядка 0,03-0,05 sek, будет около 30А. Значит диод должен быть рассчитан на импульсный ток не менее 30А. Принимая во внимание и тот факт, что при перегорании лампы, сила тока может в импульсе увеличится еще до полутора и более раз, примем расчетную силу тока диода в импульсе не менее 50А, чтобы диод не сдыхал вместе с лампой. Еще один фактор. Чтобы на диоде не падала мощность, а значит чтобы он не грелся и лампы светились в полный накал, надо выбрать тип диода с наименьшим падением напряжения на переходе при прямом смещении. Такими диодами являются диоды Шоттки. Они, правда, боятся превышения допустимого обратно приложенного напряжения, но в применяемой схеме это не грозит. Итак берем справочник и выбираем требуемое, можно сразу же на сайте Reichelt. Первый попавшийся диод MBR350 имеет максимально допустимое напряжение 50V (подходит), рабочий ток 3А, ток в импульсе 80А, тоже подходит. Но на грани. Я бы взял другой, например MBR745, у него 50V; 7,5A; 150A в импульсе. Можно применить и спаренные, с общим катодом, как MBR2060CT - у него 60V; 10A; 150A. Подыскать можно и другие, аналогичные на том же сайте http://www.reichelt.de/

Ну наконец то, пришел профи, разжевал. Спасибо. Мне вообще то машину продавать, так что, не хотелось бы за копеечный диод из райхельта несколько евро за пересылку платить. Ты мне скажи, диоды параллельно надо паять или последовательно, что бы из 5 штук в 1 ампер, получился один в 5 ампер?

Последовательно паять диоды полностью лишено какого-либо смысла, т.к. выигрыш по силе тока не получишь, будут те же 1А, а вот падение напряжения будет расти с увеличением числа диодов - 1 диод, около одного вольта; два диода - два вольта; пять диодов - пять вольт. При пяти вольтах падения напряжения на диодах, на лампе от 14 вольт бортсети останется только 9 вольт и гореть она в полный накал уже не будет. Последовательное включение диодов целесообразно тогда, когда требуется понизить напряжение на каком либо потребителе или при работе в цепях высоких напряжений (свыше 1000 вольт). Теперь о параллельном включении. Включить то их можно, но не простым соединением, а с помощью выравнивающих низкоомных резисторов. При простом параллельном соединении, к примеру 5 диодов, допустимый ток должен был бы по идее суммироваться, т.е. 1Ах5=5A, ан нет. Почему нет? Это связано со следующим. Каждый диод имеет свою вольт-амперную характеристику, которая хоть и немного, но отличается от характеристик своих собратьев в партии. Т.е. порог открытия у каждого диода свой, у какого-то больше, у какого меньше. Так вот диод из этой пятерки, который имеет наименьший порог открытия, откроется первым и примет на себя всю нагрузку, не дав полностью открыться оставшимся четырем. Он в скором времени сдохнет от трехкратного превышения силы тока и если уйдет в обрыв, то его место займет следующий по порогу открытия диод, который также примет на себя всю нагрузку и также в скором времени сгорит. И так далее, до последнего диода. Чтобы этого не происходило, последовательно с каждым диодом ставят уравнивающий резистор, величина сопротивления которого может колебаться от 0,01 до 1,0 ома, в зависимости от нагрузки и соответствующей ей мощности. Работает это так. Открывается первый диод и принимает на себя всю нагрузку, но на уравнивающем резисторе при этом появляется падение напряжения, которое позволяет открыться уже второму диоду, в цепи которого также стоит уравнивающий резистор, падение напряжения на, уже двух резисторах позволяет открыться третьему диоду... и так далее, пока не откроются все пять и нагрузка распределится на них поровну. Но это в твоем случае ненужное нагромождение, проще подобрать более мощные диоды. Можно, к примеру, раздербанить блок питания от компа, там во вторичных цепях выпрямления 12V стоит спаренный диод (похож на мощный транзистор, с тремя выводами), он я думаю, подойдет. Там же стоит диод выпрямителя по цепи 5 вольт, его брать не советую, хотя он и мощнее. Он может не выдержать по предельному напряжению.

в вашем случае нужно параллельно спаять, что бы увеличить максимальный ток, при последовательном - увеличение блокирующего напряжения.

закон ома никто не отменял, это же как резистор, сопротивление не меняется, а мощность увеличивается , при параллельном, в заблуждение не вводите, уважаемый=)

при условии, что номинал одинаковый, если нет, то при параллельном соединении считается по другому.

Закон Ома здесь совсем не причем и сравнение диода с резистором не корректно, т.к. резистор это линейный элемент, а диод нелинейный (см. вольт-амперные характеристики диода). Для понимания проблематики соединения диодов по различным схемам, советую ознакомиться с прикрепленным документом http://electronics.bntu.edu.by/wp-content/uploads/2010/02/ppd.zip. Скачайте документ, изучите, а после мы сможем поговорить, кто кого пытается ввести в заблуждение, уважаемый=)

O! БП от компа раскуроченный у меня есть! Буду искать где там диод трехногий. Спасибо всем, поумнел немного

Нашел! Думал раньше, что транзисторы. Короче, 1 такой http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/fuji/YG902C2.pdf и 2 таких http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/61331/FUJI/ESAD83-004.html
Наверное первый лучше? Хотя он вроде не совсем диод что ли? Как то ветиевато называется