все верно! да обычно прикипает или прилипает посадочное место, купфер салидол чуток и нет про, а болты резбу я чисто в эстетических целях медной метал жеткой и все ок..... да и не слышал чтоб у когото открутилса и т.д не ну если полтора метровой затянутъ)))) а наш брат так любит делатъ то конечно после отвернутъ проблемма.....

Aus Angst vor Verrostung denken viele Autobesitzer beim Reifenwechsel darüber nach, die Radschrauben oder auch die Stehbolzen und somit die Radmutter einzufetten. Es gibt nur sehr wenige Hersteller auf dem Markt, welche solch ein Vorgehen überhaupt mit speziellen Hilfsmitteln erlauben. Der Grund ist simpel:

• Aufgrund der direkten Nähe zum Bremssystem wirken enorm hohe Temperaturen auf die Schrauben und Muttern. Das Fett würde in einem solchen Fall nur verbrennen und könnte im schlimmsten Fall dazu führen, dass sich Muttern und Schrauben erst recht festfressen würden.

• Aus diesem Grund sollten Radmuttern und Radschrauben auf keinen Fall eingefettet werden. Es genügt die Gewinde und Oberflächen mit einer Drahtbürste vorsichtig von der Oberflächenkorrosion zu säubern.

да все это понятно))))) эт сколъко нада салидола чтоб он ажно в тормоза то попал?)))))))) не ну я когда час трахалса с одним балоном он нихера не слезал с места посадочного так я и стал мазатъ именно его! а болты то ну шеткой прошёлся и тряпкой масленной и ........... у меня после никогда ничего не ржавело и не прилипало

Народ, такой вопрос, с каким усилием надо закручивать болты в колёсах, и чем смазать болты чтобы они не ржавели и не клинили?

А то менял резину, и чуть болты не пообламывал, так они прикипели, приржавели, и по ходу слишком я их затянул в прошлый раз. И ещё вопросик чем смазать болты?

ничем не мазать, моменты затяжки посмотреть в книжке на машину / колёса.

через 100-150 км. - проверить - подтянуть.

в ALDI продаётся динамометрический колёсный ключ с длинной ручкой.

https://www.amazon.de/Monzana-Drehmomentschlüssel-28-210Nm...

типа такого, только дешевле.

слишком сильно тянуть не надо - свернёшь голову хотя бы одному болту - попадёшь на замену ступицы

слишком сильно тянуть не надо - свернёшь голову хотя бы одному болту - попадёшь на замену ступицы

Теоретики опять пошли пугать.

Оборвал головку болта, снимаешь колесо снова, выкручиваешь остаток болта и ставишь новый болт.

в ALDI продаётся динамометрический колёсный ключ с длинной ручкой.
https://www.amazon.de/Monzana-Drehmomentschlüssel-28-210Nm...
типа такого, только дешевле.

Ага, и калибрационный протокол с этим ключом за 30,- тоже идёт?

Динамометрический ключ надо брать нормальный, иначе лучше вообще без него.

Теоретики опять пошли пугать.

Оборвал головку болта, снимаешь колесо снова, выкручиваешь остаток болта и ставишь новый болт.

это ты теоретик, далеко не факт, что ты вообще сумеешь его выкрутить.

Ага, и калибрационный протокол с этим ключом за 30,- тоже идёт?

Динамометрический ключ надо брать нормальный, иначе лучше вообще без него.

конечно.

он же проверен TÜV

я в 2013 в альди за 10 евро купил (может быть была распродажа, я сейчас уже не помню).

Ага, и калибрационный протокол с этим ключом за 30,- тоже идёт?

Динамометрический ключ надо брать нормальный, иначе лучше вообще без него.

конечно.

он же проверен TÜV

М-да, полный пи..ц. Во что ещё веруем? Иконы какие предпочитаем?

TÜV GS означает Geprüfte Sicherheit. То есть, изделие не должно представлять собой опасность для потребителя: не взрываться, не гореть, не раскалываться, не иметь острых граней, не выделять вредных веществ итд.

Но никто не проверяет насколько точно этот динамометрический ключ отщелкивается при достижении выставленного момента. За это производитель TÜV не платит, а значит, TÜV это не проверяет.

У хороших динамометрических ключей прилагается калибрационный протокол именно к его серийному номеру, разница понятна?

Теоретики опять пошли пугать.

Оборвал головку болта, снимаешь колесо снова, выкручиваешь остаток болта и ставишь новый болт.

это ты теоретик, далеко не факт, что ты вообще сумеешь его выкрутить.

Я смогу.

Речь идёт о том, что при затягивании смазанного болта обрывается головка болта. То есть, сама резьба в ступице в порядке и после снятия колеса ты спокойно выкручиваешь остатки болта, так как ннагрузкитам уже нет.

И я как раз совсем не теоретик, а в своё время долго подрабатывал автомехаником здесь, так что матчасть знаю хорошо. И никогда целиком ступицы не менялись, даже у японцев с их шпильками.

Ну и ещё замечание, чо т я не помню случаев когда головку срывали при закрутке, резьбу можно, но эт опять дебилы с трубами, да как оно возможно, болт упирается в диск и сворачивается, а на резьбе -то он крутится, там нет такого напряжения между головкой болта и резьбовой частью,а нужно ведь что б напряжение было меж головкой и резьбой а вот при откручивании запросто, опять же если не смазано.

Ну ещё пару мыслей на тему предписаний, я помню дебаты на тему прогрева, по МДР спрашивают спеца, Папстом его кличут автомобильным.

-Почему нельзя прогревать?

-Там на холостых оборотах давления недостаточно достать до распредвала.

Что он понимал уровень дебильности момента у меня сомнений нет, брякнул что на ум пришло.

Тут скорее так же, сделали закон, на стройке это наблюдаю все 25 лет, дебильный, приносящий прибыль создателям или просто дебильный, и потом заставляют всех под него плясать.

Ну нехай пляшут.

Aus Angst vor Verrostung denken viele Autobesitzer beim Reifenwechsel darüber nach, die Radschrauben oder auch die Stehbolzen und somit die Radmutter einzufetten. Es gibt nur sehr wenige Hersteller auf dem Markt, welche solch ein Vorgehen überhaupt mit speziellen Hilfsmitteln erlauben. Der Grund ist simpel:

• Aufgrund der direkten Nähe zum Bremssystem wirken enorm hohe Temperaturen auf die Schrauben und Muttern. Das Fett würde in einem solchen Fall nur verbrennen und könnte im schlimmsten Fall dazu führen, dass sich Muttern und Schrauben erst recht festfressen würden.

• Aus diesem Grund sollten Radmuttern und Radschrauben auf keinen Fall eingefettet werden. Es genügt die Gewinde und Oberflächen mit einer Drahtbürste vorsichtig von der Oberflächenkorrosion zu säubern.
  

Шах мат. Отдавайте пиджак 😀

У хороших динамометрических ключей прилагается калибрационный протокол именно к его серийному номеру, разница понятна?

Конечно понятнo, да и всегда об этом знал.

Но ... Зачем он обычному "парплацному гайкокруту"

коим 85% всех нас становятся 2 раза в год ?

Ну щёлкнет он не на 110, а на 120 Ньютонах,

да и хрен с ним, тут главное, чтобы

"дурь затяжная" контролировалась, нет, есть конечно

"трубно-прыжковые" специалисты но то такое.

У меня тоже ключ то ли за 10, то ли за 15 € ...

ну щёлкнет и хорош. Слегка дотянул потом

без трубно-прыжкового фанатизма и всё.

Или нужно прям обязательно такой ?

Мне нет, я этим ключом семью не кормлю,

а лишь 2 раза в год гайки на колёсных болтах кручу,

36 штук ... итого 72 гайки в год. Зачем мне бубен под 200 € ?

😀 у меня из какогото магазина где трусы лифчики мука и канфеты))))) ключ за 20 помоему покупал))))) и то считаю что переплатил))))))) с 2006 года я им крутил как и ты 72 раза в год))))) сейчас обул демисизонку (старею и настахерело мне эти танцы) а за 150 евров нихай мажоры покупают и при распитии отингер по ангеботу перед пацанами понтуются)))))

у меня из какогото магазина где трусы лифчики мука и канфеты

мог бы и не озвучивать - судя по всему у тебя всё из этих магазинов, алегарх ты наш местный

У хороших динамометрических ключей прилагается калибрационный протокол именно к его серийному номеру, разница понятна?

зачем вам для колёсного ключа "калибрационный протокол"???

про допуски я уже и не спрашиваю

ADAC оставило об этом ключе хороший отзыв.

Я смогу.

Речь идёт о том, что при затягивании смазанного болта обрывается головка болта. То есть, сама резьба в ступице в порядке и после снятия колеса ты спокойно выкручиваешь остатки болта, так как ннагрузкитам уже нет.

И я как раз совсем не теоретик, а в своё время долго подрабатывал автомехаником здесь, так что матчасть знаю хорошо. И никогда целиком ступицы не менялись, даже у японцев с их шпильками.

как ты к обломку болта-то подлезешь, автомеханик-практик?

если у алюминевых дисков есть какая-никая толщина, где можно теоретически подцепиться (опять же исхожу из того, что свернули именно голову в месте "соединения" "головы" с "телом", то со стальными дисками из ступицы может торчать миллиметр болта или два.

про экономическую целесообразность я вообще молчу.

У хороших динамометрических ключей прилагается калибрационный протокол именно к его серийному номеру, разница понятна?

зачем вам для колёсного ключа "калибрационный протокол"???
про допуски я уже и не спрашиваю

Ещё раз, если неизвестно, при каком моменте ключ отщелкивается, то тогда не надо вообще никакого динамометрического ключа. Зачем этот тупой самообман?

Тогда достаточно обычного баллоного ключа, который прилагается к машине (раньше прилагался). Им нормально затягивается колёсные болты и риска перетянуть особо нет, если конечно не ногой затягивает.

Просто немного поразмыслить: если производитель прилагает такой ключ к машине, то длина этого ключа рассчитана и протестирована. Риска недотянуть или перетянуть для обычного человека нет.

как ты к обломку болта-то подлезешь, автомеханик-практик?

если у алюминевых дисков есть какая-никая толщина, где можно теоретически подцепиться (опять же исхожу из того, что свернули именно голову в месте "соединения" "головы" с "телом", то со стальными дисками из ступицы может торчать миллиметр болта или два.

Всегда подлезал и выкручивал. 1-2 мм достаточно. Ещё раз, для полных теоретиков: речь идёт о резьбе без нагрузки и не приржавевшей.

Риска недотянуть или перетянуть для обычного человека нет.

ну да; если на нём не попрыгать