делал мотору и замену распредвала, с цепью остальными грм - прибамбасами, и снизу - маслонасос, после 200.000км. пробега... на всякий случай.

вот воистину деньги девать не куда , ну если только мотор не с велосипедной цепью какие в последние времена появились

В машине не раз привязывал одни поломки, результатом других... но, чаще это было просто совпадением, с другой стороны система охлаждения двс, вроде однозначная вещь, отказать там может только радиатор, термостат, и помпа - тогда двс закипит, но у murzilka777 мотор только греется, но не кипит... короче - детектив, и надо мотор снимать, чтобы раскрыть его тайну!

Лучше перебдеть, зато ездит тихо, не гремит... ну и когда сам меняешь, не так дорого: я всё сам меняю, у меня в доме маг. интернет-автозапчасти, там удаётся дёшево з/ч покупать. В общем кому что нравится, а цепь за 200-300т.км., обычно уже сильно вырабатывается, и распредвал - тоже зазоры не держит!

а цепь за 200-300т.км., обычно уже сильно вырабатывается, и распредвал - тоже зазоры не держит!

не факт все зависит от марки двигателя .

на меринах 220CDI 2001 -2007 цепи практически вечные .даже лимон не проблема

Согласен, у этих моторов огромный ресурс, но мне бюджет не позволяет иметь и пользоваться такой машиной в Москве, а что-бы ездить на дачу/в магазин взял себе бюджетную от росавтопрома! Но з/ч на неё тоже дёшево.

газов и пузырей нет. Из трубы только пар идёт, тосолом не воняет.

То что нет запаха тосола/антифриза, но есть пар/белый дым из глушителя, на прогретом двигателе... вопрос, откуда в камере сгорания пар? Только при прожоге прокладки блока (у меня был прожёг прокладки БЦ, и шёл пар сильно, и быстро уходил уровень антифриза, и перегревался двигатель, про радиатор не помню) каким образом неисправная помпа может дать пар в глушитель?

========

....Возможно есть очень небольшой прожёг прокладки блока, и проявляется пока только на большой нагрузке/оборотах... в системе помпа создаёт максимальное давление антифриза, и выдавливает его через микропрогар в в прокладке ( или, не дай бог трещине в блоке... раковина например при литье блока)

О чем может рассказать белый дым из выхлопной трубы

Если на улице стоит солнечная погода, двигатель имеет оптимальную температуру, а пар продолжает выходить, то можете быть уверены, что в двигателе есть неполадки. Чаще всего причиной этого может быть попадание охлаждающей жидкости в цилиндры. Вода, которая имеется в охлаждающей жидкости, не успевает полностью испариться в цилиндрах, вследствие чего попадает в выпускную систему в виде белого дыма. По сути это тот же пар. И при выходе из выхлопной трубы, он будет сразу исчезать. Если белый дым, выходящий из выхлопной трубы, имеет сизый оттенок, а при его исчезновении появляется, что-то похожее на синий туман, то скорей всего в цилиндры попадает масло.

Если есть возможность движок чем-то поднять на 10-20 см., то помпу уже проще снять... Это можно сделать, подложив под акпп/мкпп например доски, а затем снять двиг. с подушек, и колёса перед. подвески опустить домкратом передок а/м... и двигатель приподнимется, на сколько позволит кузов... или сразу домкратить акпп/мкпп...

=========

Я, на даче себе делал перекладину над капотом, из водопроводных старых труб... можно из уголка усиленного бруском или профилем, и с помощью ручной тали вынул двиг. для капремонта. Стоимость металлолома+сварки... если есть время!

я выше написал уже что можно попробовать достать пумпу если движок полностью снять с крепежей и подвесив или уперев его отодвинуть в сторону. На доноре потренировался и в принципе это реально если пумпа выйдет из гнезда легко, на доноре она как приросла и не выходит. Тут на сервисе всё есть для этого. С цепью и зажиганием надеюсь ошибок не сделаю. Надо морально созреть и в этом месяце менять.

То что нет запаха тосола/антифриза, но есть пар/белый дым из глушителя, на прогретом двигателе... вопрос, откуда в камере сгорания пар? Только при прожоге прокладки блока

Лёгкий пар из трубы это нормально, даже на прогретом моторе. Это зависит от строения глушителя и выхлопа. Также нормально когда из глушителя льётся при ускорении вода - конденсат. Даже когда мотор прогрет и труба начинает вся нагреваться и конденсат/вола начинает парить из трубы.

Про камеру сгорания и пар там я думаю не стоит говорить ибо нам это неизвестно и скорее всего никакого пара в камере сгорания нету. Отличить обычный пар конденсата который сразу исчезает от тосола попадающего в камеру сгорания легко - запах, и самое главное он тяжёлый и стелится по земле плохо растворяясь в воздухе. Я лью чистый неразбавленный тосол.

А не лили Вы в этот радиатор средство устранения течи?

Лил в апреле - на стыках сот были следы высохшего тосола, при мне или до меня эти следы появились я не могу знать, но по сути не нужно было, радиатор герметичный и тосол там уже 2 раза заменён. Радиатор снимал и промывал - чистый и вода сквозняком проходит не задерживаясь. Наверное так и должно быть. У донора радиатор сгнил и соты все сифонят - проверял. Цена вопроса нового радиатора 90€ и можно в принципе поменять тоже. Юзать машинко буду ещё год-два точно и ещё 60.000км минимум хотелось бы накатать.

Я, старую помпу, проработавшую чуть ли не 10 лет, когда рассыпался в ней подшипник, снял с большим трудом... прикипела паронитовая прокладка! Я, тогда не решился стучать зубилом/молотком по силумину! Пришлось снять радиатор, прикрутить к старой помпе удавку из буксир.троса, рядом был надёжный столб, накинул на него другой тросик, и стал талью тянуть помпу... уже и машину потащило, прежде чем отлипла пригоревшая помпа... так что, готовься и к такому...
======

Кстати, если помпу можно будет вынуть под углом, вверх, или низ, возможно не понадобится сильно сдвигать мотор...

======

На сколько я понял, что на доноре удалось добраться до помпы, попробуй вынуть её привязав крепким шнуром/верёвкой... если не поддается/прикипела, потихоньку "обстучи" по корпусу - вибрация должна помпу "сорвать", с прокладки... и опять тяни рывками, или как я, нагрузи тросик, грузом (колесо например) и нагруженную опять обстучи... не сразу, но помпа выйдет из своего гнезда... должна выйти, если там нет иного фиксатоа, кроме крепёжных болтов..

Поменяешь помпу или радиатор, и отъездишь ещё все 120.000км. Удачи!

Герметики течи сист. охлаждения, забивают верхнюю часть радиатора, там где нет штушеров для патрубков, там обычно и есть холодная зона радиатора... он теряет свою поизводительнось охлаждать антифриз на 20-25%, этого достаточно, что-бы в жару двигатель перегревался (у меня грелся даже зимой)... смыть из забитого радиатора герметик, сложно, а если радиатор имел следы утечки, есть смысл его заменить другим новым/рабочим б/у с авторазборок...

========

Я, ставлю новый, для моего а/м он стоит 1200р./17евро... но у нас з/ч вообще дёшево! Конечно не оригинальные!

ГБЦ или прокладка.

не совпадают симптомы, уже выше писал почему. С таким диагнозом я не согласен.

П.С. Сегодня ездил в гамбург, итого 300км, в пробках и городе всё как и прежде. На автобане с печкой на максимум на 5ой скорости до 130км/ч стрелка стоит стабильно и туда сюда проехал легко, 140 уже начинает стрелка оживать, 130 и она опять возвращается вниз. Радиатор тёплый. Прежде чем лезть к пумпе поменяю радиатор на неделе. Изменения появились видимо при подрезании пружины термоса.

Прежде чем что-то менять, купи уже презерватив. Стопудово в систему попадают газы, просто дырдочка пока очень маленькая и визуально пузырей не видно.

Ну или подругому проверь. Выставь поршень так чтоб клапана были закрыты и в свечное отверстие дунь сжатым воздухом и смотри на пузыри в бачке. Но предварительно поставь машину на скорость и на ручник. Ну и так поочерёдно с каждым цилиндром. Когда пузыри увидишь, то в этом цилиндре и ищи пробой. Таким образом можно узнать на какой голове менять прокладку, ну чтоб обе не снимать.

нее дружище...я пойду другим путём...презик я омтавлю на потом, когда уже полный ахтунг будет.

Ценная подсказка, и не сложно уплотнение сделать под свечное отверстие в блоке... на шланг насоса намотать конусом изоляцию... или нечто подобное - продуть цилиндры и увидеть идут пузыри в радиаторе/расширительном бачке...

=======

...Но, если на самом радиаторе есть старые следы от течи антифриза, то радиатор под вопросом... я бы его поменял!

Я лью чистый неразбавленный тосол.

чистый тосол лить нельзя (у него теплоотдача намного хуже,на чистой воде охлаждение мотора наилучшее),нужно всегда разбавлять дистилированой водой до минимальной температуры твоего региона.-30°С должно хватить.