Большое всем спасибо! После ваших объяснений нашла кран для залива воды, там даже шланг был уже к водопроводу подключен, только вентиль нужно было открыть. Сделала на 1,9 бара, хотела на 1,5 но манометр видать "закис" стрелка не плавно двигалась, а скачками. Но 1,9 думаю нормально, посмотрю ещё мож где воздух выпустить надо. Так что жизнь налаживается!😁

там даже шланг был уже к водопроводу подключен, только вентиль нужно было открыть.

Лучше отсоедини шланг. Идиотензихерунг. Кран может начать травить и незаметно поднимет давление до того, что лопнут стыки или трубы.

И вдогонку... Доливать лучше в холодную систему...

Ель,не хотел вмешиваться в ваши беседы,однако...исходя из того,что:изначально Anlage была настроена верно и у вас старый котёл с последующей модернизацией.:

Вам нужно посмотреть на маркировку клапана безопасности (на вашем фото с ведром),там стоит число Bar;давление в системе подполняете на одну единицу меньше от этого показателя(скажем "значение 3 Bar-наполняте 2 Barа").

Сразу оговорюсь,это относительная рекомендация.Точные настройки зависят от многих факторов:включая раширительный бак(MaG),индивидуальные тех.данные котла(и не всегда работет формула "Высота системы+работа").Тут упоминалось про "воздух" в раш.баке-это неверно,там не воздух.Т.к.у всех газов разный коофицент раширения.MaG(раширительный бачёк) наполняется азотом ,и давление для него подбирается к каждой системе индивидуально.

И если у вас(фото с термометрами) стоит "байпас"/перемычка/ смеситель...между двумя теплоносителями-ТО,как это выполнено, конструкция крайне не грамотная!!!

Частое явление потери давления в высокотемпературных котлах,работающих на ÖL(ваш случай).В новых системах Brennwert(последний "новый бреннверт") данный фактор сведён до минимума.К вашей старой системе(включая материал ,из которого сделана прокладка труб):старые системы(материалы) пропускают(выпускают) кослород,-это одна из главных причин,которая со временем ведёт к потере давления в замкнутом контуре.И вовсе не обязательно-что где то "капает".

Следущее:подполнение системы можно производить "на горячую"(добавлять Leitungswasser в функционирующую систему ).При замене раширительного бака/юстиции -все работы производятся исключительно "на холодную"!(т.е. опустошать ситему и наполнять "свежей" водой)

Ещё важный момент,касаемо старых систем отопления:

при низком давлении(имеется ввиду :ниже оптимального, от производителя/установщика),есть вероятность "звучания песен"-H/K singt" в термостатах,не смотря на правильность подсоединения "прямой и обратки" .Мелкие частицы калька в этом виной.Как правило при подъёме давления ,это исчезает(временно).Лучший способ-установить в системе обвязки котла фильтр.

К Нагреву гор.воды:особенности старых котлов(боюсь ошибиться,но где то до 2004+-).Оптимально -не более 60-ти.Если "вы" установите на котле (к примеру) 45 ть,а на улице температура опустится ниже минуса.То исходите из того,чо ваша печка при работе для отопления "непроизвольно" подымет гор.воду минимум на 10 градусов выше квоты(это нормльное явленияе) и в настройках можно мало чего изменить/либо временно задать температуру до минимума(скажем 30град.)

Относительно пугалок запрета на ваш старый котёл:пока можно выдохнуть,доколе все werte passen.Люди сейчас перестраховываются:-)))меняют системы:-))))Когда верты верден нихт пассен-можно заменить комплектующие(которыми насыщен рынок и производсва)....Так что дышим спокойно!!!

_________а самый ,наверное более эффективный совет-Вы зря теряете время на форумные советы.Вы теряете время- деньги на экспереименты(особенно касаемо ссылок от ренатаов &СО);Однозначно на месте быстрее разберётся опытный профессионал! Вообще не желательно (даже дистанционно) ставить диагнозы и эксперементировать с "вакцинами":-)))Пригласите достойного человека из вашей местности на бератунг(стоит примерно 50€ в час) и он Вам раскажет всё подробно,даже быстрее чем я написал.LG.

спасибо за ликбез ! Просто скажу : ПРОФИ!

!

У нас, чтобы долить воду, нужно открыть два крана, возможно для подстраховки.

нас, чтобы долить воду, нужно открыть два крана, возможно для подстраховки.

Скорей всего между двумя кранами стоит грязявик,schmutzfenger

Огромнейшее спасибо за подробный ответ!

Безусловно, советы опытного профессионала на месте были бы лучше, чем задавать вопросы на форуме. Но ситуации бывают разные, иногда, в нужный момент, просто нет опытных профессионалов в доступности.

Шланг для доливки ,и конечно кран там и там это простой и дешевый способ дозаправки системы ,при этом имеется ввиду что шланг подсоединяется ,только для дозаправки

И сразу отсоединяется .И это не потому что в случае если кран плохо держит, и давление в системе отопления подымется выше чем можно ,а наоборот если вдруг в системе подачи воды

Давление окажется ниже давления в системе отопления,в этом случае вода из системы отопления может попасть в питьевую воду ,что не допустимо .

Системы автоматического наполнения этот момент не допускают ,но они дороги и для однофамильного дома нафик не нужны ,поэтому шланг ,который обязательно нужно отсоединять .

У брата тоже при доливке давление резко поднималось, оказался неисправным MAG этот расширительный бачек с мембранной.

У вас там ведерко висит на вентиле который срабатывает при превышении давления ,тоже может случится при нагревании если МАG не работает .

Ага, спасибо!

Я пока изучаю и наблюдаю . Вот воду долила, посмотрю теперь через неделю как там дела. Там сзади два расширительных бачка, один белый, напротив котла и один зелёный рядом с вентилями, через которые вода доливается. Ну может ещё есть, но я пока только два заметила и запомнила. Зелёный на вид совсем новый, а вот белый, возможно уже и старый.

Ведёрко на вентиле висит, но там вода не капала. Но получается, я когда заправляла, у меня скакнуло до 1,9. На следующее утро я посмотрела, было 1,8 я решила ещё немного дозалить, скакнуло на 2,5, тогда я уже сама слила до 2,0 , при этом стрелка манометра опускалась плавно. Теперь буду пока наблюдать как оно работаеt, а уже весной приглашать фирму и думать что надо менять и на что денеХ хватит.

Вмешиваюсь только по причине того, что Вас здесь, похоже приняли за профессионала, а вы даже не попытались сие опровергнуть. Несмотря на то, что Ваш ответ очень далёк от профессионального и содержит серьёзные ошибки:

Ель,не хотел вмешиваться в ваши беседы,однако...исходя из того,что:изначально Anlage была настроена верно и у вас старый котёл с последующей модернизацией.:
Вам нужно посмотреть на маркировку клапана безопасности (на вашем фото с ведром),там стоит число Bar;давление в системе подполняете на одну единицу меньше от этого показателя(скажем "значение 3 Bar-наполняте 2 Barа").

Полнейшая чушь!

Давление в системе выставляется таким образом, чтобы при максимально возможном нагреве котла максимальное значение давления в системе (Enddruck - p_e) было на 0,5 bar ниже давление срабатывания предохранительного клапана (Sicherheitsventilansprechdruck - p_SV), причём в любой (даже самой нижней) точке системы.

Сразу оговорюсь,это относительная рекомендация.Точные настройки зависят от многих факторов:включая раширительный бак(MaG),индивидуальные тех.данные котла(и не всегда работет формула "Высота системы+работа").Тут упоминалось про "воздух" в раш.баке-это неверно,там не воздух.Т.к.у всех газов разный коофицент раширения.MaG(раширительный бачёк) наполняется азотом ,и давление для него подбирается к каждой системе индивидуально.

Из условия задачи мы знаем, что разговор идёт не о высотном здании или группе огромных зданий объединённых одной системой отопления (типа фабрики, группе огромных больничных или школьных зданий), хотя и там расчёт был бы похожим. А в предложенном нам варианте вообще расчёт примитивный и работает всегда. Для примера возьмём дом с высотой водяного столба системы отопления (от низа теплообменника котла до верха верхнего радиатора) к примеру 9 метров:

- Anlagenhöhe (p_st) статическая высота системы, то бишь водяного столба, мы условно приняли за 9 метров.

- Vordruck (p₀) давление азота в расширителе при комнатной температуре должно быть в нашем случае 1,1 bar. То есть к высоте водяного столба мы прибавляем 0,2 bar: pst + 0,2 bar = p0 (1,1 bar). Расширительнай бак продаётся с давлением азота 1,5 bar. То есть перед его усатановкой мы должны выпустить из него азот в наъем случае до 1,1 bar!!!

- Fülldruck (p_F) давление до которого мы заполняем систему холодной водой 1,4...1,6 bar,при этом выпускаем из неё весь воздух. То есть pF = p0 + 0,3...0,5 bar = 1,4...1,6 bar. Это давление воды в нашей системе в холодном!!! состоянии.

- Прогреваем нашу систему до максимально возможной температуры. При этом давление в системе (Enddruck - pe), как я уже говорил выше, не должно превысить давление срабатывания предохранительного клапана (Sicherheitsventilansprechdruck - pSV) минус 0,5 bar даже самой нижней точке системы. Собственно говоря, в подобных системах используются всего два вида Sicherheitsventil - mit Sicherheitsventilansprechdruck 2,5 bar oder 3,0 bar, то бишь давление при максимально нагретой системе не должно превышать 2,0 bar oder 2,5 bar в зависимости от установленного Sicherheitsventil.

Всё, вот такая простейшая "арифметика" без чуши и без пыли...

И если у вас(фото с термометрами) стоит "байпас"/перемычка/ смеситель...между двумя теплоносителями-ТО,как это выполнено, конструкция крайне не грамотная!!!

Очередная глупость! В старых системых с обыкновенными насосами иначе невозможно, так как при закрытых термостатах на радиаторах (при ситуации когда Istwert достиг желаемый Sollwert) насос будет пытаться продавить это сопротивление, из-за чего неимоверно шуметь или даже стучать, что в конечном итоге просто приведёт к выходу из строя этого насоса. Другой разговор, что профессионалы в таких случаях устанавливают на данную перемычку / Bypassавтоматический Durchflussmengenbegrenzer или другой простейший дроссель и правильно его регулируют.

Сегодня в этом больше необходимости нет и Bypass / перемычку нужно ликвидировать, так как сегодня современные насосы уже давно Hocheffizienzpumpen, die elektronisch geregelt sind... То есть при описанной мной выше ситуации электроника её распознаёт и либо снижает мощность до минимума, либо полностью отключает насос.

Остальной Ваш бред мне даже комментиривать лень.

спасибо за ликбез ! Просто скажу : ПРОФИ!
!

Надеюсь, это была ирония...

Профессионал, понимающий в теме, умеющий спроектировать подобную систему отопления или хотя бы правильно её настроить, никогда такую чушь не напишет. Там "каша", а не профессиональные знания, как говорят: "вершков нахватался". А задачка-то для профессионала простейшая.

по этому я удалил свои комментарии и ушол от темы - зачем бится об лёд!

весело у вас тут пацаны.На "ты" или "Вы"???...На одном из фото виден край насоса,это 200%не hocheffizienzpumpe.Или не так??? Куда ведёт "разоблачительная"акция?В руках имели часто эти герэты?Байпас-вспомним "ваш" или тЕрмин-элеватор....Или регулируемый байпас.Об этом речь?Не забыли о "Bodenheizung",который включён в систему с радиаторами?Там что устанавливают(при старых насосах,как бюджетный вариант)?Тут тот самый случай(смотрим на температуру)Как факт-материал, из которого изготовлены пластиковые трубы для полового отопления-,пропускают кислород. С этим тоже мне согласен/ны????Потеря давления в системе за пару-тройку лет тоже существенная.или нет? Если не обслуживать систему, то...то??!!!!К настройке MAG можно вернуться при желании,не тряся при этом амбициями и без эпитентов. Профи я себя не позиционирую,Век живи-век учись.Но подобную систему не пальцетыком в хенди,а Vorort разберу и настою за рабочий день.Но это точно не тот случай,чтобы меряться членами.Так по поводу давления относительно SV я был прав?Или для дилетанта форума нужны простыни с формулами?О которых я упоминал,не работают ...Любой забитый Verteiler сделает полное ПО в настройках, и научных расчётах. Или нет?....PS, мне тоже ЛЕНЬ кафедры разводить, согласно тону.Был совет :обратиться к фирме по месту и не читать рецепты про кастрюли и основы теплотехники.Однако с уважением и на "Вы".

Вопрос/ы к теме hocheffizienzpumpe,какой фильтр её эффективнее bereinigt(что установить и где), учитывая её чувствительность к мелким частицам?И как этот фильтр отчищается?Что должен знать домовладелец(если сам будет производить очистку)?Учитывая, что форум не профессиональный. Что посоветуете?

к "глупости про байпас"-:вам знакомы Hochtemperatur Kessel устройсва???Чем они отличаются от низкотемпературных или Brennwert?Там вообще не ставится байпас(элеватор).В данной системе его установили для Bodenheizung.Но повторюсь-не грамотно.Если вы теоретик,а не практик,то вряд-ли на одном языке можно писатЬся. ...LG

вот вам современный байпас с высокочастотным насосом,который нужно, "ликвидировать".Вы только не сочтите,что напрягли меня и заставили привстать. Хотя))))Потуги с моей стороны были)))Помните историю про небоскрёб и курящего сигару перед ним?...о том, что если б не курить с детства,то можно в старости небоскрёб купить?Курю и небоскрёб мой.)))В течении выходных не ответите,сочту за "не профи"))))),а гуглемана)))Lg

#54, #55, #56, #57

Ну что ж, для начала отвечу на весь этот Ваш очередной "поток сознания" одним постом.

Послушайте добрый совет: со мной это не прокатит, ибо с каждым Вашим "словом" вылетает очередная глупость или профессиональная безграмотность... да и не только профессиональная. Причём всё это останется здесь.

После меня, как минимум, здесь останется подробная профессиональная инструкция по настройке давления в простейшей системе отопления, а после Вас непрофессиональный бред и позор... Но вы можете продолжать

А теперь немножко деталей.

На одном из фото виден край насоса,это 200%не hocheffizienzpumpe.Или не так???

Так. И что с этого, чем это противоречит тому, что я сказал? У Вас ко всем Вашим "прелестям" ещё и проблемы с пониманием печатных текстов. Вы перечитайте - у Вас получится...

В руках имели часто эти герэты?

Судя по всему, много чаще, нежели Вы их видели.

На этом обмен "любезностями" закончим и перейдём к "матчасти"...

Не забыли о "Bodenheizung",который включён в систему с радиаторами?Там что устанавливают(при старых насосах,как бюджетный вариант)?Тут тот самый случай(смотрим на температуру)Как факт-материал, из которого изготовлены пластиковые трубы для полового отопления-,пропускают кислород.

1. Бюджетный вариант не означает неправильный или ошибочный, a вы пишите несуразицу и это я сказал ещё очень вежливо. Поэтому я скажу лишь о правильном варианте: если буджетно и правильно, то в зависимости от длины змеевика - нужно на FBH-Kreise установить на хотя бы RLT. В идеале же - общее разделение контуров (Systemtrennung Modul), то есть на общий FBH-Kreis через Wärmetauscher mit Pumpen-, Mischer-Gruppe что при системах о которых Вы пишете (из nicht sauerstoffdichten элементах) является просто необходимостью. "Но можно этого и не делать, если вас не интересует результат" (с) Михал Михалыч Жванецкий.

Про температуру вообще стыд и позор: обратите внимание (Vorlauf 65°C) при максимально допустимой для FBH 55°C. Так что и здесь Вы, образно говоря, "обкакались"...

Но подобную систему не пальцетыком в хенди,а Vorort разберу и настою за рабочий день.Но это точно не тот случай,чтобы меряться членами.

3а рабочий день? Это же 8 часов. Ölkesselwartung с подпиткой системы и расширителя при необходимости занимает 2 - 2,5 часа, bei extremen Verschmutzungen - 3 часа максимально! Gaskesselwartung час - полтора!

Я не меряюсь членами - у меня маленький. Я просто указываю Вам на то, что у Вас заметно fehlt fachliches Wissen, если угодно - Fachkompetenz, причём fehlt катастрофически!

Так по поводу давления относительно SV я был прав?

Конечно же нет и я на это указал в деталях. Вы даже после объяснения ничего так и не поняли. Это просто ужас какой-то!

Был совет :обратиться к фирме по месту и не читать рецепты про кастрюли и основы теплотехники.

А вот с этим я совешенно не спорю и полностью поддерживаю. Именно поэтому и не стал раздавать советы ТС. Каждый должен заниматься своим делом, но желательно заниматься профессионально со знанием дела.

Вопрос/ы к теме hocheffizienzpumpe,какой фильтр её эффективнее bereinigt(что установить и где), учитывая её чувствительность к мелким частицам?И как этот фильтр отчищается?Что должен знать домовладелец(если сам будет производить очистку)?Учитывая, что форум не профессиональный. Что посоветуете?

В обратку: обычный Messing-Schmutzfänger mit Edelstahlsieb - он стоит "копейки", а сразу до и после него Kugelhahn, чтобы удобно было очищать. Есть системы получше, но и подороже - Schlammabscheider - они даже с магнитом, но они дороже обычных Messing-Schmutzfänger mit Edelstahlsieb минимум в десять раз, а острой необходимости в них лично я особо не вижу, ибо в этих насосах летит чаще всего сама электроника. Störmeldungen (E10, E21) z.B. bei Wilo-Stratos, etc. очень часто обычные Fehlmeldungen электроники.

В подачу: желательно Luftabscheider.

Всё остальное лично я нахожу уже черезчур, но это дело личных предпочтений и толщины кошелька.