Система отопления: помогите пожалуйста разобраться с настройкой
там закрытая система .
я так думаю .чтоб воду долить ..чтоб она зашла ..надо воздух выпускать который вверху системы .
где то снизу будет кран через который заполняется водой система .
.а в верхней точке системы будет кран через который воздух выходит вытесняемый водой ..
как только из него пойдет не воздух а вода--закрывают его
..а потом кран подачи воды в систему .
(там может быть и электроклапан подачи воды...)
что это за клавиша слева с краном нарисованым???
что это за клавиша слева с краном нарисованым???
Отдельный контур котла для горячего водоснабжения...
а в верхней точке системы будет кран через который воздух выходит вытесняемый водой ..
Часто, это просто батарея😎
как только из него пойдет не воздух а вода--закрывают его
Не поверишь, стоит на каждой батарее😀
Про это монтеры уже даааавно сказали, что начиная с 60° начинает кальк образовываться. У нас всегда стоит около 60°. Да и не нужна 75 градусов температура, это ведь хайцунг будет работать не выключаясь.
Нам советовали не ниже 65 градусов, если ниже, то появляются бактерии в воде ( вода же и в краны поступает).
И что в разных местах подогревается? У нас например, только один танк с горячей водой. И если давление ниже 1,5 бар, то котел оставляет воду для кранов и душа, и не отдаёт в батареи.
Что-то мне кажется, что так не бывает.
Отопительная система должна быть закрытая, т.е. в ней одна и та же вода циркулирует длительное время по кругу, поэтому и нагревается она отдельно. А отдельно нагревается питьевая вода, она же и умывальная и эта вода проточная (в смысле свежая подаётся в бак, а тёплая из бака в трубы).
И вот этот бак для питьевой/умывальной воды рекомендуется регулярно прогревать, чтобы не завелись легионеллы.
На выходные поеду, больше фоток сделаю. В прошлый раз не нашла я кран для долива воды.
Пумпы две стоит. Переключение зима-лето на панели котла. Но по инструкции я так поняла, что если оставить на "зиме", то начиная с определённой температуры он вроде сам на "лето" переключается. Но я посмотрю ещё раз.
Что-то мне кажется, что так не бывает.
Так мне объясняли, когда котёл грел, но батареи были холодные. Мы подняли до 2 бара и только тогда горячая вода пошла в батареи, но при этом всегда была горячей в кранах.
А отдельно нагревается питьевая вода, она же и умывальная и эта вода проточная (в смысле свежая подаётся в бак, а тёплая из бака в трубы).
Хм, у нас стоит только один бак, поэтому и была уверена, что все вместе. В любом случае ниже 65 градусов техник нам не советовал выставлять температуру.
Хм, у нас стоит только один бак, поэтому и была уверена, что все вместе.
У всех отдельно стоит только один бак (васершпайхер) для горячей воды (умяться и т.д.), в нём вода не нагревается, а поступает туда из котла уже горячей и только сохраняет температуру. А бак/котёл, который для отопления обычно скрыт в самой отопительной установке
Так мне объясняли, когда котёл грел, но батареи были холодные. Мы подняли до 2 бара и только тогда горячая вода пошла в батареи, но при этом всегда была горячей в кранах.
Я думаю, что у вас отопление просто отключилось автоматически из-за того, что давление в системе отопления упало. А горячая вода была и далее, как раз потому, что она отдельно нагревается.
Как правило, котел (система отопления) запитывается через специальный вентиль от водопроводной воды. Если котел использует для отопления котельную воду. Есть котлы, которые могут использовать в качестве хладагента антифризы. Эти котлы (системы) изолированы от водопровода. При использовании котельной воды подключение стационарное должно быть. При понижении давления в системе, автоматика отключает котел и показывает ошибку. Чтобы не переборщить с давлением, в системе стоит бачок ресивер. Он наполовину разделен резиновой мембраной. С одной стороны вода, а с другой стороны закачивается сжатый воздух приб 1,2-1,5 атм. Мембрана помогает с расширением воды (небольшое, но есть, не как у антифризов), и помогает поддерживать давление в системе. Кстати, одна из причин падения давления в системе, это отсутствие в этом бачек воздуха. Если нет утечки, то проблема может быть в этом. И закачивая воду из водопровода, можно порвать мембрану. Я бы посмотрел все котельное отделение, всю обвязку котла. Про бойлер я не понял вопрос, что нужно сделать.
Про бойлер я не понял вопрос, что нужно сделать
Мой вопрос? Я не нашла (или не поняла) где регулируется температура нагрева воды.
Для того чтобы перевести на лето отключается насос который качает в батарею .
Ой, а этого я не знала и техник не упомянул. В январе будет Wartung спрошу обязательно где у нас этот насос ( у нас их два), чтобы на лето отключить подогрев батарей. А если батареи не включены, то кател все равно воду для отопления греет?
Кстати, одна из причин падения давления в системе, это отсутствие в этом бачек воздуха. Если нет утечки, то проблема может быть в этом. И закачивая воду из водопровода, можно порвать мембрану.
Нам раза два - три в год приходится поднимать давление заливкой воды ( есть краник в котле с подключённым шлангом воды). Мы например осенью спускаем воздух с батарей, а она опять там появляется к следующей осени, это воздух из бачка с ресивером попадает в батареи и таким образом падает давление в системе?
На дисплее есть пиктограмма кран и температура (плохо видно). По идее на пульте должны быть кнопки управления. Но похоже, вот этот переключатель 75 град он и есть. Просто выше санитарную воду не греют и то уже опасно. Возможно, регулировка не плавная, а ступенчатая. Возможно, он закис от времени. Вам вроде скинули инструкцию, посмотрите, там должно быть описание этого процесса.
И за бойлером, стоит бачок о котором я говорил. Зеленый. Это ресивер. Он регулирует плавность давления. Гасит скачки в том числе. Заправлять систему только из подключенного водопровода. Для стравливания воздуха должны стоять автоматические воздухоотводчики. Два термометра, как мне кажется, соединены байпасным клапаном. Это возможно для теплого пола. Там прямая и обратка когда система вышла на рабочую температуру, практически одинакова. За счет байпаса, из линии обратки вода попадает в линию розлива (подмешивается) это сделано для экономии и для поддержания стабильной температуры. Хотя, 60 для пола многовато.
Нет, из ресивера воздух не должен поступать, если не драная мембрана. Проверьте ресивер, на нем должен стоять ниппель как на автомобильном колесе. Для подкачки воздуха. Давление мерить можно шинным манометром, давление рабочее на табличке должно быть. Может где подсасывает воздух через соединения. Но по уму, он в конце концов приходит в самую высокую точку. Падение давления, говорит о возможной утечке. Маленькой. Она не успевает залить где то, высыхает до этого момента. Где то капает, по малу.
Вода для бойлера и котла одна и та же. Котел гоняет воду по отопительному кругу, но когда температура санитарной воды (ГВС) опускается ниже нормы, он закрывает трубу в отопление, и всю мощь свою отдает нагреву воды в бойлере. Те он начинает крутить воду по малому контуру, контуру санитарной горячей воды. Так же и летом. Труба идущая на батареи перекрыта, и он топит только бойлер. Причем, нагрел до нужной температуры, и отключился. И в готовности до падения температуры ниже заданного уровня. Потом опять включение и работа до верхней заданной температуры.