Как правильно подключить электроплиту?
Доброго времени всем.
Подключаю плиту, вырубает предохранитель.
Кто компетентен в вопросе, подскажите.
Так тоже пробовал.
Ну, если всё делал правильно, то не в порядке или проводка, или плита (скорее всего (может из-за неудачных попыток подключения).
P. S.
Кстати, что конкретно выбивает: автоматы на плиту(1) или FI(2)?
Последовательность действий : выключаеш предохранители 1,2,3,
На стене проверяешь правильность подсоединения по цвету
На плите ослабляеш гнезда 1,2,3 и вытаскиваеш перемычку ( медная пластинка с тремя отводами )
Провода :2 чёрных и коричневый прикручиваеш к клеммам 1,2,3 ( куда коричневый разницы нет )
Синий провод на клемму 4 или 5 и они должны быть седины между собой перемычкой
Жолтый провод на корпус плиты .
Это получится подсоединение на 380 вольт .
----------
На фото стоит перемычка между 123 - это на 220v : они с новья так приходят
Кошмар, даже не стал читать комментарии. Вот зачем вам всё это? Я лично, встретился с многими подобными подключениями.
Ну дайте вы денег, и не рискуйте своим здоровьем, здоровьем близких. Вот от куда у вас возникло такое решение?
Реально, дальше картинки, даже вникать неохота.
надо понять что чел не рубит в электрике и объяснить что такое перемычка ( в кораблестроении и в водовозке это плоскость разделяющая ёмкость , в мореходстве - часть суши между островами, у сварщиков и в железе энный элемент улучшающие стабильность,.....
общее понятие перемычки: соединение чего-то с чем-то.
Можно искать оправдания и дальше. Виноваты всегда другие.
что вы сразу набросились на человека? может его как раз перемкнуло. а потом перемычку убрал, и все сразу получилось.
Народ.Нужен сорказм? Мля, если кто не хочет что подсказать, пройди мимо.Чё пальцы гнуть?
я думал, что перемычку в голове уже сняли, в печке тоже, и уже шти сварили. ан нет. тогда тут сарказьмом не обойдется. приготовьтесь я даже не знаю к чему...
На немецких сайтах везде пишут, что подсоединение электроплиты должен делать квалифицированный электрик и расписаться в гарантийном талоне. Как правило, эту услугу предлагают сами продавцы. С одной стороны это способ поиметь доп. деньги с клиента, а с другой стороны, если печка скоропостижно сдохнет до окончания гарантийного срока, то очевидно, что при обращении в гарантию первым-же вопросом будет - "кто её подключал ?" или "пришлите нам копию гарантийного талона с отметкой о подключении".
И если вы, "совершенно случайно", не окажетесь квалифицированным электриком, сертифицированным в Германии, то дальнейшее развитие событий предсказуемо...
На немецких сайтах везде пишут, что подсоединение электроплиты должен делать квалифицированный электрик и расписаться в гарантийном талоне. Как правило, эту услугу предлагают сами продавцы. С одной стороны это способ поиметь доп. деньги с клиента, а с другой стороны, если печка скоропостижно сдохнет до окончания гарантийного срока, то очевидно, что при обращении в гарантию первым-же вопросом будет - "кто её подключал ?" или "пришлите нам копию гарантийного талона с отметкой о подключении". И если вы, "совершенно случайно", не окажетесь квалифицированным электриком, сертифицированным в Германии, то дальнейшее развитие событий предсказуемо...
Это пишут для неграмотных немецких обывателей.
Даже уже и не помню, чтобы в гарантийном талоне было место для этого. Рехнунг и все. Ну, может быть онлайн-регистрация прибора. Да и то, она больше для рекламы.
По сабжу. Был гарантийный случай с плитой, подключал сам, приехали, отремонтировали, корочек не спрашивали и вообще лишних вопросов не задавали. Возможно, если через задницу подключить, то вопрос и возникнет. Но только один: "Какой пид...ас это подключал?"
У нас сейчас старая допотопная плита с чугунными блинами, подключена вот так :
Кабель, подходящий к плите от раздаточной колодки на стене - 5-ти жильный, два чёрных просто обкушены (видно на картинке). Очевидно, что используются только 3 жилы : фаза, ноль и земля.
Почитал инструкции на разные плиты - в некоторых написано : "Eingangsspannung" - 230 V", в других "Ofen - 400 V" Что это значит : конфорки от 230 В, а духовка от 400 В ?
Или вот инструкция на Gorenie : цвета проводов не указаны - только наименование жил : L1, L2, L3, N, PE. Читал, что существует по кр. мере 3 варианта цветов жил.
У нас сейчас старая допотопная плита с чугунными блинами, подключена вот так :
Работает нормально? Проблем нет?
Кабель, подходящий к плите от раздаточной колодки на стене5-ти жильный5-жильный, но два чёрных просто откушены (видно на картинке). Очевидно, что используются только 3 жилы: фаза, ноль и земля.
Очевидно.
Почитал инструкции на разные плиты, в некоторых написано: "Eingangsspannung" - 230 V", в других "Ofen - 400 V". Что это значит: конфорки от 230 В, а духовка от 400 В?
Инструкцию лучше к конкретной плите смотреть.
Кстати, ваша плита подключена "на 220".
Или вот инструкция на Gorenie: цвета проводов не указаны, только наименование жил: L1, L2, L3, N, PE. Читал, что существует по кр. мере 3 варианта цветов жил.
Возможно.
Вот цитата из немецкого мануала по подключению - три варианта цветов жил :
"...Цветовая кодировка цветов кабеля согласно VDE new :
- Зелено-желтый = защитный провод "PE"
- Синий = нейтральный провод "N"
- Коричневый = фаза 1 "L1"
- Черный = фаза 2 "L2"
- Серый = фаза 3 "L3"
В прошлом (в старых установках) цвета соединительного кабеля также были разными. Три фазы: «черная», «коричневая» и «черная».
В очень старых установках раньше было три фазы: «черный», «синий», «черный». Нейтральный провод «серый» и защитный провод «красный». «Защитная мера« обнуление »встречается и в единичных случаях. Затем здесь совмещаются нейтральный провод и защитный провод.
Очевидно, что наша плита подключена "старым" кабелем - в нём три фазы :
«черная», «коричневая» и «черная». Обе чёрных обкушены. Так что не стоит сильно наезжать на чайников - несложно напутать.
И, кстати, нигде не написано, можно ли менять местами жилы трёх фаз, ведь в старых вариантах две фазных жилы имели одинаковый цвет
Наверное потому, что это в данном случае никаких проблем не создаёт.
Напишу просто. У меня плита подключалась изначально на 380 вольт и выбивала и сама отключалась. Показывало обшибку. Посмотрите ваша резетка сколько вольт имеет. Возможно ваша плита должна быть подключена на 220 230 вольт. Описываю только мой случай. Подключила на 220 и проблема решена.
Ну и по какому (каким) вариантам из трёх нужно (можно) подключать данную плиту ?
И зачем дана эта надпись, да ещё и с восклицательным знаком - Achtung! Spannung der Heizelemente 230V ? Это надо учитывать, выбирая вариант подключения ?
И зачем дана эта надпись, да ещё и с восклицательным знаком - Achtung! Spannung der Heizelemente 230V ?
Ну умельцев же хватает ,могут и провода от розетки попутать ,подключаешь вместо нуля фазу на клемы 4,5 .И вот уже какой то хайцелемент оказывается подключеным на две фазы , и получает 400 вольт ,а ведь предупреждали
Achtung! Spannung der Heizelemente 230V
Странно, что в мануале на конкретную плиту приводятся 3 варианта подключения, хотя на этой же картинке, слева вверху, написано "Achtung! Spannung der Heizelemente 230 V", т. е. допускается только вариант 1.
Внимание! Напряжение нагревательных элементов 230 В, т. е. конкретно, на конфорки, должно подаваться напряжение 230 вольт.
У меня плита подключалась изначально на 380 вольт и выбивала, и сама отключалась. Показывало ошибку. Посмотрите вашарезеткарозетка сколько вольт имеет. Возможно ваша плита должна быть подключена на 220/230 вольт.
Она у него так и подключена.
Изнутри плиты к колодке подключения выходят 6 проводов. С жёлто-зелёным и голубым всё ясно. А откуда знать - какой провод идёт к какому Heizelement?
Эти провода для тебя не суть важно - подключай согласно имеющейся проводки по соответствующей ей схеме.
Изнутри плиты к колодке подключения выходят 6 проводов.
это было написано про ныне действующую старую плиту (см. 1-й пост на этой странице вверху). Меня интересует как надо будет подключать новую, которая ещё не куплена. Я ещё до конца не определился - какую брать.
Скачал мануал на плиту "Amika", а в нём не написано типа "подключите именно так и не иначе", а даны варианты и хз - какой из них я должен выбрать.
В мануале на плиту от AEG вообще не приводят схему подключения - просто написали :
"..Alle elektrischen Anschlüsse sind von einem geprüften Elektriker vorzunehmen. Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Daten auf dem Typenschild den Daten Ihrer Stromversorgung entsprechen. Wenden Sie sich andernfalls an eine Elektrofachkraft..."
В общем - кот
в мешке : покупаешь плиту, привозишь домой, распаковываешь и смотришь на шильд на задней стенке. Если что-то неоднозначно - вызывай электрика.
Меня интересует, как надо будет подключать новую, которая (пока) ещё не куплена. Скачал мануал на плиту "Amika", а в нём не написано типа "подключите именно так и не иначе", а даны варианты и хз - какой из них я должен выбрать.
Тот, который позволяет ваша проводка.
Stellen Sie sicher, dass die elektrischen Daten auf dem Typenschild den Daten Ihrer Stromversorgung entsprechen.
В общем - кот в мешке: покупаешь плиту, привозишь домой, распаковываешь и смотришь на шильд на задней стенке. Если что-то неоднозначно - вызывай электрика.
Всё может быть.
Wenden Sie sich andernfalls an eine Elektrofachkraft..
P. S.
это было написано про ныне действующую старую плиту
Сначала надо определится с Anschluss для электроплиты - какой кабель к нему подходит от щита 3- или 5-жильный и его состояние.
(Два провода, в кабеле между Anschluss и плитой, почему-то отрезали.)
Исходя из результата и выберешь вариант:
или
.jpg)
А третий вариант с двумя фазами почему отбрасываешь для новой плиты?
Допустим у моей плиты можно и три фазы подключить, но клемма для L3 это пустышка (дальше никуда в плите не идёт). Фактически плита всё равно работает от двух фаз. Это подтверждает и то, что в варианте 1-фазного подключения, даже перемычка для клеммы L3 не предусмотрена.
А третий вариант с двумя фазами почему отбрасываешь для новой плиты?
Хотел подождать результата относительно кабеля между Anschluss и щитом, хотя не очень уверен, что там что-то найдется радикальное.
А так, пожалуйста:
Могу добавить ещё вариант типа "те-же яйца, вид сбоку"
Да дело собственно не в их количестве, а в том, что ни в мануалах ни в инетных рекомендациях нигде ВНЯТНО не написано - чем отличаются эти варианты, их достоинства и недостатки, в каком случае какой следует применять.
(Два провода, в кабеле между Anschluss и плитой, почему-то отрезали.)
- см. ещё раз картинку в самом первом посте на стр. 3 - там видно, что два чёрных провода подводящего кабеля (справа, в белой оболочке) обкушены, но это вовсе не значит, что в них нет напряжения.
Просто когда, делал фото, не догадался померять - есть ли напряжения в обкушенных проводах. Никто не мешает заново разделать все концы.
чем отличаются эти варианты, их достоинства и недостатки, в каком случае какой следует применять.
Уже же писали выше ,все зависит от о того что есть в розетке для подключения плиты ,если в квартире трехфазный счетчик ,и на плиту стоит трехфазный автомат .
И в розетке плиты все три фазы ,то конечно же подключать по схеме с тремя фазами ,нагрузка будет распределена на три провода .
Если на квартиру есть только одна фаза то по схеме с одной фазой ,что в настоящее время с возрастающей мощностью герэтов все больше проблематично.
Проблема что часто в розетке пять проводов но на самом деле всего одна фаза ,или цвета проводов из шестидесятых годов .
Для тех кто понимает, разобраться это одна минута ,а для фантазеров способ угробить плиту .
Да дело собственно не в их количестве
Ошибаетесь!
а в том, что ни в мануалах, ни в инетных рекомендациях нигде ВНЯТНО не написано - чем отличаются эти варианты, их достоинства и недостатки,
Не забивайте голову, Вам это информация для подключения не к чему!
в каком случае какой следует применять.
Применять в таком случае, в каком ваша проводка соответствует предлагаемым схемам!
см. ещё раз картинку в самом первом посте на стр. 3 - там видно, что два чёрных провода подводящего кабеля (справа, в белой оболочке) обкушены
Ну раз про них писал - значит уже видел.
но это вовсе не значит, что в них нет напряжения. Просто когда, делал фото, не догадался померять - есть ли напряжения в обкушенных проводах. Никто не мешает заново разделать все концы.
Поэтому и предлагал Вам с ними определится, а уж потом вести разговор.
(В данный момент, думаю, на них не должно быть напряжения, иначе их бы заизолировали.)
P. S.
Если Вы с электричеством не "дружите", то лучше пригласить электрика. Электричество опасно для жизни!
Дошли руки - всё померял и всё проверил. Вот счётчик :
Вот крышка блока предохранителей в квартире :
Вот распределительная колодка в стене на кухне :
Очевидно, что по квартире используется двухфазная система и кабель старого образца : одна фаза - коричневый провод, подключенный к правой верхней клемме, вторая фаза - чёрный провод, идёт к правой нижней клемме. К левой нижней клемме не подключено вообще ничего.
Померял напряжения : обе фазные клеммы относительно голубого показывают 230 В. Кабель, уходящий вверх - к нынешней плите. Отсюда очевидно, что питание старой плиты осуществляется только от одной фазы - кор. провод. Оба чёрных обкушены.
Отсюда так-же следует, что для питания новой плиты есть две возможности : либо однофазное, либо двухфазное, но тогда надо задействовать один из чёрных проводов в этом кабеле. Либо купить современный с актуальными цветами проводов, чтоб меньше морочить голову в будущем.
Т.е. по вот этой картинке можно использовать 1-й или 4-й вариант :
Непонятно только - почему 4-й вариант называется "400 V"
Непонятно только - почему 4-й вариант называется "400 V"
Физику в школе прокурил за углом?
Напряжение между 2 фазами = 400 Вольт
Т.е. по вот этой картинке можно использовать 1-й или 4-й вариант :
Убейся уже ап стену😠. И вызывай нахрен электрика.
Либо купить современный с актуальными цветами проводов,
Блондинка😂. Натуральная блондинка. Цвета😂😂😂
но тогда надо задействовать один из чёрных проводов в этом кабеле. Либо купить современный с актуальными цветами проводов
А чем тебе сейчас цвета не актуальны? В двух черных проводах не запутаешься. По нормальному только у многожильного провода надо при соединении не скручивать жилы, как сейчас у тебя, а гильзы одеть:
либо двухфазное, но тогда надо задействовать один из чёрных проводов в этом кабеле.
выключи 4.bad.küche и замерь эту фазу ещё раз - скорее всего это она. Т.е. ты тогда повесишь часть плиты на общую кухню. Присоединяюсь к совету пригласить электрика для консультации.
В некоторых плитах не зря упоминают, что "Backofen 400 V" - очевидно, что духовка расчитана на 400 В и от 230 В будет слабо греть. Если в квартире разводка однофазная, то такая плита разочарует.
molod : "Присоединяюсь к совету пригласить электрика для консультации." Многие продавцы предлагают свои услуги по подключению, вот только квалификация этих "спецов" часто под сомнением. Он включит, проверит - работает. А вот как работает - выяснится позже, а как общаться с продавцами - думаю многим известно...
В некоторых плитах не зря упоминают, что "Backofen 400 V" - очевидно, что духовка расчитана на 400 В и от 230 В будет слабо греть. Если в квартире разводка однофазная, то такая плита разочарует.
Ты такое слово "Ампер" слышал?
У сварочника напряжение вообще вольт 30 - 40, а металл плавит😁, попробуй так на плите...
Дошли руки - всё померял и всё проверил.
Так думаешь?
Вот счётчик:
Зачем?
Вот крышка блока предохранителей в квартире:
У тебя предохранители не автоматические стоят?
Вот распределительная колодка в стене на кухне:
Кабель на плиту сбоку подсоединён?
Очевидно, что по квартире используется двухфазная система и кабель старого образца: одна фаза, коричневый провод, подключенный к правой верхней клемме, вторая фаза, чёрный провод, идёт к правой нижней клемме. К левой нижней клемме не подключено вообще ничего. Померял напряжения: обе фазные клеммы относительно голубого показывают 230 В. Кабель, уходящий вверх - к нынешней плите. Отсюда очевидно, что питание старой плиты осуществляется только от одной фазы, кор. провод. Оба чёрных обкушены.
Это было очевидно ещё 3 дня назад (#41).
Отсюда так-же следует, что для питания новой плиты есть две возможности: либо однофазное, либо двухфазное, но тогда надо задействовать один из чёрных проводов в этом кабеле. Либо купить современный с актуальными цветами проводов, чтоб меньше морочить голову в будущем.
Если длина позволяет, то достаточно по новой разделать кабель. Что касается цветов, то они, относительно использования совпадают, черный и коричневый в обоих кабелях.
Т.е. по вот этой картинке можно использовать 1-й или 4-й вариант:
Что значит пункт 5? Ты проверил? Он не связан как-то с пунктом 1?
Похоже будто оба они относятся к плите (Черный и коричневый провода.).
Если это так, то теперешняя плита подключена неверно относительно имеющейся возможности, а именно к одной фазе вместо двух и защищается одним предохранителем, а не двумя.
Так думаешь?
Вот счётчик:
Зачем?
Вот крышка блока предохранителей в квартире:
У тебя предохранители не автоматические стоят?
Вот распределительная колодка в стене на кухне:
Кабель на плиту сбоку подсоединён?
Очевидно, что по квартире используется двухфазная система и кабель старого образца: одна фаза, коричневый провод, подключенный к правой верхней клемме, вторая фаза, чёрный провод, идёт к правой нижней клемме. К левой нижней клемме не подключено вообще ничего. Померял напряжения: обе фазные клеммы относительно голубого показывают 230 В. Кабель, уходящий вверх - к нынешней плите. Отсюда очевидно, что питание старой плиты осуществляется только от одной фазы, кор. провод. Оба чёрных обкушены.
Это было очевидно ещё 3 дня назад (#41).
Отсюда так-же следует, что для питания новой плиты есть две возможности: либо однофазное, либо двухфазное, но тогда надо задействовать один из чёрных проводов в этом кабеле. Либо купить современный с актуальными цветами проводов, чтоб меньше морочить голову в будущем.
Если длина позволяет, то достаточно по новой разделать кабель. Что касается цветов, то они, относительно использования совпадают, черный и коричневый в обоих кабелях.
Т.е. по вот этой картинке можно использовать 1-й или 4-й вариант:
Что значит пункт 5? Ты проверил? Он не связан как-то с пунктом 1?
Похоже будто оба они относятся к плите (Черный и коричневый провода.).
Если это так, то теперешняя плита подключена неверно относительно имеющейся возможности, а именно к одной фазе вместо двух и защищается одним предохранителем, а не двумя.
Отвечаю по порядку вопросов :
- Померял всё нужное, если что-то не написал - не счёл нужным.
- Про счётчик кто-то выше спрашивал - скольки фазный
- Предохранители плавкие, дом 70-х годов
- Сбоку
- Два чёрных были обкушены на стороне плиты. Открыл крышку на стене - и тут оба обкушены.
- Нормальное желание
- Это номера позиций предохранителей в щитке, по порядку слева - направо по горизонтали
- Кто и сколько десятилетий назад подключал старую плиту - теперь уже неважно. Важно не купить новую плиту, которая будет неоптимальной для данной разводке сети.
- Померял всё нужное, если что-то не написал - не счёл нужным.
- Про счётчик кто-то выше спрашивал - скольки фазный
- Предохранители плавкие, дом 70-х годов
- Сбоку
Ясно.
- Нормальное желание
В смысле поменять кабель? Ну поменяйте раз уж так хочется.
- Это номера позиций предохранителей в щитке, по порядку слева - направо по горизонтали
Разговор не об этом, а о предохранителях 1 и 5.
Являются ли они теми предохранителями, которые защищают фазные, чёрный и коричневый, провода в Herdanschlussdose.
Определение предохранителей, отвечающих за плиту, поможет не купить новую плиту, которая будет неоптимальной для данной разводке сети.
Определение предохранителей, отвечающих за плиту, поможет не купить новую плиту, которая будет неоптимальной для данной разводке сети.
Судя по надписям на щитке предохранителей, налицо явное несоответствие : по факту вся плита питается только от одной фазы, приходящей по коричневому проводу. Возможно, что когда-то плиту меняли и запитали от одной фазы, а надпись на щитке забыли изменить.
В современных плитах электронное управление и наверно тиристорная коммутация и как она выполнена в конкретной плите - это надо искать на неё эл. схему.
Тут ещё одна закавыка : спрашивать у продавцов - какова схема запитки конкретной плиты - дело бесполезное - они читают ту-же информацию, которая выложена производителем, а что там написано - я уже приводил пример из мануала от AEG...
Какова схема подключения конкретной плиты
- можно увидеть только на задней стенке живой плиты.
Судя по надписям на щитке предохранителей, налицо явное несоответствие:
Так выяснить это соответствие тебе и предлагают!
по факту вся плита питается только от одной фазы
По факту от щита подведено 2 фазы -- от этого и надо плясать.
надпись на щитке забыли изменить.
И хорошо - легче разбираться.
Какова схема подключения конкретной плиты - можно увидеть только на задней стенке живой плиты.
Сначала определись со своей электропроводкой.
"по факту вся плита питается только от одной фазы" - По факту к ней подведено 2 фазы -- от этого и надо плясать.
наверно уже в 3-й раз : плита запитана только от одной фазы - коричневый провод, пришедший в колодку плиты. Вторая фаза подведена только в раздаточную коробку на стене, но никакой из проводов кабеля, идущего к плите к ней не подключен.
Наверно спутал фотографии колодки на плите и колодки на стене. Ладно - проехали. Теперь надо думать - как прояснить - какие конкретно варианты предлагает AEG для своей плиты 47995VD-MN (WN,W8) - он у них один на 3 модели. Что они написали в своём мануале - уже цитировал. Лежит тут : https://d.otto.de/files/16395491.pdf
Я ответил корректно на все корректно поставленные вопросы. Проверить какой из предохранителей в щитке (1-й и 5-й) - какой фазный провод защищает - можно, но не сегодня - придётся ещё раз вытаскивать печку с её места.
Кто-нибудь открывал коробку предохранителей - как там выполнен монтаж - насколько сложно заменить держатели плавких предохранителей на автоматические выключатели ? (разумеется придётся договариваться с хаусмайстером - отключить на время всю сеть в подъезде)
Пробовал связаться с электриками - называют какие-то суммы от 400 евро и выше ..
Кто-нибудь открывал коробку предохранителей - как там выполнен монтаж - насколько сложно заменить держатели плавких предохранителей на автоматические выключатели ?
Квартира собственная?
Пробовал связаться с электриками - называют какие-то суммы от 400 евро и выше ..
В принципе, правильно называют. Это комплектная замена..
Частная квартира.
Отдельные элементы стОят вообще копейки https://www.temo-elektro.de/Hager-MBN116-Leitungsschutzsch...
Вопрос только закрепить их механически в конкретном, уже имеющемся ящике.
Держатели предохранителей керамические, вкручиваемые, их 6 штук. Вот фото коробки, жаль разрешение плохое, но хорошее фото есть только дома в компе - позже заменю.
Ящик врезан в стену и прикручен двумя винтами по диагонали. Т.е.
имеется ниша в стене вполне определённой геометрии и первый попавшийся
ящик туда не вмонтируешь без долбёжа бетона, чего хотелось бы избежать.
Ящик пока не вынимал т.к. пришлось бы отдирать обои, которыми он заклеен по периметру. Пока морально не созрел похабить стену, но рано или поздно придётся.
Один из запрошенных электриков написал фразу, которая мне не очень понятна : он вообще отказывается выполнить такую работу, поскольку ящик в квартире выполнен вообще не по нормам ? Так этот ящик стоИт с момента строительства дома в 70-х годах.
"...Eine Nachrüstung des derzeit obligatorischen FI-Schalters ist wahrscheinlich ebenfalls nicht möglich. Falls erforderlich, müssen Sie mich von der Tatsache befreien, dass dies nicht gemäß VDE installiert wurde..
FI-Schutzschalter nachrüsten
Nur ein Fehlerstromschutzschalter schützt Personen vor Stromschläge
VDE это электронормы
Nachrüsten des FI-Schutzschalters
Das Nachrüsten eines FI-Schutzschalters sollte man unbedingt einem Fachmann überlassen. Gerade wenn es um einen so sensiblen Bereich, wie den Schutz von Leib und Leben, geht. Grundsätzlich gilt: Arbeiten an der Elektrik ist für Laien tabu!
Интересно - как правильно по-немецки называется эта шина, на которую
крепятся авт. выключатели - Hutschiene - Tragschiene - Automatenschiene ?
Вот это - они ?
https://www.ebay.de/itm/392907909903?chn=ps&var=6618160132...
Держатели предохранителей керамические, вкручиваемые, их 6 штук. Вот фото коробки
Сними сначала крышку. Может быть у тебя установлены neozed sockel на Hutschiene
Hutschiene - Tragschiene - Automatenschiene ? Вот это - они ?
https://www.ebay.de/itm/392907909903?chn=ps&var=6618160132...
Они
я открутил эти два винта, которые по диагонали, и пытался вынуть эту серую пластмассовую нишу, но она не выходит
Может и к лучшему, а то шардарахнит током.
Бросьте Вы эту затею. Работает же у Вас всё, а сломается хозяин починит.
Почитал инструкции на разные плиты, в некоторых написано: "Eingangsspannung" - 230 V", в других "Ofen - 400 V". Что это значит: конфорки от 230 В, а духовка от 400 В?
Инструкцию лучше к конкретной плите смотреть.
- ну вот как пример - Amica SHS 903 001 E - по линку прокрутить вниз - там подробное описание и в конце - "..Betriebsspannung: 3N 400V..." Есть подозрение, что духовка питается от 400 В - т.е. включена не между фазой и нейтралью, а между двумя фазами. В отзывах были жалобы, что духовка в этой Амике слабо греет. Если в раздаточной коробке на кухне нет всех трёх фаз, то можно вляпаться.
https://www.amazon.de/dp/B07HZJJRSC/?tag=glv-21&ascsubtag=...
Есть подозрение, что духовка .... включена не между фазой и нейтралью, а между двумя фазами
Неоправданное подозрение.
Читай внимательнее, там же написано и ты сам процитировал: "Betriebsspannung: 3N 400V/50Hz"
Обрати внимание именно на "3N" и смотри соответствующую схему подключения на тобой же выложенной картинке:
То, что Амика должна подключаться к трёхфазной сети - это ясно из картинки, но производитель не даёт внутреннюю схему коммутаций в плите - можно только предполагать.
Поскольку в продвинутых печках регулировка мощности не ступенчатая, а плавная, то возможно она шимовская тиристорная.
В мануале на AEG прямо написано "напряжение питания нагревательных элементов - 230 В" . т.е. однозначно. Что там в Амике - известно лишь провидцам.
Либо слишком самоуверенным людям, которые "за базар не отвечают"
Что там в Амике - известно лишь провидцам.
А также умеющим читать. Берём Bedienungsanleitung к этой Амике и (о чудо!!!) на стр 13 видим заветную фразу "Die Nennspannung der Heizelemente beträgt 230 V." И там же видим что эту Амику можно вообще, как и практически все другие подобные приборы, подключить на 230 В.
Этот мануал я читал и эту фразу видел, но эту модель я привёл только для примера, но в других моделях той-же Амики вот точно такая-же картинка, как на стр. 14, была фраза типа "Achtung ! Spannung der Speisung 400 V" что и озадачивает.
Этот мануал я читал и эту фразу видел,
Как то не совпадает с твоей же фразой
"В мануале на AEG прямо написано "напряжение питания нагревательных элементов - 230 В" . т.е. однозначно. Что там в Амике - известно лишь провидцам."
----------------------
но в других моделях той-же Амики была фраза типа "Ofen 400V", что и озадачивает.
Ну к другим моделям тоже наверняка есть схемы подключения. И я уверен (как провидец ), что в них есть как один из вариантов подключения 230 В, а значит и нагревательные элементы работают именно от 230 В
------
Все подобные приборы по одному принципу устроены. Две конфорки на одну фазу, еще две на вторую фазу и духовка на третью фазу. Это только для распределения нагрузки по фазам, т.к. возможная максимальная нагрузка 9-10 kW на одну фазу требует кабель и автомат соответствующие.
При наличие только двух (или одной) фаз, что либо (или всё) из выше перечисленного объединяется.
Наконец-то дошли руки - обрезал по периметру обои и коробка вышла безо всяких усилий. Как и предполагал - в квартиру заведено 3 фазы, но по квартире разведено только две - почему так - ХЗ. Два предохранителя вообще не задействованы.
Теперь вопрос - насколько проблематично заменить эти держатели плавких предохранителей на нормальные автоматы. Шина держателей есть - видно на снимке. В инете современные ролики показывают, что сначала все три входящие фазы подключены к строенному автомату, а с него уже идёт разводка по специальным шинам на отдельные автоматы.
Как и предполагал - в квартиру заведено 3 фазы
Пока что по снимакам видно, что заведено три провода(два черных и один коричневый) , а также земля(желто-зеленый) и синий нейтраль.
Берешь тестер, ставишь на 600 вольт и замеряешь между черными(и тем, что отрезан) и коричневым.
Если будет 380-400 вольт , то тогда не одна фаза , а две или три
два черных и один коричневый
У меня, один из черных, упорно выглядит голубым... Что-таки вызывает сомнения в ориентации электрика, делавшего проводку. Ноль там вообще не подведен. Его роль выполняет шутцляйтер - классическое зануление. Если разводка выполнена трехжильными кабелями, то в розетках контакт заземления должен быть соединен с нулем.
FI - Schutzschalter уже не поставишь.
Для возможности установки автоматов, полость должна иметь 15см высоты и 9 - 10 см глубины.
Поспешу успокоить господ профи-электриков - просто не успел написать : три нижние толстые прОвода под блоком предохранителей - чёрный, синий и коричневый - между каждой парой из них тестер показывает 400 В.
Вводной толстый жёлто-зелёный земляной провод подключен к распределительной планке земли справа вверху. Никакого пятого толстого вводного провода - ни серого, ни какого-то другого цвета - не наблюдается (напоминаю, что дом 70-х годов).
Размер ниши 15,5 на 25,5 см, ширина металлической планки, на которой крепятся держатели предохранителей - 35 мм.
между каждой парой из них тестер показывает 400 В.
хорошо
А после пробок сколько напряжение?
Вводной толстый жёлто-зелёный земляной провод подключен к распределительной планке земли справа вверху.
Скорее всего это нейтраль, а не земля.
И в этот ящик можно вместо плавких пробок поставить пробки-автоматы(с кнопочкой).
Иначе крышка не закроется
ерунду вы пишите,
в те годы, запитывание квартир делалось 4-жильным кабелем. в квартире делалось классическое зануление.
что соотведствовало всем требованиям, того времени. и у человека так же в разпределителе , сделано классическое зануление.
при таком разпределении. на розетки идёт 3-жильный кабель, что видно на фото. так что тут без проблем mowno устанавливаетß FI-Schutzschalter.
Куда?
в разпределительный щиток, куда же еще. правда конечно, с местом в этом щитке проблемка.
У него в квартире земли нет
а куда она делась? при класическом занулении, желто/зелёный провод. исполняет две функции, N и PE
ты меня конечно ,извени, но по моим наблюдениям ты не практик.
но я всё таки покажу тебе фото, можеш мне разсказать как туда умудрились поставить FI
насколько проблематично заменить эти держатели плавких предохранителей на нормальные автоматы
У тебя там место сбоку есть свободное. Возьми один автомат любой и примерь. Размер шины тот что нужен, но не понятно что с внутренними размерами шкафа, вроде должны войти.
В инете современные ролики показывают, что сначала все три входящие фазы подключены к строенному автомату, а с него уже идёт разводка по специальным шинам на отдельные автоматы.
Это ставят только для удобства и тебе это не нужно, у тебя и так места мало.
Получается так, что вводной синий - одна из трёх фаз, хотя практически везде синий - это нейтраль.
Там ещё одна странность : на фото не совсем хорошо видно, но разводка по квартире из коробки начинается плоским кабелем с цветами : ж-зел., синий, коричневый и два чёрных, один из которых обкушен - видно на картинке. Т.е. расцветка проводов одного из устаревших вариантов - по квартире разведено только две фазы - одна чёрным проводом, вторая - коричневым. 3-я вообще не задействована.
Так вот, а в кухне на стене распределительная коробка для печки - к ней в стене проложен круглый кабель с уже современной расцветкой жил : ж-зел, синий, кор., чёрный и серый. По серому ничего не приходит. Как-то не однообразно делалась разводка по квартире.
Между делом я купил новый кабель для печки - 5х0,25 с современными цветами жил : ж-зел, синий, кор., чёрный и серый. И сделал подключение старой плиты по двухфазой схеме. Лучше она от этого конечно работать не стала, но как-то поближе к истине :) - с расчётом на будущее - сделать всё-таки трёхфазный подвод на кухню и трёхфазную запитку новой печки.
У тебя там место сбоку есть свободное. Возьми один автомат любой и примерь.
в инете много этих FI Schalter, разделяются на несколько групп по характеристикам. Какая нужна мне - пока не понял. Вот пара из них :
1xPolig,Schneider, A9F04116, B-Charakt., 4.6 x 6.1 x 6.5 cm, 4,3€/St., 4,5*
1xPolig,Schneider, A9F04116, C-Charakt., 11.2 x 9.2 x 5 cm, 6€/St., 4,5*
я купил новый кабель для печки - 5х0,25
Надеюсь, что это просто опечатка.
в инете много этих FL Schalter
Не знаю что означает FL, или опять опечатка и подразумевался FI-Schutzschalter?
Какая нужна мне - пока не понял. Вот пара из них :
Это Leitungsschutzschalter (или Sicherungsautomat) и это замена твоим плавким предохранителям. Не ищи эти мелочи в интернете, да еще по двойной-тройной цене.
Не бери С Charakteristik, как по первой твоей амазоновской ссылке. Они тебе абсолютно не нужны, да еще и дороже обычно.
Возьми в ближайшем баухаусе например ABB S201 B16A по 1,84 евро. Всё лишнее (или ошибочно взятое) сдашь обратно легко и просто.
----------
Я не электрик (по немецким правилам), навязывать не буду что и как подключать, т.к. не имею права.
Поэтому если прибьёт, не говорите потом "какой то доктор на германке посоветовал"
Пока что по снимкам видно, что заведено три провода
Насчитал 15.
(два черных и один коричневый), а также земля(желто-зеленый) и синий нейтраль.
Если разговор про "толстые" провода, то где ещё один чёрный?
Да - конечно очепятки - торопился на работу - уже поправил : конечно имел в виду FI-Schutzschalter и конечно кабель - 5 жил по 2,5 квадрата.
В общем, FI-Schutzschalter - фактически измеритель дифференциального тока, протекающего мимо нейтрального провода и служит для защиты от поражения током, если человек схватился за цепь, питающуюся фазным проводом, а его тело было неизолировано от земли. Но этот FI требует обязательного наличия нейтрального провода - т.е. вообще не мой случай - нет его в моей разводке и мне нужен просто Leitungsschutzschalter = Sicherungsautomat.
Про выключатель типа "С" написано, что он предназначен для цепей с высоким стартовым током. А не являются ли таковыми конфорки с быстрым стартом ?
Но этот FI требует обязательного наличия нейтрального провода - т.е. вообще не мой случай
Это твой случай, у тебя на входе PEN. Дели его на PE и N получишь все требуемые провода.
Просто значит надо еще информации почерпнуть и упорядочить.
Выше уже кто то писал о том, что можно подключить FI и даже фото с примером привел.
Вот схема подключения FI, где ввод сверху. RCD (engl. Residual Current Device) это и есть FI, а внизу автоматы:
с высоким стартовым током. А не являются ли таковыми конфорки с быстрым стартом ?
Нет.
Выше уже кто то писал о том, что можно подключить FI
- очевидно, что с FI будет понадёжнее в смысле, что если кто-то, стоя босиком на полу, схватится за оголённый провод из-за прорванной изоляции, то получит хорошую оплеуху, до 30 мА, а не полную мощь фазы.
Вопрос - хватит ли на всё места в коробке без хирургии в бетоне.
хватит ли на всё места в коробке
6 шт. 1-полюсных автоматов плюс 1 шт. 4-полюсный FI. Итого 10 х 17,5 мм=175 мм по ширине. Значит места по ширине хватит и еще предполагаю на шине место под два 1-полюсных останется.
=============
Для себя, с учетом твоего щита, я бы сделал так:
- Проверил бы номинал автоматов (или плавких предохранителей) для твоей квартиры, которые наверное где и твой счетчик стоят. Если они не более 40 A, то переходим к следующему шагу.
- В квартирном щитке поставил бы слева ABB FI-Schutzschalter F 204 40/0,03A подключив на него сверху три входных фазных провода.
- Убираем перемычку (желто-зел толстый провод) между верхними желто-зел клеммами щитка. Вместо перемычки правую клемму щитка (к ней подключены все исходящие PE провода) подключаем синим проводом H07V-K1x10* (с соответствующими гильзами на концах) на верхний N FI-шальтера.
- Нижний N FI-шальтера соединяем синим H07V-K1x10* с верхней левой клеммой щитка (желто-зел цвета) вместо убранной перемычки. К этой клемме уже подключены все исходящие синие N провода.
- Устанавливаем 6 шт (или сколько там нужно) ABB Sicherungsautomat S201 B16A.
- Снизу FI-шальтер и все 6 шт автоматов соединяем с помощью ABB Phasenschiene PS3/12FI предварительно укоротив её до нужной длины.
- Сверху к автоматам подключаем все исходящие фазные провода.
Всё, готово.
*Примечание: не могу по фото определить сечение твоих входящих проводов, но предположив что они не более 10мм2, взял для соединения H07V-K1x10. Бывает продается сразу небольшими кусками и обжатыми гильзами на концах.
А при сборке шкафа на твоём фото кто то сильно экономил защитив через FI 25/0,03A только одну линию из 10 (или две, на фото плохо видно, но тогда FI 40/0,03A нужно ставить).
этому шкафу, 20 лет. и при его сборке ни кто не экономил. просто в те времена обязательным было FI только для ванной комнаты.
и если по делу. то вопрос мой был не о экономии 20 летнего шкафа. я просил человека разсказать, как же при классическом занулении
умудрилися в это шкаф поставить FI. который писал что такое невозможно.
ну да ладно. нет ответа, так нет.
Спасибо за развёрнутый ответ и конкретный вариант - попробую прикинуть к своему ящику.
не могу по фото определить сечение твоих входящих проводов, но предположив что они не более 10мм2,
- диаметр изоляции входящих фазных проводов примерно 5,6 мм (померял штангелем), диаметр медной жилы штангелем мерять не хочется ;) поэтому мерял методом визуального сравнения с поднесёнными свёрлами - диаметр очень близок к 3,5 мм, т.е. сечение порядка 10 мм².
Номинал предохранителей на счётчике смогу узнать только в выходные.
Большое неудобство в моем варианте - если сработает FI, то отрубится вообще вся сеть. Но тут выбирать нужно между удобством и безопасностью.
И на линиях освещения сечением 1,5мм2 по нормам вроде автоматы должны ставиться не 16А, а 10А. Но это уже пусть квалифицированные специалисты подскажут.
Меня это тоже удивило
Поэтому порылся в закромах и вот что нашёл:
Тогда всё сходится в соединительной коробке:
Остаётся найти серый (нулевой) провод в щите, при условии, что кабель для плиты идёт именно оттуда.
Тут вот вопрос возник о совместимости Sicherungskasten для разных устройств защиты. Нашёл в инете ящик, практически 1:1, как мой, может быть только более новая модификация https://www.aw-tools.de/Sicherungskasten-Aufputz-IP40-Vert...
В моём ящике сейчас стоЯт держатели плавких предохранителей Neozed Sicherung. Вопрос в том - при замене их на автоматические выключатели и FI-Schalter - встанут ли они на место без того, чтобы заниматься фигурным выпиливанием в крышке ?
Написал электрику, рекомендованному домоуправлением, отметив, что заказал уже рекомендованные Вами детали. Вот его ответ ;)
Bei Produkten aus dem Baumarkt sind wir raus. Diese verbauen wir nicht, da wir hier keine Gewährleistung übernehmen. Wir bauen nur unsere Produkte ein. Hier bitte an einen Elektriker vom Baumarkt wenden.
Совершенно не зря - я разобрался (с Вашей помощью - спасибо ! ) со всей этой кухней, особенно в части подключения электроплиты и теперь знаю - что мне нужно, а чего нет. По ходу выяснилось много ляпов, которые были сделаны при разводке по квартире.
Я ещё не купил все эти выключатели, так что финасовых потерь пока нет. Поскольку домоуправлению известно о моих желаниях модернизации электрики в квартире, то сделать всё самому значит искать себе на .... приключений : даже если что-то произойдёт с электрикой в доме не по моей вине - тут-же свалят на меня. Поэтому придётся согласиться на их выключатели, пусть и не самые дешёвые. Остаётся выбрать наиболее подходящего электрика с сертификацией и пусть расписывается за работу.
Кстати, те электрики, которых тулит домоуправление, имеют в инете весьма нелестные отзывы заказчиков. Но в интернете немеряно предложений - уже написал запросы нескольким.
Кстати, вот один из ответов, который я не понял : "Sie müssen jedoch verstehen, dass Sie eine Prüfung durchführen müssen, um das TN-c-System auf TN-c-s umzustellen. " - оно мне обязательно нужно ?
Вики : "..PEN-проводник разделен на защитный провод «PE» и нейтральный провод «N», если это возможно в основной системе электроснабжения (в Германии в соответствии с пунктом 6.1 (10) TAB 2007). Этот момент знаменует переход от системы TN-C к системе TN-C-S. При переходе к системе TN-CS защитный провод (PE) и нейтральный провод (N) на дальнейшем протяжении линии строго разделены; подключение нейтрального проводника в дальнейшем ходе линии не допускается. к любой другой заземленной части системы или снова к защитному проводу (Германия: согласно DIN VDE 0100-540: 2007-06 (пункт 543.4.3))..."
На картинке, что я ранее приводил, видно, что вводной толстый жёлто-зелёный выведен на верхнюю планку и к нему подсоединены все синие, идущие по квартире, но ВИКИ пишет, что в системе TN-C-S это не допускается. Не пахнет ли это переделкой всей сети в квартире ?
При переходе к системе TN-CS защитный провод (PE) и нейтральный провод (N) на дальнейшем протяжении линии строго разделены; подключение нейтрального проводника в дальнейшем ходе линии не допускается. к любой другой заземленной части системы или снова к защитному проводу
Здесь ключевое слово "дальнейшем", т.е. к щитку подходит PEN, в щитке разделяется, а после щитка все кабеля должны иметь провода PE и N и эти провода нигде не должны быть соединены друг с другом.
Тогда у всех потребителей будет нормальное заземление, а не зануление. Да и FI не будут работать (выбивать будет сразу) если где то после FI провода PE и N будут соединены.
Но, судя по приведённым мной картинкам, у меня сейчас так и есть : в ящик приходит PEN и в ящике разделяется на PE и N. Тогда о какой переделке пишет этот электрик ?
У меня в квартире только лампочки и розетки за исключением коробки под эл. плиту, но там всё правильно : 5 отдельных контактов - 3 фазы, один жёлто-зелёный - PE и один синий - N
Вот ещё одна депеша от жутинагонятеля : der Sicherungskasten kann so nicht verwendet werden. Er entspricht nicht der aktuellen tech. Vorschrift / Norm / DIN / VDE Es muss mind. ein 3-rhg.oder sogar 4-rhg. Kasten eingebaut werden mit voraus. 2x FI aber auch mit Überspannugnsschutz. Der Klemmbereich auch für die bestellte Ware von ABB ist viel zu klein. Die einschlägigen Normen findet man im Internet. Gerne können wir telefonieren wenn Sie bereits sind, dass komplett inkl. Material durch eine Fachfirma / uns ausführen zu lassen
Завтра термин по подключению. Если начитаться, что есть тут, то точно можно лишится способностей и знаний к этому.
результаты - в студию
Если я тебе пишу после 25 лет присутствуя в гешефте, то это и есть результат.
А если про "быков", как они палят плиты, то это ищи у меня в группе, правда изрядно потрёпанной временем.
Так это к тебе приходил электрик,
Ко мне не приходят, я прихожу, такая у меня занятость.
Купил эл. плиту AEG у OTTO 47995VD-MN с доставкой, заплатил дополнительно 50 евро за подключение. Перед доставкой позвонил мужик из Hermes, договориться о термине. Я предупредил его, что в распределительной коробке в стене для плиты подведено только две фазы. Он сказал - "эту плиту нужно подключать только на три фазы". Немая сцена .... Потом он подумал и сказал "ладно, я электрик - что-нибудь придумаю".
Привезли, подключили, проверили - работает (к сожалению меня не было дома - жена была дома), оставили мануал и бумагу Arbeitsschein/Prüfbericht zum Elektroherd-Anschluss - совершенно пустой, никаких отметок, ни даты, никаких их подписей или фамилий ...
Вот цена всем их убеждениям, что подключение должен делать исключительно сертифицированный электрик и расписаться за работу. В случае чего - хрен кто станет разбираться - кто именно подключал.
Другая проблема. Как уже писал выше - в распределительной коробке для плиты подведено только две фазы : чёрный и коричневый провода. На сером проводе, предназначенном для 3-й фазы, - никакого напряжения.
И, как уже показывал выше, на фото коробки предохранителей в коридоре, - один чёрный провод, предназначенный для одной из фаз, обкушен на конце (на картинке виден справа). Была надежда, что этот провод соединён где-то в разводке с серым проводом 3-й фазы в коробке для плиты. Взял длинный кусок провода, протащил по квартире и прозвонил - хрена с два - нет соединения. Значит никаких шансов подвести 3-ю фазу к плите нет. Строители дома не удосужилились соединить. Распределительных коробок по квартире не видно - так что keine Chance.
А хотелось всё сделать "по фирмЕ".
Кстати - на картинке распределительной коробки под плиту на этой странице здесь вверху, г-н Neue0 сделал ошибочную маркировку красным. Правильно - серый провод предназначен для 3-й фазы, а синий - нейтраль.
Купил электроплиту AEG 47995VD-MN у OTTO с доставкой, заплатил дополнительно 50 евро за подключение. Привезли, подключили, проверили - работает; оставили мануал и бумагу Arbeitsschein/Prüfbericht zum Elektroherd-Anschluss, совершенно пустой, никаких отметок, ни даты, никаких их подписей или фамилий ... Вот цена всем их убеждениям, что подключение должен делать исключительно сертифицированный электрик и расписаться за работу. В случае чего - хрен кто станет разбираться - кто именно подключал.
Наверное фирму ОТТО можно будет «взять за жабры», предъявив квитанцию «50 евро за подключение».
Другая проблема. Как уже писал выше - в распределительной коробке для плиты подведено только две фазы : чёрный и коричневый провода. На сером проводе, предназначенном для 3-й фазы, - никакого напряжения.
Ну и как тебе подключили соединительный кабель: и к коробке, и к плите?
И, как уже показывал выше, на фото коробки предохранителей в коридоре, один чёрный провод, предназначенный для одной из фаз, не подключенобкушен на конце(на картинке виден справа). Была надежда, что этот провод соединён где-то в разводке с серым проводом 3-й фазы в коробке для плиты. Взял длинный кусок провода, протащил по квартире и прозвонил - хрена с два - нет соединения. Значит никаких шансов подвести 3-ю фазу к плите нет.
Ну, а две другие фазы нашли? Знаете к каким пробкам подключены эти две фазы?
Кстати - на картинке распределительной коробки под плиту на этой странице здесь вверху, г-н Neue0 сделал ошибочную маркировку красным. Правильно - серый провод предназначен для 3-й фазы, а синий - нейтраль.
Нет, г-н Неue0 не сделал ошибку — это г-н Astor24 или невнимательно читает, или не понимает прочитанного (##: 124, 134, 137, 143)!
Фото из моего сообщения #134.
Вопрос к спецам : как крепится держатель предохранителей Neosed Block Sicherungsockel на планке его крепления ? Что нужно сделать, чтобы его снять или по крайней мере повернуть так, чтоб был доступ к верхним контактам, к которым подключаются выходные провода разводки ? Нужно потянуть на себя или нажать вниз ? Что-то не видно никаких винтов крепления к планке - на защёлках он что-ли ?
В принципе автоматы тоже крепятся к такой-же планке - значит и способ крепления должен быть аналогичный.
даже НЕ спецы легко находят
было бы желание
2323016 | ETI DIII Sicherungshalter, 3-polig 63A 500V ac | RS Components (rs-online.com)
Могу только предположить, что группа из трёх цоколей крепится на общую планку нажатием перпендикулярно корпусу и защёлкиваетсяна планке. А вот насколько легко отсоединить этот корпус - насколько плотно он сидит на планке и с какой силой его тащить ? Или просто нажать переднюю часть вниз ?
Есть три варианта узнать направление приложения силы и ее величину(куда и с какой силой тащить)
1. идешь в баумаркт, берешь рапределительный ящик, берешь эту группу из трёх цоколей, берешь динамометр, измеряешь направление и силу тажения.
2. все это заказываешь домой, проделываешь измерения и исследования см. п.1
3. не делаешь ничего из п.1 и 2, а пробушь на своем ящике.
есть и п.4
продолжать теоретические исследования
автоматы тоже крепятся к такой-же планке - значит и способ крепления должен быть аналогичный
Плоскую отвертку вставляем в петлю крепления и снимаем также как и автомат. Если в нижнюю петлю, то давим на ручку отвертки вверх, середина отвертки в это время упирается в корпус Sicherungsockel. Т.е. отвертка используется как рычаг
Сходил в баумаркт - там куча всяких автоматов нацеплена на стандартную планку и попросил продавца показать - как они снимаются с планки. Он долго корячился с отвёрткой, пытаясь снять - нифига ему это не удалось. Он попробовал надеть ещё один выключатель на планку - садится "с пол-пинка", а вот снять - никак. В конце концов он развёл руками .. ;)
О !!!! - оказывается просто нажать вверх. Ещё раз убеждаюсь в квалификации продавцов...
Именно один из автоматов, которые я видел в баумаркте имел именно такое крепление : на 18-й секунде видно, что в нижней части корпуса есть чёрные пластмассовые "шпеньки", они на пружинках. При нажатии на них они утапливаются и защёлкивают автомат.
Но это только один из вариантов крепления, а ранее речь шла о съёме старых держателей Neozed, а там другая конструкция. 
речь шла о съёме старых держателей Neozed, а там другая конструкция
Но принцип тот же. Только нет подпружиненной защелки, а сплошная пружина с петлями под отвертку, за которые можно подцепить отверткой откуда удобнее, хоть сверху, хоть снизу. Интересно, что было не понятно в моем рисунке
Тем кто не знает как автоматы крепятся и снимаются, лучше к эл. щитку. не приближаться.
-----------
Есть кстати автоматы у которых подпружиненная защелка не снизу как у ABB, а сверху. И снять их нажатием вверх как в ролике не получится, хоть задавись.
Сходил в баумаркт - там куча всяких автоматов нацеплена на стандартную планку и попросил продавца показать - как они снимаются с планки. Он долго корячился с отвёрткой, пытаясь снять - нифига ему это не удалось. Он попробовал надеть ещё один выключатель на планку - садится "с пол-пинка", а вот снять - никак. В конце концов он развёл руками .. ;)
Как говорится — два сапога пара. Обоим не хватила вара в инструкцию заглянуть(((.
