Печально не от того что ты дурак. Печально от того что ты даже не понимаешь какой ты дурак! (с)

Расчёт неверный.. )) даже с вентиляцией и солнцем. Должно получится 133,4ватт.

Итак.. вернёмся к нашей задаче про точку росы. Дано - керамзитовая стена с последующими вопросами..... (см выше) ))

Скажу что это главная причина, почему в этих домах обычно огромные расходы на отопление. В Германии такие плиты в зданиях при первом же санирунге, их убирают, выламывают.

Неужели твой онлайн калькулятр не знает что такое ю-верт??? Какая печаль!

По моему мы говорили о точке росы? или нет? ))

Честно говоря выражение "насыщенный пар" меня заставило улыбнуться. Не от того что он насыщенный, а от того что я не могу себе представить "ненасыщенный пар"))

То есть примерно как вата (4000), у нас сходно. Вот теперь расскажи мне пожалуйста смысл ( экономический) твоих действий. По статике нагрузку выдержит и 17,5см. кирпич и если остальные см. от 30-ой стены сделать из ваты, то за ту же цену ты получишь стену с меньшей в несколько раз теплопроводностью.
Теперь на счёт соляра, если вход 22 выход 20 и вода внутри тоже 20, то соотношение вроде как правильные, неужто ты действительно думаешь, что и на таком примитивном уровне я сделаю ошибку? А самодельный соляр- фуфло, пой поставщик только американские берёт, чо-то они со стеклом намудрили , говорит германские хуже. Тепло летом автомат коротим включением насоса регулирует, хотя есть умельцы закрывают шторками, но мне этого не надо.
Клинкер держится за стену посредсвом анкеров, проволочки такие, так вот если они длиннее положенного, то ветер может стену клинкерную вдуть внутрь.
Ну и про тонкости не забыл, есть такая сиситема http://www.westfal-w%C3%A4rmetechnik.de/minitact-heizung-werne.html Позволяет сэкономить довольно немало 20-30%, стоит немного, мне в 1500 обошлась.

Это - Ваше нововвЕдение, Вы уверены, что именно я обязан объяснять?

Действительно печально, что ты считаешь себя умней других, а аргументов, кроме как назвать дураком - нет:)

И что я не правильно посчитал?Покажи свои расчеты, умник?
Написал, что окно твое по другому посчитал, т.к. не в курсе, что значит твой u-wert.
90 ватт стена, 1,3*1,2*25=39ватт окно
90+39=129, почти тоже самое, но ты ведь еще что-то там себе придумал, о гуру))))

Нет там росы при твоем утеплении и той температуре, что ты описал.

Я тебя спрашивал не про теплопотери, а про то, что по твоей логике там должна быть жуткая плесень, но ни у кого её нет, почему? Уже 3й раз вроде как скпрашиваю, а ты мне все не на то отвечаешь.

Мой онлайн калькулятор - копия твоей онлайн калькулятора, так, что сиди и не умничай, я могу и вручную посчитать, только оно мне надо, если результат будет тот же?

Вот копирую твои слова.... "Грибок не появляется в любых условиях, для образования температура поверхности должна быть минимум 12,6 градусов."
Не чушь ли ты написал?

Тебе не к чему по факту придраться и ты придрался к фразе, которую я изначально выделил "простым языком"

1)Кирпич на сжатие конечно выдержит нагрузку, но вот устойчивость такой стены крайне маленькая, я например люблю пролеты от 7м, готов сделать такие тонкие стены под сборные плиты перекрытия? С учетом того, что они потом еще будут штробиться, сверлиться под и т.д., а еще у нас есть морозное пучение и если идиот застройщик не утеплит грунт, то велика вероятность, что домик сложится в первую зиму.
2) Стоимость куба кладки газобетона 1500р, стоимость кладки кирпича 3000р
3) Внутренняя отделка - газобетон у меня кладут под шпатель, идеально ровно, кирпич в любом случае нужно штукатурить нормальным слоем - дороже работа, больше материалов.
3)Если фасад под штукатурку и использовать именно вату, то стоит она порядка 6 т.р/м3, можно использовать фасадный пенопласт 25ф - 2500р, но там часто обманывают с плотностью, поэтому тысячи 3000-3500р, если под облицовочный кирпич, то вата стоит 3500
4) Разница не в несколько раз...
R газобетона d300 - 300мм -3.57
R твоей стены 175мм силикатного+200 ваты - 5.00
Разница даже не в полтора раза.
Теперь по стоимости - у меня за куб выйдет 5000р
У тебя, если с кирпичным фасадом Кирпич 4500р+раствора много больше+кладка 2500-3000р+вата 3000р +монтаж ваты, пусть будет 500р/м3+дюбеля, итого куб = от 10500р
Исправлять не стал, ошибся с расчетом, утеплитель не прибавляется к цене за м3, стоимость будет примерно 7500р/м3 кирпич и отдельно 3000р/м3 утеплитель, средняя цена будет меньше, но это все равно не меняет того, что это будет на много дороже газобетона малой плостности.
Выводы: Сомнительная устойчивость стены...., если перекрытия не монолит, я бы делать не стал, стоимость минимум в 2 раза больше, долговечность ваты - я бы не стал расчитывать на то, что вата полностью сохранит свои свойства в течении 20 лет.
Если посмотреть глубже, то можно еще найти затраты, которые лежат не на поверхности.

Соотношения чего правильные? То, что у тебя при такой разнице - такая температура это нормально, не нормально то, что у тебя при солнечном дне должен быть приход 50-80 градусов, а выход....зависит от площади и типа теплообменника и количества нагреваемое воды.

Серьезно?)) Не уж-то ты думаешь что их делают из нано материалов? Уже куча людей сделало такие солары, у кого-то отлично работает, у кого-то нет, тут все зависит от рук, свободного времени и возможности достать медь подешевле.

Я скорее поверю, что это фуфло от поставщика...есть технические характеристики солара, не думаю, что немцы будут подделывать документы. Так же есть неплохие китайские модели, но там надо уметь выбирать.

Это к чему было? Чем длиннее анкер, тем жестче он должен быть и вдувать не должно.

Я немецкий пока не понимаю, но я так понял, что это аккумулятор тепла? Так это вроде не новинка....в России как ни странно газ есть далеко не везде и многие используют ТТ котел, так вот подключают ТТ котел к аккумулятору тепла и топятся 1 раз в день, а не 2-3, при это нету моментального выброса тепла, хотя уже давно придумали ТТ котлы сверхдлительно горения и такие котлы часто используют в связке коллектор+котел.

А я запросто. И это - перегретый пар. Кстати, насыщенный тоже бывает сухой и влажный. Но это применительно к стенам - излишние знания, т.к. у нас речь идет не о паре, а о воздухе. Если интересно и хочется углубиться в науку, то можете начать с этого, например:
portal23.sibadi.org/pluginfile.php/6191/mod_resource/content/1/Lekcii_Tep...
Если не очень интересно, то ограничьтесь "Тема 6. Реальные газы. Водяной пар. Влажный воздух.", в крайнем случае - разделами 6.3 и 6.4, может, научитесь различать влажный воздух от водяного пара.
Но, похоже, тема себя уже давно изжила и выродилась в срач персонажей малообразованных, но в своем невежестве порой агрессивных.
Если ТС все еще не устал просматривать тему, то пусть послушает меня: утепляйте стену изнутри, не стесняйтесь, но при этом примените качественные материалы и обеспечьте хорошую изоляцию стены от комнаты. Просушите после окончания работ качественно, "и будет вам щястье!" (с).
Как аргумент - снова "мысленный эксперимент". Представьте себе, что у Вас - стена в два кирпича. Все хорошо. А у соседа - "в кирпич", и она - холодная. Он решил утеплить ее, выложив изнутри еще один слой кирпича. И вот вопрос: в результате у Вас с соседом получатся одинаковые стены, но у Вас - нет никаких плесеней, а он должен опасаться. Можете что-нибудь вразумительное сказать?

Ок ладно, перестанем кривляться. Действительно кроме окна, стену ты, или твой калькулятор (я конечно нашёл пару штук), посчитал правильно. Результат стены с вычетом дюбелей уменьшающими эффект теплоизоляции на 10ть процентов выдал мне результат 90,2 ватт. Можно сказать 1 к 1 с твоим результатом. При расчёте окна не достаточно учитывать только его верты, нужно учитывать как оно было установлено. Известно что главные проблемы, то есть теплопотери происходят на стыке окна и стены. Если не соблюдены технологии, берётся худший результат то есть однёрка на каждый метр длины окна. Из которого в итоге имеем дополнительные потери тепла.
Если ты действительно всё это способен рассчитать без онляйн калькулятора.... то неплохо, и ты это смог доказать. Именно это мне и было интересно - сможешь ли ты отстоять свою позицию.

Не буду издеваться над тобой, мне честно говоря, эта тема порядком уже поднадоела. Поэтому сделаю расклад.
Задачку я строил используя твоё выражение про то что точку росы которую надо выводить в середину утеплителя. )))
Ты можешь хоть сколько выводить и рассчитывать, в любой материал, она там не появится. Но для каждой температуры воздуха и влажности есть критическая температура холодной поверхности при которой появляется роса. Помнишь стихи - " Я иду по росе, босы ноги мочу, я такой же как все. я чего то хочу"
Если верить твоим словам утверждающим что роса появляется при 0°С, автор данных стихов хотел бы только одного - обуть валенки! )))
Есть графики образования росы, велосипед изобретать не надо. Один из таких графиков показал thatis. Можно использовать его, а можно использовать уже готовую таблицу, как эта;

По этой таблице можно легко определить точку росы. Например из моей задачи при температуре 20°С и 55% влажности, роса будет образовываться при температуре 10,7°С. Или например при температуре 18°С и влажности 75%, чтоб поверхность "потекла" ей достаточно иметь температуру 13,5°С. Как ты понимаешь, используя данный график можно легко найти "фиктивную" линию точки росы в толще любого материала.

Это по твоей логике там должна быть плесень. )).
Ещё раз - для появления грибка нужна температура не менее 12,6°С и естественно наличиеВЛАГИ.
Раньше изотермическая линия имела температуру 10°С. Если мне память не изменяет, кажется с 2005 года температуру этой линии подняли до 12,6°С. Связанно это было прежде всего с тем что из-за высокого качества стройматериалов, Использования пеноблоков, пластиковых окон с качественными уплотнителями, в жилых помещениях практически исчезла вентиляция. Что повлекло за собой резкое повышение влажности воздуха и соответственно точка росы поползла вверх. 12.6 - это условная температура, при отсутствии вентиляции и большом количестве например, растений в помещении, стены потекут даже если будут иметь температуру 14°C. Поэтому и рекомендуется постоянно проветривать.
Ты спрашиваешь почему при бетонных вставках у вас нет плесени, это можно объяснить только одним - хорошей вентиляцией, из-за плохих окон, дверей, или дующих швов панельных домов. В таких квартирах влажность редко повышается больше 30%, Поэтому температура поверхности может падать и до 8ми градусов, и не будет у вас ни плесени, ни влаги.

В твоих "постах" много перлов, которые не раз заставили рыдать меня от смеха, и этот не единственный. "насыщенный пар" это, конечно, круто. Просто я всегда считал что вода имеет три формы - твёрдая, жидкая и газообразная . То есть "пар" это название воды в газообразном состоянии. Лично для меня выражение "насыщенный пар" звучит дико. Я бы сказал - "воздух, насыщенный паром" или "воздух, насыщенный парами воды"... но я не русский... поэтому если что, извиняюсь! )))
На этом мне хотелось бы раскланяться и прекратить обсуждение данной темы. Думаю на все вопросы я ответил. И она мне порядком надоела!

Марку или тип американских трубок и заодно коллектора для них, узнай, пожалуйста.

Ок, только у меня флахколлектор и как бы далеко ни заходили нововведения в обеих системах, он остаётся более эффективным в отношении цена- выдача энергии, трубки беруться только при невозможности оптимально разместить коллектор, или когда места мало, у моего ХБ на крыше ост-вест расположены, нагрев начинается с раннего утра.

Все верно.
Теперь смотри, если мы используем газобетон, то он более паропроницаем чем пенопласт и более теплопроводный, примерно в 2-2,5 раза, если конечно это газобетон малой плотности.
Так вот утепляя газобетон тонким слоем пенопласта - наружная часть газобетона будет иметь температуру при которой роса будет образовываться в нем, а не в пенопласте и т.к. пенопласт имеет паропроницаемость меньшую чем газобетон - то будет мокнуть в первую очередь газобетон, если же мы утепляем стенку до уровня, когда газобетон не опустится до температуры образования точки росы, то соответственно он всегда будет сухой.
Я к чему это все, вот например есть мокрый фасад - если появятся условия при которой образуется точка росы в газобетоне, а не утеплителе, то велика вероятность, что штукатурка простоит раза так в 2-3 меньше, чем её срок службы.
При этом у вас климат много мягче чем у нас....поэтому у вас все проще, у нас же может быть мороз -30 градусов - при котором газобетон будет плакать просто ппц и грибка не избежать - правда как только потеплеет грибок может сам уйти.
Про 0 градусов я наверно написал глупость, имелось ввиду, что при такой температуре сложно получить росу в принципе при любом типе утепления, но, конечно, если опять же зашить газобетон пароизоляцией без утепления, то роса неприменно появится.

По моей она как раз таки не появится, бетон почти паронепроницаем - с него конденсат не течет, разве что может быть незначительно появление конденсата в зоне стыка теплой кирпичной стены и холодной бетонной плиты, вот тут по вашей логике должно залить водой и появиться адская плесень, ведь при утеплении изнутри процессы весьма схожие.

У меня есть сырая доска в непроветренном помещении, где грибок появился при температуре 5 градусов, причем доска не была ничем накрыта.

Это у вас 30%, у нас почти всегда под 50%.
Я говорил не про панельные, а кирпично монолитные, там не швов, там есть монолитный каркас заполненный газобетоном, так строят в Питере очень много многоэтажек, если мы рассматриваем старые дома, то там часто силикатный кирпич и у многих пластиковые окна, вытяжка в таких домах убогая до безобразия, но плесени все равно нет, хотя у нас сейчас влажность на улице 90%...и как правило домашняя влажность и уличная пытаются выравнять друг друга, от того и влажность около 50%, подсушивают её перегретые радиаторы.

Перлы влияют на плесень, законы физики? Это просто выражение.
В моем понимании это не перл и в общем я относительно правильно это "обозвал", пар имеет в себе определенное количество воды, т.е. влажность, вот насыщенный в моем понимании - когда из 50% влажности он при охлаждении выпадает конденсатом, впрочем я не ученый и могу неправильно описать физику этих процессов, но сути как таковой это не поменяет.

Теперь смотри, если мы используем газобетон, то он более паропроницаем чем пенопласт и более теплопроводный, примерно в 2-2,5 раза, если конечно это газобетон малой плотности.
Так вот утепляя газобетон тонким слоем пенопласта - наружная часть газобетона будет иметь температуру при которой роса будет образовываться в нем, а не в пенопласте и т.к. пенопласт имеет паропроницаемость меньшую чем газобетон - то будет мокнуть в первую очередь газобетон, если же мы утепляем стенку до уровня, когда газобетон не опустится до температуры образования точки росы, то соответственно он всегда будет сухой.
Я к чему это все, вот например есть мокрый фасад - если появятся условия при которой образуется точка росы в газобетоне, а не утеплителе, то велика вероятность, что штукатурка простоит раза так в 2-3 меньше, чем её срок службы.
При этом у вас климат много мягче чем у нас....поэтому у вас все проще, у нас же может быть мороз -30 градусов - при котором газобетон будет плакать просто ппц и грибка не избежать - правда как только потеплеет грибок может сам уйти.
Ну да... так оно и есть.

Тут уже Алекс писал про паронепроницаемый силикон. А ещё, у нерадивых хозяев часто уплотнители на холодильнике покрываются плесенью. Хотя там голая резина и пластик.
Бетон не потечёт, но стена соприкасающаяся с ним будет мокнуть. выглядеть будет примерно так;


но опять же, если низкая влажность, и высокая температура может и не образоваться.

thatis выложил классную диаграмму. Я её даже себе в орднер скопировал и распечатал. Там всё подробно расписано. 12,6°С это та критическая температура в помещении с которой начинается образование грибка. Но для грибка нужна влажность 80% и выше.
А грибок может образоваться, согласно той же диаграмме и при 0°C.

Каждый случай отдельный. Почему в том или ином случаи нет плесени, и тут же в таких же условиях наоборот есть. Это просто надо смотреть на месте.
Часто случается что в одной и той же квартире при одних жильцах всё в порядке. Потом они съезжают и заезжают другие и начинаются проблемы. Часто проблема плесени находится не в самом здании, а в людях эксплуатирующих это здание. Каждый случай по своему индивидуален. Но нам, строителям, надо от чего то отталкиваться. Именно поэтому надо знать все эти диаграммы, калькуляторы, своиства, положения и нормативы. И ориентироваться именно на них... а не на соседа дядю Васю, который поставил пластмассовые окна и всё у него теперь суперски и плесени нет.

В холодильнике плесень от того, что там могут оставлять плохие продукты, могут не мыть его и т.д., в общем благотворная среда для развития микробов:), ванная комната тоже не исключение.
Картинка со стеной не загрузилась.
По поводу бетона - я так и говорил в прошлых постах, не потечет:)
Но в общем, я к тому, что, в тех соприкосновениях(между теплой и холодной стеной) не будет такого количества воды, которую не впитает и не высушит стена за короткое время.
И, если уж дальше продолжить про тему ТС, то если изнутри есть пароизоляция и внешняя стена изолирована от тепла, то проблем не будет.
Еще может быть вариант, что в месте соприкосновения - может быть плавный спад температуры и росы тоже не будет.
Еще многое зависит от отопления, если оно вдруг будет отключено, то - скачки температуры приводят к повышенной влажности и благоприятной среде для развития плесени, у нас в многоэтажках отопления грубо говоря - включается и выключается по часам, поэтому плесени без шаманства ни у кого нет....ну, грязные, залитые водой ванные комнаты я не рассматриваю.

Ну на тебе ещё одну свистулькуhttp://nest.com/thermostat/meet-nest-thermostat/ Англицким -то должен владеть, её создатель- самый быстроразбогатевший миллиардер, фирме было 18 месяцев когда Гугль купил её за 3,1 миллиардов. На мой взляд пригодна она только в странах с хреновато утеплёнными домами, то биш моего интереса не возбудила. Ты хоть и называешь свои творения пассив, пассив там, что угодно, только не расход энергоносителей, а фотки ты так и не выставил, да и на чертёж интересно бы взглянуть, чего там сегодня успехом пользуется. Про окно я уже писал, не облеено оно лентой матерчатой препядствующей проникновению воздуха через пену, но ты похоже не в курсе чего это. Да, расход своих домиков засвети, лучше всего в м³ газа, ну и если разделить тепло от гор. воды сможешь- будет нагляднее.

Хочу у Вас спросить, если можно. Например есть старый многоквартирный дом и фассад нельзя снаружи утеплить, Denkmalschutz. А что, если внутренние стены, допустим порбетонными блоками 10-15 см толщины впритык к стене выкласть? Штукатурку удалить и прямо к кирпичной стене на цемент эти блоки из порбетона выкласть? Будет ли теплее? Вроде бы дома из этого порбетона даже пенопластом не покрывают, мол теплоизоляция и так достаточная. Как Вы думаете, это вариант?

Да прямо классика!
www.google.de/search?q=%D0%BC%D0%B0+%D0%BA%D1%83%D0%BF%D0%B8+%D0%BA%D1%8...

Английским я на минимальном уровне владею, в школе плохо учился, а потом надобности не было, но вот сейчас учу потихоньку:), а так в общем понятно, что это.
Штучка бесполезная...это как купить спорткар и экономить на бензине.

Я не называю свои домики творением, так называешь их ты), для нашего климата они не пассивные, расход в самые холодные дни(-30 градусов) до 50ватт метр. Вот и считай, если 100м2, то 5квт = 120квт сутки или примерно 14 кубов газа.
Но, правда морозы у нас такие от силы недели две, в среднем температура на порядок ниже, и затраты на м2 - 10-30ватт/м2, как я говорил - пока на улице была температура 10 градусов тепла - я вообще не топил, когда выходит солнце, то через пару часов меня котел потребляет раза в 2 меньше.
Итак, в среднем расход за месяц(только отопительный сезон) 1300квт тепла за дом 80м2, если топиться газом(60 копеек за квт), то стоимость отопления составит 780 рублей или 11 евро.
Но это расходы на каркасник с утепление 20см, а на крыше все 40см.
С большим домом немного иначе, но как ни странно, даже с более холодными стенами(газобетон d400 - 40см) и остеклением порядка 100м2 у меня по расчетам выйдет почти тоже самое, потому, что дом к примеру на утепленной плите, а каркасник на висячем ростверке, тем самым большой дом стоит на грунте с положительной температурой, а каркасник обдувает снизу уличным холодом.
На счет фотографий я вроде как спрашивал - что тебе сфотографировать? Коробку большого дома? Каркасник? Или котел с показаниями текущего расхода в каркаснике?
Тут же мы говорм немного о разном....
у нас газ 5,5 рублей куб, у вас грубо 50 рублей(по нынешнему веселому курсу), но у вас положительная температура(смотрел температуру Гамбурга как наиболее северного города) при которой можно не топить может быть до конца ноября и начинать топить в начале марта, при этом у вас на порядок больше солнца и продолжительность светового дня больше, у нас например официально световой день сейчас 7 часов, но по факту - 3 часа темень и 4 часа пасмурного неба:)
Кстати, а сколько у вас стоит кладка куба газобетона? Или как у вас считается?
Воткстати нашел тут инфу....не понимал как у вас называется газобетон...какие-то PP2....в общем, у нас плотность D300 - это ваш pp2-0 35, при толщине стены в 50 см - U-Wert - 0,19, что равно 17,5 см теплой керамики(не силикат соответственно)+17,5см ваты.
Что выгоднее - считай сам, я не верю, что вата полностью сохранит свойства в течении 20 лет+если это зашито кирпичем, то переделать уже нельзя без сноса этого кирпича, впрочем....за это время хозяева могут 10 раз поменяться. Но в данной схеме лично меня смущает 17,5см керамики....как я уже говорил - на сжатие без проблем, а вот устойчивость смущает, я бы меньше 25 см делать не стал, даже с расчетами, т.к. у нас например бывает много случаев, когда владелец через какое-то время хочет что-то поменять и тут начинаются танцы с бубнами.

Нельзя, плесень в данном случа 99,9%, что появится:), газобетон имеет высокую паропроницаемость - вы охладите внешнюю стену - в ней будет повышенная влажность со всеми вытекающими.

Ваша непоследовательность не знает границ.
Что мешает излоровать этот газобетон от комнаты (как Вы раньше и советовали, а теперь, видимо, мнение поменяли на противоположное), и таким образом предотвратить проникновение влаги? А как насчет плесени в стенах, изначально полностью состоящих только из пенобетона?

Ну раз можно - советуй.
Мы тут обсуждали момент с угловыми местами, там, где теплоизоляция заканчивается, так вот там может выпадать какое-то небольшое количество влаги - в случае утепления пенопластом ничего не будет, в случае с газобетоном - он насосет в себя всю эту влагу, а внешние стены не дадут ей выйти в виду меньшей паропроницаемости, слышал о капилярном водопоглощении?
Но и с пенопластом желательно сделать сплошную пароизоляцию, но тут многое зависит от внешней температуры, одно дело у нас, другое дело в Германии.

А что делается сейчас, до утепления, с этой влагой?

Снова термином решили блеснуть, которого значения не понимаете?
Сквозь что это он ее "насосет"? Почему участки стен из чистого газобетона не сосут?

Мы сауну утепляем или жилое помещение? Если там - парная, то с влажности начинать следовало бы, а не с утепления.

Её там нет, сохнет через отапливаемые "теплые" стены.

Может хватит уже тролить? Я в теме не плаваю и знаю от и до.
Откуда газобетон должен насосать в нормальной конструкции?)) Если вы не в курсе, то, когда стрят дом - обычно делают гидроизоляцию между фундаментом и стенами - как раз для того, чтобы не было капилярного подсоса влаги. Причем бетон может даже воду не пропускать, а по капилярам передавать влагу будет - зависит от марки бетона, плотности и качества заливки, чем плотнее бетон - тем меньше капилярный подсос, наврено может и вообще отсутствовать, если бетон будет высокомарочный, с добавками и правильно залит.
Газобетон же в свою очередь будет сосать влагу везде, где только можно, даже после дождя - внешняя стена скорее всего будет не сохнуть, а передавать влагу в газобетон. Впрочем, попробуйте, потом расскажите.

А какая разница между сауной и домом? Влажность в доме 50%, в сауне до 10% и когда поддаешь - даже не знаю, ну, представми, что кратковременно 100%...и что? Вы моетесь в сауне круглосуточно, так же как и живете в доме? Или речь про "русскую баню"? Опять же, когда делают "влажные" помещения - обычно ставят там вытяжку и влажный воздух гонится туда, а не через стены как в обычном доме.

Никто Вас не тролит, Вы сами себя в смешном свете Вашими неграмотными постами выставляете. Вы думаете, что Вы "в теме", но многое из того, что Вы пишете, говорит о Вашей малограмотности, в том числе и в обсуждаемой теме. Это утомляет.