Делать или нет самому точечную сварку и водородный резак?
Всё-таки старую машину придётся варить, но покупать для этого оборудование - нерационально: потеря денег на непроизводительные расходы...
Опыт с переделкой триммера с режущей лески, на пильный диск, убедил меня что принцип самодельщины - очень эффективен...
...Какие будут мысли по самодельной сварке и резаку?
Кто, что критического скажет?
Критика для меня - важнее всего!

Точечную сварку - да. Резак - нет.

...Да, с водородным резаком можно круто попасть, тем более что для ремонта а/м он не понадобится: точечные сварки - высверливаются, всё остальное, срезается болгаркой... вырубается зубилом и даже миниатюрным топориком...
...А вот точечная сварка - действительно, в домашнем кузовном ремонте своего а/м... и не только его, может хорошо пригодиться... коррозия металла после неё, всё же минимальна!
...Значит - займусь сваркой.
Для изготовления клещей, даже не потребуется токарно-фрезерных работ... можно обойтись дрелью да ножовкой по металлу:
http://www.n-tavda.ru/work_tochechnaya.html

делал я когда то лет 20 назад точечную сварку ..испытал .работала ..но
андрей там мощности надо больше чем ты думаешь ..
не думаю что на колене можно что то путное сделать ..
у меня производство было под рукой ..любые станки ..
а водородную я еще в 83м году делал ..тогда в каком то журнале увидел описание ..ну и сделал ..

при точечной сварке надо чтоб вторичный контур был как можно короче ..то есть траф как можно ближе к клещам ..ну и окно в магнитопроводе заведомо большего размера ..чтоб вторичная обмотка влезла . так как надо минимальное сопротивление вторичного контура ..сечение провода побольше ..напряжение то пару вольт ..но ток очень большой ..поэтому потери будут очень большие в проводах и в месте соединения провода с самими головками клещей .лучше всего запаять .( флюс хороший..нагреть паяльной лампой и припой хороший..он сам растечется )
я делал такой аппарат когда то ..так что опыт есть некоторый практический ..ну и потом на его основе и точечная сварка была сделана .
занадобилось мне проверять и настраивать релле защитные по току ..ну типа автоматических предохранителей ..а токи срабатывания там 20-150 ампер!!!
вот и сделал поначалу агрегат для проверки ..там же главное ток ...сколько ампер..а напряжение по сути не важно ..настлько должно быть ..сколько падение на всей цепи ..
делал я из трансформатора сварочного ..большого .. 20 kW наверное ...У НЕГО ЖЕЛЕЗО БОЛЬШОГО РАЗМЕРА ..
окно большое в магнитопроводе ..вот и использовал только часть железа ..
счас уже не помню точно сколько было по расчетам ..но взял пакет железа сечением столько- сколько было надо на 3.7 киловатта ..220в х16ампер = 3.52+5%
Мощность передается из первичной обмотки во вторичную через магнитный поток в сердечнике. Поэтому от значения мощности Р1 зависит
площадь поперечного сечения сердечника S, которая возрастает при увеличении мощности. Для сердечника из нормальной трансформаторной стали
можно рассчитать S по формуле:

где s — в квадратных сантиметрах, а Р1 — в ваттах.
квадратный корень из 3800=62
62 см-2
(ну чисто эмпирическая проверка расчетов размера сердечников ..из опыта!!! ..магнитное поле "умещается" в железе..когда траф включен==подносишь лезвие ножа к железу ...
оно не притягивается ..поле внутри железа ..хватает сечения ..
поэтому мотается обмотка с запасом процентов 20 ..если притягивает нож...переключается на большее количество витков ..
ну или при изготовлении можно проверять подключая времено витки .. если мало==домотать .
но с отводами в плюс лучше ..в даном случае можно повышать несколько выходное напряжение ..так как вторичка мало витков ..и сложно комутировать ..
пластины были сантиметров по 10 шириной в месте где обмотка ..значить пакет толщиной 6 см .(использовал часть пакета от сварочного трансформатора .) было Ш-образное железо ...
из гетинакса..НЕФОЛЬГИРОВАНОГО!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!..сделал красивый каркас под обмотку ...по количеству витков и по диаметру провода под первичную обмотку расчитал размеры щечек каркаса .. ..пару щечек повыше чем обмотка предполагаемая и на них отверстия 6 мм под выводы обмотки ...склеил эпоксидкой ..и на нем собрал траф ..
лак такой был двухкомпонентный..чет типа епоксидного но схватывался пару часов ..этим лаком промазывал пластины железа между собой чтоб склеились и не гудели и для изоляции чтоб токи фуко не грели железо ..сами пластины тоже заранее были отлакированы ..и высохли .
и на другой день когда все высохло мотал обмотку первичную ..
По значению S определяется число витков w' на один вольт. При использовании трансформаторной стали


50 разделить на 62 ...где то 0.8 витка на вольт
220х0.8 = 176+5% =185 витков (первичная обмотка)
но на всякий случай мотал доп обмотку ..еще 25+25+25 витков ...общая 250 витков .
то есть четыре отвода ..175 ...200 .. 225 и 250 витков .
Диаметры проводов обмоток определяются по значениям токов и исходя из допустимой плотности тока,
которая для трансформаторов принимается в среднем 2 А/мм2. При такой плотности тока диаметр провода
без изоляции любой обмотки в миллиметрах определяется по таблицам или вычисляется по формуле:


корень из 16 а =4 4х0.8 =3.2 мм квадратных . можно и 2.5 квадрата взять если нет 4 .. тогда будет нагрузка где то 4 а на мм квадратный ..
и сопротивление активное обмотки больше будет ..больше витков надо .
я распустил кабель 4х4мм. квадратных трехфазный силовой .. очистил от изоляции и растянул на улице и лаком двухкомпонентным покрыл ..он сохнет пару часов .. потом вдумчиво и спокойно намотал на него по всей длине сантехническую ленту ФУМ ...белая такая тоненькая ..для уплотнения резбы ..
она из фторопласта ..термостойкая ..
по расчетам выходило что по средней линии обмотки первички где то 40 -50 см на виток .. 250 витков = 120 метров примерно провода...
ну и когда провод был готов смотал его на чет типа челнока большого с метр ..и уже им мотал обмотку ..плотно и красиво укладывая витки ..
отводы в конце обмоки делал привязываясь к числу витков в ряду ..где то 25 выходило примерно ..ну и на углах намотки между слоями из шпона прокладки укладывал по 1 мм .для лучшего теплоотвода каг бы и надежности изоляции ..

вторичка из сварочного кабеля очищеного от изоляции..несколько кабелей вместе .. ..4 витка сечение провода где то 150 мм квадратных ..пару метров длина где то ..
для начала ее наматывал на деревяном каркасе по размеру первички готовой ..!!!! чтоб обмотку обстучать и сформовать ..а потом акуратно снимал и обматывал нитками по всей длине и лентой ФУМ ( фторопластовой)
ну и концы заранее впаяны были припоем в наконечники медные с резьбой М12 ...резба под вторичные наконечники из меди уже для контакта непосредственно ..а то они постепенно расклепываются и выгорают .
много можно писать и подробно ..но дома ты это все равно не сможешь сделать ..условия не те ..
а то что выйдет ...вряд ли толк будет в работе ..
я еще и про сами клещи не писал ..

у меня была близкая к этой конструкция ..
http://forum.grodno.net/index.php?topic=1583644.0
сейчас читаю ..но кое что несовсем еще понятно ..
1) почему два щланга???????????????
в самом электролизере сложно разделить кислород и водород ..
сильно усложняется тогда ..
проще когда они вместе выходят ...тем более подстраивать ничего не надо ...там уже оптимальное соотношение для горения .
2)и какое то пламя у него на видеороликах странное ..как от пропаново кислородной горелки скорей ...
водородно кислородное пламя почти не видно ..сажи то нет ! оно такое как яркая точка и выхлоп синеватый чуть чуть ..но такого факела нет как от пропана ..
там температура пламени очень высокая ..чет вроде 3500 град .
поэтому само пламя как короткая очень яркая звездочка ..а продукты сгорания...чисто ПАРЫ ВОДЫ ..И БОЛЬШЕ НИЧЕГО !!! ПОЭТОМУ факела НЕТ ..
А У НЕГО НА ВИДЕО ЧЕТ НЕ ТАК ..КАК ОТ ПРОПАНОВОЙ ГОРЕЛКИ СКОРЕЙ ..
И ДВА ШЛАНГА???
и еще ..водород очень взрывается ..поэтому ОБЯЗАТЕЛЬНО надо делать возле самой горелки затвор ..пропускать газ через патрон с латунной стружкой
через нее как и через латуную сетку пламя не проходит ..и в случае обратного взрыва в щланг пламя не проскакивает ..
я видел обугленые разорваные по всей длине шланги ..если нет затвора с латуной стружкой ..пламя проскочило обратно в шланг ..там взрыв и разорвало ..
если проскочит и в сам электролизер ...то ваще бомба ..
я пробовал в металическую кружку напускать из горелки смесь водород кислород ..накрываешь бумагой ..под нее напускаешь газ ..потом лист поджигаешь ...
когда догорит до края кружки ВЗРЫВ!!!! ОЧЕНЬ ГРОМКО ..
НАВЕРНОЕ ЕСЛИ ШАР НАПОЛНИТЬ ЛИТРОВ 10-20 ..ТО КОНТУЗИТ В ПОМЕЩЕНИИ ТОЧНО ..
очень сильно взрывается смесь кислород- водород ..

20 кВт-ное железо - явный перебор. Как и сказал, для "домашнего пользования" хватит точечной сварки на базе десятиамперного латра. Конструкцию можно найти в старых журналах радио за 1970-80е года. Если я правильно помню, он работал по стали толщиной в 2 мм.

я не помню точно .. пробовал 300 ватт трансформатор..не получалось уместить вторичную обмотку из того провода что надо ..
тогда брал большой траф и только часть железа использовал ..
там же во вторичной ток сотни ампер ..и нужен провод очень большого сечения ..а то даже на самом проводе если сечение мало падает много напряжения ..
поэтому и нужно окно под обмотку повышенного размера .

латр ватт 200 максимум ..чет я сомневаюсь что сталь 2 мм возмет ..вряд ли .
===================================
вот данные апарата промышленного ..
Контактная сварка АКТС-1500

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
1. Напряжение питающей сети - 220 В.
2. Частота питающей сети - 50 Гц.
3. Потребляемый ток в режиме КЗ - не более 40 А.
4. Максимальный ток во вторичной цепи при КЗ - не более 3500 А.
5. Рабочий ток во вторичной цепи при КЗ - не менее 1500 А.
6. Номинальное выходное напряжение холостого хода - 2,0 В.
7. Срабатывание тепловой защиты - 85 сек.
8. Масса аппарата - не более 15 кг.

Ну что, мне рыться в сети в поисках описания самому?
Повторяю ещё раз ЛАТР ДЕСЯТИАМПЕРНЫЙ! Это два кВт. В пятачке диаметром в первые мм. Тут не только сталь поплавится. Были Латр1 и латр2. Не нужно их путать. Обмотка латра работает первичной. Вторичная была сделана из нескольких витков десятимиллиметровым троллеем. Внутреннее окно тора латра примерно 8 см (по памяти, могу ошибаться). Этого более чем достаточно для вторичной. Приведенная Вами ссылка на заводской аппарат для дома не очень. Его ток 40 А. Повышибает защиту в большинстве случаев.