Форсунка, штуцер обратки, ремонт.
Приветствую!
У нас тут много энергичных водителей, которые ещё не перешли на электрические автомобили и в теме дизелей профессионально ориентируются, может подскажет кто... Есть форсунка, поленился изготовить накидной ключ, надеялся аккуратно отпустить трубку, ну и естественно сломал у основания пластиковый штуцер. Не пытаюсь сэкономить, просто боюсь лезть ещё и к форсункам, это ремонтируется вообще или только замена?
Никогда с этим дела не имел. Но, судя по картинке, если бы "лежала на столе" и есть токарный станок, похоже, сделать было бы можно. Просто нарезать резьбу и посадить с уплотнительным кольцом выточеный штуцет. Можно даже сохранив размер оливы. А если она сидит в моторе, то фиг его знает, возможно ли туда подлезть. Ни в коем случае даже не пытаься клеить. Альтернатива - Более сложный препёж скобами с натяжкой винтами. Но это тоже нужно смотретьтолько по месту.
Если снимать форсунку, то не стал бы заморачиваться с ремонтом пластика, заказал бы новую, поменял и всё. Но! Там же как пойдёт, форсунка может сняться легко, а можно и долго с этим упражняться. Верхняя часть форсунки из пластика, в него впаян или запрессован этот штуцер, тело тоненькое (резьбу там не нарезать), но давления особого нет, эбоксидка? будет ли держать? врятли... Ну не я ж один такой неуклюжий, обшарил кучу форумов на трёх языках, не вижу способа...
но давления особого нет, эбоксидка?
Давления нет, но есть температура и вибрация. Так и полыхнуть можно.
Ну не я ж один такой неуклюжий,
Не ты один конечно, но обычно у дизельных форсунок штуцер обратки из металла. Интересно, как много центов производитель сэкономил, придумав такую глупую идею, сделать эту часть из пластика.
Если снимать форсунку, то не стал бы заморачиваться с ремонтом пластика, заказал бы новую, поменял и всё.
Не всё так просто. Замена только 1 форсунки на новую, может привести к дисбалансу, если остальные форсунки уже много пробежали и "подуставшие". ЭБУ будет конечно пытаться компенсировать и корректировать впрыск, но если разброс будет большой, то его не компенсировать электронике полностью. Новую еще и прописывать в ЭБУ надо. У тебя есть чем?
У меня так было. После замены 1 форсунки на новую, мотор да, работал, но мне не нравилось как и вибрация и звуки. Коррекция скакала в диапазонах больше 10% итд. Пока все 4 форсы на новые не поменял, мотор работать как мне надо и как он должен с завода, не хотел. Но я еще раз повторю, это в случае если старые форсунки уже сильно "подустали". Если старые форсы работают как новые или почти как новые, то замена одной конечно не повлияет негативно на работу мотора.
Согласен, но я далеко не один придерживаюсь такого мнения, даже ИИ советует примерно тоже самое 
, как и некоторые механики на форумах итд. Форсунки - деталь не дешевая и если бы я с этим сам не столкнулся, то зачем бы мне было тратить лишнюю штуку? И ТС-у не говорил что это руководство к действию, я просто предупредил, что в зависимости от состояния форсунок, замена только одной на новую, может привести к расколбасу. Так что если снимет форсу, то все же лучше сначала пробить инфу, можно ли просто пластиковую часть заменить.
Обычно достаточно прописать одну и потом проверить что бы адаптация прошла, бывает надо несколько дней поездить, прежде чем адаптация проходит. Но в сети гуляют примеры случаев, что даже при замене не всех форсунок, нужно заново прописать все форсунки, иначе впрыск работает некорректно. Странно, но такие факты есть. Возможно зависит от мотора или от прибора которым прописывают коды форсунок.
Вот например
то тогда обычно не нужен вытаскиватель
Ключевое слово "обычно", именно у мерса очень часто форсунки выходят тяжело даже если не пропускали.
посадочное место лучше очистить целиком.
Что ты подразумеваешь под "целиком" ? Есть специальные щётки, но Т.С. не будет же их покупать. А если посадочное место подгорело, то уже нужна фреза. Но думаю вряд-ли он будет все это покупать из-за одной форсунки.
Не пытаюсь сэкономить, просто боюсь лезть ещё и к форсункам, это ремонтируется вообще или только замена?
я снимал форсунки и менял в них клапаны, это были форсунки для реношного дизеля K9K. Снимаются они специйльной преспособой которая навинчивается на саму форснку и ударами грузика преспособы наверх форсунка выбивается. Потом я раскручивал форсунку и заменив в ней клапан (уена доллара полтора на алиэкспресс этого клапана) вставлял форсунку наместо. При вставке наместо то седло куда форсунка упирается я чистил специальной фрезой на палке, продается тоже иначе форсунка может сесть с зазорами и будет пропускать выхлопные газы при езде (характерный свист) . У вас там обратка капут, можно попробовать как-то уплотнить ее , может и правда нарезав ресьбу на пластике .... А можеи просто купить новую обтатку, обратку я тоже менял как-то на своей машине , она протикала у меня и дизель подтекал и вонял
потому и щётки специальные и фрезу, если надо, будем брать.
да может этот пластиковый отвод для обратки итак можно снять? Да, кстити, может и фреза не понадобится, может форсунка встанет плотно и без фрезерования посадочного места. Я фрезеровал 2 из 4х посадочных места в движке. Открутите арепеж форсунки и посмотрите шатается ли она там, может и просто вынуть получится
Такое рекомендуют делать только чтобы добраться до сервиса. Я бы ещё по наруже обмотал полоской ткани пропитаной эпоксидкой. Можно даже с продольной арматурой (кусочки толстого провода). И всё равно, только как временное решение.
Пока подклеил двухкомпонентным клеем
а есть возможность вокруг этого сломаного штуцера ещё какую нибудь трубку из алю побольшего диаметра надеть , или натянуть вырезав полоску из трубки?
Сделать риски ,проточки на сломаном штуцере,так же сделать проточки или отверстия на алю трубке.Между штуцером и алю трубкой Knetmetall...
смотрел я на неё со всех сторон, быстрой идеи не пришло в голову, потому промазал, заармировал слегка и ещё раз... выглядит так, что внутри пластика есть металл и я даже не знаю, течёт обратка или нет. Сейчас в v развале цилиндров всё снято, вымыто, новый теплообменник (ом642 болезнь) поставлен, коллектора отмокают в ванне и главное собрать и завести, а потом буду дальше играться.)
новый теплообменник (ом642 болезнь)
Да ни причём там сам теплообменник. Вот резиновые кольца под ним да, ведут к протечкам после обычно 180 ткм (плюс/минус).
Теплообменник из алюминия, притянут болтами именно там, где кольца, поэтому прилегание там нормальное.
На моём ОМ642 я сам это делал, теплообменник не менял, только кольца.
этот штуцер, тело тоненькое (резьбу там не нарезать),
Можешь там чуть больше отверстие высверлить?
Прикреплённые файлы
Ага, с планками решил, присмотрелся - метки на них есть, а датчиков на коллекторах нет, совсем, значит не важно.
Другой вопрос, вам же всё равно делать не чего!))) Лежит дома три динамометрических ключа, один факом и два от левоватых производителей, прежде чем затягивать ответственное место на 12нм, проверяю все три на болтике, а они все по разному тянут, я затянул, но сомнения остались... Без калибратора, как проверить в домашних условиях?
Без калибратора, как проверить в домашних условиях?
F=m×a
Gewichtskraft = m × g
g = 9,81 m/s2
M = Gewichtskraft × Hebelarm
Дальше динамометрический ключ в тиски и подбираешь вес и длину плеча.
Или такого типа покупаешь:
https://www.amazon.de/Digitaler-Drehmomentadapter-Voreinge...
Или такого типа покупаешь:а ему верить можно?
Можно же проверить:
F=m×a
Gewichtskraft = m × g
g = 9,81 m/s2
M = Gewichtskraft × Hebelarm
Дальше динамометрический ключ в тиски и подбираешь вес и длину плеча.
Как мы раньше без них обходились... мне, в молодости, один опытный дядька, обещал все ключи пополам пообрезать, чтоб я болты не срывал!))
Обходились. Но не в тех местах, где Dehnschrauben, да ещё и такими слабыми моментами закрутки.
назад
список