Вход на сайт
Нужен совет!
30.12.02 13:26
на выходные ехал по бану (~140 км/ч), вдруг выскакивает 5-я скорость (автоматически включилась нейтральная), думал ремень, смотрю двигатель работает... остановился, по колесам попинал
, все в порядке, поехал дальше. через некоторое время все повторяется, теперь не торможу, опять скорость включик и дальше. сьехал с бана, светофор, остановился, пытаюсь тронуться, скорость не могу включить, сцепление пропало (мягкое очень стало), аварийку включи, соображаю, вызвать ADAC или нет, до дома немного больше 50 км... постоял так где-то 6 сек. жму на сцепление, о, появилось, скорость rein, поехал... как будто ничего не было... сижу теперь в непонятках, что же это было? сцепление? в нормальной работе сцепление не буксует... может кто-нить знает совет?
машина:
старенький Golf3TD с пробегом за 200 т.км, сам накатал на нем больше 100т, в Сцеплении болшой разницы не заметил... (при покупке и сейчас)
машина:
старенький Golf3TD с пробегом за 200 т.км, сам накатал на нем больше 100т, в Сцеплении болшой разницы не заметил... (при покупке и сейчас)
NEW 30.12.02 22:22
в ответ viber3 30.12.02 19:58
спасибо за быстрый ответ!
сегодня весь день по городу ездил, прикупался, никаких сбоев, все как раньше, чертовщина прямо какая-то
, буду ездить пока не встанет, т.е. машина не остановится 
P.S. машина трогается, если сцепление при отпускании во второй половине находится. это имеет какое-либо значение?
сегодня весь день по городу ездил, прикупался, никаких сбоев, все как раньше, чертовщина прямо какая-то
P.S. машина трогается, если сцепление при отпускании во второй половине находится. это имеет какое-либо значение?
NEW 02.01.03 14:45
в ответ Al Bundy 30.12.02 13:26
Во-первых, не сочти за труд, пиши более членораздельный заголовок, чем "нужен совет". Ясен пень, что если ты сюда пишешь, совет тебе нужен.
Во-вторых, услышав слова "после езды по бану" я бы предположил проблемы, связанные с вращением дифференциала. Когда он вращается быстро, возможно разбрызгивание масла по стенкам коробки приводит к тому, что первичному и вторичному валам не хватает масла. Кому там на них от этого плохо - теряюсь в догадках: когда едешь по прямой, синхронизатор включенной скорости уж точно не проскальзывает. Впрочем, все остальные, разумеется, проскальзывают. Может им сухо, и они растрясают вал или вилки выбора скоростей? Выверни датчик спидометра (по сути тросик спидометра, только это теперь не тросик, а холловский датчик с разъемом) и потыкай в образовавшуюся дырку чистой проволочкой. Не забудь только перед вывертыванием датчика зубной щеточкой с WD-40 вокруг него плошадку почистить, чтобы песку не насыпать в КПП (не любит она этого). Масла должно быть по верхнюю пробку (две пробки находятся на КПП со стороны левого колеса, под торцевой 6-гранный ключ (Imbus) на 17; они обычно заляпаны грязью и их трудно принять за пробки). Как вариант - можно попробовать сменить масло (я бы советовал вязкость 80W90), с учетом того, что оно недорогое. Правда сливать старое противно (грязно и до дна КПП не достать), если не придумать чего-нибудь. Лично я заливаю масло в КПП через дырку для тросика (датчика) спидометра из поллитровой пластиковой бутылки от Фанты (Кока-Колы), в пробку которой вставлен кусочек 7-8 миллиметровой пластиковой трубки, но может, кому-то нравится какой-нибудь иной способ.
В-третьих, у меня на Гольф-3 после долгой езды с ветерком по автобану тоже наблюдаются некоторые глюки, природа которых мне окончательно не ясна. Когда после автобана въезжаешь в город, наблюдается затрудненное включение первой передачи. Я остановился на предположении, что барахлит саморегулирующийся тросик сцепления (говорят, что он именно саморегулирующийся, но я в него не лазил). Комбинация горячей коробки и редкого нажатия на сцепление приводит к тому, что сцепление недорасцепляется. По крайней мере энергичное многократное топанье ногой по сцеплению в подобной ситуации недуг облегчает. Впрочем, глюк этот редкий, при остывании машины проходит бесследно, и поэтому однозначных наблюдений у меня на этот счет нету. Однако я думаю, что это не твой случай.
Во-вторых, услышав слова "после езды по бану" я бы предположил проблемы, связанные с вращением дифференциала. Когда он вращается быстро, возможно разбрызгивание масла по стенкам коробки приводит к тому, что первичному и вторичному валам не хватает масла. Кому там на них от этого плохо - теряюсь в догадках: когда едешь по прямой, синхронизатор включенной скорости уж точно не проскальзывает. Впрочем, все остальные, разумеется, проскальзывают. Может им сухо, и они растрясают вал или вилки выбора скоростей? Выверни датчик спидометра (по сути тросик спидометра, только это теперь не тросик, а холловский датчик с разъемом) и потыкай в образовавшуюся дырку чистой проволочкой. Не забудь только перед вывертыванием датчика зубной щеточкой с WD-40 вокруг него плошадку почистить, чтобы песку не насыпать в КПП (не любит она этого). Масла должно быть по верхнюю пробку (две пробки находятся на КПП со стороны левого колеса, под торцевой 6-гранный ключ (Imbus) на 17; они обычно заляпаны грязью и их трудно принять за пробки). Как вариант - можно попробовать сменить масло (я бы советовал вязкость 80W90), с учетом того, что оно недорогое. Правда сливать старое противно (грязно и до дна КПП не достать), если не придумать чего-нибудь. Лично я заливаю масло в КПП через дырку для тросика (датчика) спидометра из поллитровой пластиковой бутылки от Фанты (Кока-Колы), в пробку которой вставлен кусочек 7-8 миллиметровой пластиковой трубки, но может, кому-то нравится какой-нибудь иной способ.
В-третьих, у меня на Гольф-3 после долгой езды с ветерком по автобану тоже наблюдаются некоторые глюки, природа которых мне окончательно не ясна. Когда после автобана въезжаешь в город, наблюдается затрудненное включение первой передачи. Я остановился на предположении, что барахлит саморегулирующийся тросик сцепления (говорят, что он именно саморегулирующийся, но я в него не лазил). Комбинация горячей коробки и редкого нажатия на сцепление приводит к тому, что сцепление недорасцепляется. По крайней мере энергичное многократное топанье ногой по сцеплению в подобной ситуации недуг облегчает. Впрочем, глюк этот редкий, при остывании машины проходит бесследно, и поэтому однозначных наблюдений у меня на этот счет нету. Однако я думаю, что это не твой случай.
NEW 02.01.03 22:54
в ответ Al Bundy 02.01.03 17:56
заменить муфты переключения с синхронизаторами и вилки включения передач и вс╦.А про масло и дифференциал 
это видать советчик когда-то давно прочитал книжку про устройство ДВС,но до конца не понял
,это-ж надо масло заливать не то которое предписано,а то которое дешевле
,ну а про разбрызгивание по стенкам это вообще супер
давно так не смеялся,спасибо 
лучше час потерять,потом за пять минут долететь
лучше час потерять,потом за пять минут долететь
NEW 03.01.03 10:29
в ответ ptiza0 02.01.03 22:54
заменить муфты переключения с синхронизаторами и вилки включения передач и всё.
И все. Мелочь одним словом. Загнать машину на яму (у кого есть), отвернуть стартер (перед этим сдернуть клеммы аккумулятора), отсоединить плетенки земли между мотором и кузовом, левую опору двигателя (на которой висит КПП), позаботиться о том, чтобы мотор не завалился без нее, ломая ШРУСы, после этого вынуть эту опору отдельно, потом стронуть по кругу болты крепления КПП к мотору, отсоединить внутренние ШРУСы (немедленно надев на них кулечки), отвернуть КПП, вынуть ее как-то (она пролезает не при любой ориентации относительно кузова, особенно 020, которая скорее всего и стоит на сравнительно мощном моторе - возможно придется и например бачок ГУРа снимать), слить из КПП старое масло, разнять половинки КПП (не повредив размерообразующую прокладку между половинками), - и можно менять вилки и синхронизаторы. "Еще 3854 ведра - и Золотой Ключик наш" (Дуремар, вычерпывает Тортилин пруд).
Ну да, а потом все обратно собрать. Если прокладку порвали, то вставить новую, предварительно вынув кольца, поджимающие подшипник дифференциала, затянуть половинки натуго с новой прокладкой, померить продольный люфт в подшипнике, сгонять на станцию (интересно, на чем?) за новыми колечками которые на (кажется) 200 микрон толще чем обнаруженный осевой люфт. Половинки снова разнять (12 или 15 болтов по периметру), колечки поставить на ось, и снова собрать половинки. Очень интересное занятие. Классно ты посоветовал.
А про масло и дифференциал это видать советчик когда-то давно прочитал книжку про устройство ДВС,
давно читал, признаюсь.
но до конца не понял
Хорошо пришел человек, который читал недавно и понял оттуда все. Ты-то мне сейчас и разъяснишь, что там у меня в коробке происходит. Повторяю описание: при долгой (час) непрерывной езде летом (T=28-30С) по автобану, на скорости 160-180 км/ч (5 передача), из шва соединения КПП с картером сцепления начинает капать трансмиссионное масло (в том числе и на выпускной коллектор). Одновременно с этим обнаруживается затрудненное включение первой и второй (впрочем и третьей тоже) передачи при движении по городу после гонки по автобану. Иногда приходится на светофоре заглушить мотор, чтобы попасть в передачу. Я предположил, что это у меня ДВЕ разные проблемы: одна со сцеплением (не до конца расцепляется), а другая с КПП (подтекает масло в картер сцепления через сапун).
это-ж надо масло заливать не то которое предписано,а то которое дешевле
Буквально фраза звучала так:
Как вариант - можно попробовать сменить масло (я бы советовал вязкость 80W90), с учетом того, что оно недорогое.
Согласен, фраза написана коряво. Я имел в виду совершенно иное: масло (даже самое фирменное) стоит недорого, на фоне в частности цены переборки КПП, и поэтому начинать надо с замены оного. А вовсе не с таких мелочей как замена вилок и синхронизаторов.
давно так не смеялся,спасибо
Нам не жалко, приходите еще. Теперь сообщите нам правильный ответ.
И все. Мелочь одним словом. Загнать машину на яму (у кого есть), отвернуть стартер (перед этим сдернуть клеммы аккумулятора), отсоединить плетенки земли между мотором и кузовом, левую опору двигателя (на которой висит КПП), позаботиться о том, чтобы мотор не завалился без нее, ломая ШРУСы, после этого вынуть эту опору отдельно, потом стронуть по кругу болты крепления КПП к мотору, отсоединить внутренние ШРУСы (немедленно надев на них кулечки), отвернуть КПП, вынуть ее как-то (она пролезает не при любой ориентации относительно кузова, особенно 020, которая скорее всего и стоит на сравнительно мощном моторе - возможно придется и например бачок ГУРа снимать), слить из КПП старое масло, разнять половинки КПП (не повредив размерообразующую прокладку между половинками), - и можно менять вилки и синхронизаторы. "Еще 3854 ведра - и Золотой Ключик наш" (Дуремар, вычерпывает Тортилин пруд).
Ну да, а потом все обратно собрать. Если прокладку порвали, то вставить новую, предварительно вынув кольца, поджимающие подшипник дифференциала, затянуть половинки натуго с новой прокладкой, померить продольный люфт в подшипнике, сгонять на станцию (интересно, на чем?) за новыми колечками которые на (кажется) 200 микрон толще чем обнаруженный осевой люфт. Половинки снова разнять (12 или 15 болтов по периметру), колечки поставить на ось, и снова собрать половинки. Очень интересное занятие. Классно ты посоветовал.
А про масло и дифференциал это видать советчик когда-то давно прочитал книжку про устройство ДВС,
давно читал, признаюсь.
но до конца не понял
Хорошо пришел человек, который читал недавно и понял оттуда все. Ты-то мне сейчас и разъяснишь, что там у меня в коробке происходит. Повторяю описание: при долгой (час) непрерывной езде летом (T=28-30С) по автобану, на скорости 160-180 км/ч (5 передача), из шва соединения КПП с картером сцепления начинает капать трансмиссионное масло (в том числе и на выпускной коллектор). Одновременно с этим обнаруживается затрудненное включение первой и второй (впрочем и третьей тоже) передачи при движении по городу после гонки по автобану. Иногда приходится на светофоре заглушить мотор, чтобы попасть в передачу. Я предположил, что это у меня ДВЕ разные проблемы: одна со сцеплением (не до конца расцепляется), а другая с КПП (подтекает масло в картер сцепления через сапун).
это-ж надо масло заливать не то которое предписано,а то которое дешевле
Буквально фраза звучала так:
Как вариант - можно попробовать сменить масло (я бы советовал вязкость 80W90), с учетом того, что оно недорогое.
Согласен, фраза написана коряво. Я имел в виду совершенно иное: масло (даже самое фирменное) стоит недорого, на фоне в частности цены переборки КПП, и поэтому начинать надо с замены оного. А вовсе не с таких мелочей как замена вилок и синхронизаторов.
давно так не смеялся,спасибо
Нам не жалко, приходите еще. Теперь сообщите нам правильный ответ.
NEW 04.01.03 17:44
в ответ PostDoc 03.01.03 10:29
неправильно подобранное масло в КПП
,износ синхронизаторов,дефект сальника первичного вала,раз масло капает то такому профи как ты это должно быть сразу понятно
,это про коробку
из шва соединения КПП с картером сцепления начинает капать трансмиссионное масло
подтекает масло в картер сцепления через сапун
черз какой сапун?Это который для вентиляции картера двигателя что-ли? если да то как в двигателе может оказатся ТРАНСМИССИОННОЕ масло,если нет то что подразумевалось под словом сапун,какая деталь?

а впрошлом сообщении описание проблемы выглядело совсем иначе,про капающее масло не было ни слова,да и про ДВЕ проблемы тоже
также я не сказал что менять муфты и вилки обязательно и легко.Или не так?Но это был точный диагноз,а не тво╦ расплывчатое вращение дифференциала.Если Ел Банди поедет в мастерскую то после пробыфарт ему скажут тоже самое
при долгой (час) непрерывной езде летом (Т=28-30С) по автобану, на скорости 160-180 км/ч (5 передача
а три часа это супер долго,или как?
да про сцепление:износ диска,замасленный диск,просевшая корзина,сломаны один,два лепестка,дефект вилки
,хватит или ещ╦
лучше час потерять,потом за пять минут долететь
из шва соединения КПП с картером сцепления начинает капать трансмиссионное масло
подтекает масло в картер сцепления через сапун
черз какой сапун?Это который для вентиляции картера двигателя что-ли? если да то как в двигателе может оказатся ТРАНСМИССИОННОЕ масло,если нет то что подразумевалось под словом сапун,какая деталь?
а впрошлом сообщении описание проблемы выглядело совсем иначе,про капающее масло не было ни слова,да и про ДВЕ проблемы тоже
также я не сказал что менять муфты и вилки обязательно и легко.Или не так?Но это был точный диагноз,а не тво╦ расплывчатое вращение дифференциала.Если Ел Банди поедет в мастерскую то после пробыфарт ему скажут тоже самое
при долгой (час) непрерывной езде летом (Т=28-30С) по автобану, на скорости 160-180 км/ч (5 передача
а три часа это супер долго,или как?
да про сцепление:износ диска,замасленный диск,просевшая корзина,сломаны один,два лепестка,дефект вилки
лучше час потерять,потом за пять минут долететь
NEW 04.01.03 19:02
в ответ viber3 30.12.02 19:58
По-моему мнению, синхронизаторы вышли из строя и думаю, что проще коробку на шроте купить, чем старую ремонтировать. Если сам не в силах, то ищи "Кулибиных". Они могут и коробку достать и стоить будет в пределах 200-300┬. Мне в машине, к примеру, мотор поменяли всего за 500┬. А пока можно и на 4х передачах поездить.
Если наше мнение различается с Вашим, то это не означает, что это НЕПРАВДА!
NEW 04.01.03 19:19
в ответ Pravda 04.01.03 19:02
все симптомы (как мне сказали) износа коробки, пока езжу по городу, 4 скорости хватают, сцепление работает как раньше. ремонтировать буду конечно у частника (либо со шрота, либо перебирать старую), новоя коробка с работой почти как моя машина стоит 
NEW 06.01.03 11:41
в ответ ptiza0 04.01.03 17:44
Касательно подтекания масла при долгой быстрой езде на жаре:
неправильно подобранное масло в КПП,
допускаю. Однако, подозреваю, дело не совсем в вязкости.
износ синхронизаторов,
Если бы только вязкость была слишком низка, при езде на жаре по городу чувствовались бы проблемы со втыканием скоростей тоже, как и при изношенных синхронизаторах.
дефект сальника первичного вала,
допускаю. Только не сам по себе, а вкупе с засорившейся ветиляцией картера (объема) КПП. Тогда масло действительно может выдавливать через сальник в картер сцепления, когда воздух в КПП нагреется.
раз масло капает то такому профи
я не профи в авторемонте. Так, простой советский научный сотрудник.
как ты это должно быть сразу понятно, это про коробку
Мне вот непонятно, потому я и спросил. Наверное, глуп просто.
через какой сапун? Это который для вентиляции картера двигателя что-ли?
нее... который для вентиляции объема КПП. Такая пластиковая трубочка из КПП в сцепление. Чёренькая такая.
если да то как в двигателе может оказатся ТРАНСМИССИОННОЕ масло,
его там и не оказывается.
если нет то что подразумевалось под словом сапун,какая деталь?
Такая черненька трубочка из верхней части КПП в верхнюю часть сцепления.
Я усматриваю некоторое высокомерие по отношению к бедному лоху, который не знает правильных названий разных штучек в автомобиле. Я готов потерпеть высокомерие от человека, который мне, незнающему, объяснит правильные слова. В противном случае я рассматриваю гогот "профессионала" по поводу моего "невежества" лишь как реакцию человека, которому показалось, что его пиписька длиннее моей. Я не пиписьками мериться сюда пришел. Готов согласиться с любым, что его пиписька длиннее. Не зарыдаю. Мне бы знаниев получить.
также я не сказал что менять муфты и вилки обязательно и легко.Или не так?
Оспаривалось не это. Я посоветовал ПЕРЕД разборкой КПП (вполне разумный шаг) попробовать заменить для начала масло в ней, поскольку цена этой операции несравненно ниже затрат на переборку КПП, а может и привести к успеху. Пусть и временному.
при долгой (час) непрерывной езде летом (Т=28-30С) по автобану, на скорости 160-180 км/ч (5 передача
а три часа это супер долго,или как?
В автомобиле могут быть разные постоянные времени. Так, сам мотор выходит на рабочую температуру зимой минут за 10-20 (зависит от стиля езды), изменение положения заслонки подсоса в карбюраторе Pierburg 2E2 происходит за несколько секунд (там есть бомба акумулятора воздуха объемом около литра), а бензин в баке кончается как правило за несколько дней. Поэтому слово "долго" несет скорее не описание интервала времени, а мой ВЫВОД, долго это длилось по сравнению с моими ожиданяими или случилось быстро. Именно с учетом того, что я не вполне представляю себе проблему, я написал объективное значение (число 1 час), которое позволит более опытному механику сделать вывод "долго или недолго" самостоятельно.
да про сцепление:износ диска,замасленный диск,просевшая корзина,сломаны один,два лепестка,дефект вилки, хватит или ещё
Лучше бы ЕЩЕ. Потому что ни один из перечисленных тобой сценариев не исчезает (всегда) при спокойной езде по городу, и не появляется (всегда) при езде по жаркому автобану.
Теперь философский комментарий:
Но это был точный диагноз, а не твоё расплывчатое вращение дифференциала.
Я на основании своих наблюдений привык держаться подальше от врачей и автомехаников, которые сразу знают единственный и очень точный ответ, а диагноз могут однозначно поставить глядя одну секунду на фотографию для паспорта. Мне кажется, что в форуме, где описание проблемы дается непрофессионалами, советы (в том числе и от непрофессионалов) тем более должны быть многоплановыми и разнообразными. Потому что жизнь разнообразна и многопланова.
Если Ел Банди поедет в мастерскую то после пробыфарт ему скажут тоже самое
Возможно. Но во-первых, механик со станции будет ставить диагноз на осовании того, что он услышал собственными ушами (что безусловно более информативно, чем вопрос по Интернету), а во-вторых, я замечал, что механики тоже иногда ошибаются. Даже автомеханики, ты не поверишь!
неправильно подобранное масло в КПП,
допускаю. Однако, подозреваю, дело не совсем в вязкости.
износ синхронизаторов,
Если бы только вязкость была слишком низка, при езде на жаре по городу чувствовались бы проблемы со втыканием скоростей тоже, как и при изношенных синхронизаторах.
дефект сальника первичного вала,
допускаю. Только не сам по себе, а вкупе с засорившейся ветиляцией картера (объема) КПП. Тогда масло действительно может выдавливать через сальник в картер сцепления, когда воздух в КПП нагреется.
раз масло капает то такому профи
я не профи в авторемонте. Так, простой советский научный сотрудник.
как ты это должно быть сразу понятно, это про коробку
Мне вот непонятно, потому я и спросил. Наверное, глуп просто.
через какой сапун? Это который для вентиляции картера двигателя что-ли?
нее... который для вентиляции объема КПП. Такая пластиковая трубочка из КПП в сцепление. Чёренькая такая.
если да то как в двигателе может оказатся ТРАНСМИССИОННОЕ масло,
его там и не оказывается.
если нет то что подразумевалось под словом сапун,какая деталь?
Такая черненька трубочка из верхней части КПП в верхнюю часть сцепления.
Я усматриваю некоторое высокомерие по отношению к бедному лоху, который не знает правильных названий разных штучек в автомобиле. Я готов потерпеть высокомерие от человека, который мне, незнающему, объяснит правильные слова. В противном случае я рассматриваю гогот "профессионала" по поводу моего "невежества" лишь как реакцию человека, которому показалось, что его пиписька длиннее моей. Я не пиписьками мериться сюда пришел. Готов согласиться с любым, что его пиписька длиннее. Не зарыдаю. Мне бы знаниев получить.
также я не сказал что менять муфты и вилки обязательно и легко.Или не так?
Оспаривалось не это. Я посоветовал ПЕРЕД разборкой КПП (вполне разумный шаг) попробовать заменить для начала масло в ней, поскольку цена этой операции несравненно ниже затрат на переборку КПП, а может и привести к успеху. Пусть и временному.
при долгой (час) непрерывной езде летом (Т=28-30С) по автобану, на скорости 160-180 км/ч (5 передача
а три часа это супер долго,или как?
В автомобиле могут быть разные постоянные времени. Так, сам мотор выходит на рабочую температуру зимой минут за 10-20 (зависит от стиля езды), изменение положения заслонки подсоса в карбюраторе Pierburg 2E2 происходит за несколько секунд (там есть бомба акумулятора воздуха объемом около литра), а бензин в баке кончается как правило за несколько дней. Поэтому слово "долго" несет скорее не описание интервала времени, а мой ВЫВОД, долго это длилось по сравнению с моими ожиданяими или случилось быстро. Именно с учетом того, что я не вполне представляю себе проблему, я написал объективное значение (число 1 час), которое позволит более опытному механику сделать вывод "долго или недолго" самостоятельно.
да про сцепление:износ диска,замасленный диск,просевшая корзина,сломаны один,два лепестка,дефект вилки, хватит или ещё
Лучше бы ЕЩЕ. Потому что ни один из перечисленных тобой сценариев не исчезает (всегда) при спокойной езде по городу, и не появляется (всегда) при езде по жаркому автобану.
Теперь философский комментарий:
Но это был точный диагноз, а не твоё расплывчатое вращение дифференциала.
Я на основании своих наблюдений привык держаться подальше от врачей и автомехаников, которые сразу знают единственный и очень точный ответ, а диагноз могут однозначно поставить глядя одну секунду на фотографию для паспорта. Мне кажется, что в форуме, где описание проблемы дается непрофессионалами, советы (в том числе и от непрофессионалов) тем более должны быть многоплановыми и разнообразными. Потому что жизнь разнообразна и многопланова.
Если Ел Банди поедет в мастерскую то после пробыфарт ему скажут тоже самое
Возможно. Но во-первых, механик со станции будет ставить диагноз на осовании того, что он услышал собственными ушами (что безусловно более информативно, чем вопрос по Интернету), а во-вторых, я замечал, что механики тоже иногда ошибаются. Даже автомеханики, ты не поверишь!
NEW 06.01.03 15:41
в ответ PostDoc 06.01.03 11:41
а нет никакого боевого задора.Просто ты из тех которые всегда вс╦ знают лучше всех.Ты не профи в авторемонте,но даеш советы и профи и любителям,ты не слушаеш других,только себя.Пример:я привожу список неисправностей которые могут встретится в ТВОЕЙ коробке,без всяких насмешек,ты начинаеш подкалывать и умничать.Всех остальных ты третируеш за неточное описание неисправностей,а посмотри на сво╦,насколько оно точно
.Да нащ╦т знаний,как их можно получить никого не слушая?Вобщем в следующий раз постарайся без подколов и не забудь,что есть и другие люди с другим опытом и мнением.А то что ты москвич это сразу видно было 
лучше час потерять,потом за пять минут долететь
лучше час потерять,потом за пять минут долететь
NEW 06.01.03 17:24
в ответ ptiza0 06.01.03 15:41
Просто ты из тех которые всегда вс╦ знают лучше всех.
Ты не поверишь, но я не обиделся.
Ты не профи в авторемонте,но даеш советы и профи и любителям,
Даю. И впредь собираюсь. Они тебе кажутся глупыми - а ты их не слушай! Мне вот тут давеча один профи (натурально, профи - автомехаником работает) посоветовал водички в аккумулятор (уже полумертвый, правда) долить, я не подумав сразу и бухнул, перед морозами. Результат - поход в магазин за новой батареей. Виню только себя: что бы тебе ни сказали, думать надо САМОСТОЯТЕЛЬНО.
Что касается формальной профессиональности (наличия диплома, например) дающего советы - я всегда придерживался мнения, что среднее СООБРАЖЕНИЕ в любом случае гораздо ценнее высшего ОБРАЗОВАНИЯ. Есть у человека диплом или нет, не так важно: важно, здравые он вещи говорит или нет.
Пример:я привожу список неисправностей которые могут встретится в ТВОЕЙ коробке,без всяких насмешек,ты начинаеш подкалывать и умничать.
Если речь идет о МОЕЙ коробке, то подкалывать я вроде не пытался. А что касается "умничать" - ты имел в виду мое объяснение, почему твои предположения в моем случае не катят?
Вобщем в следующий раз постарайся без подколов
Попробую. Приношу извинения, ежели обидел лично. Дело в том, что я не нахожу ничего обидного, если кто агрессивно (и возможно едко) критикует высказанную ТОЧКУ ЗРЕНИЯ. Как мне кажется, обижает лишь едкость в адрес ее АВТОРА.
и не забудь,что есть и другие люди с другим опытом и мнением.
Дык типа, для того я твои (в частности) ответы и читаю, чтобы чужое (твое) мнение к сведению принять. И даже на них ответы строчу, чтобы в обсуждении полнее к истине приблизиться.
А то что ты москвич это сразу видно было
Не понял, это комплимент, укоризна, или просто констатация существования оборотов речи, которые делают москвича легко узнаваемым?
Ты не поверишь, но я не обиделся.
Ты не профи в авторемонте,но даеш советы и профи и любителям,
Даю. И впредь собираюсь. Они тебе кажутся глупыми - а ты их не слушай! Мне вот тут давеча один профи (натурально, профи - автомехаником работает) посоветовал водички в аккумулятор (уже полумертвый, правда) долить, я не подумав сразу и бухнул, перед морозами. Результат - поход в магазин за новой батареей. Виню только себя: что бы тебе ни сказали, думать надо САМОСТОЯТЕЛЬНО.
Что касается формальной профессиональности (наличия диплома, например) дающего советы - я всегда придерживался мнения, что среднее СООБРАЖЕНИЕ в любом случае гораздо ценнее высшего ОБРАЗОВАНИЯ. Есть у человека диплом или нет, не так важно: важно, здравые он вещи говорит или нет.
Пример:я привожу список неисправностей которые могут встретится в ТВОЕЙ коробке,без всяких насмешек,ты начинаеш подкалывать и умничать.
Если речь идет о МОЕЙ коробке, то подкалывать я вроде не пытался. А что касается "умничать" - ты имел в виду мое объяснение, почему твои предположения в моем случае не катят?
Вобщем в следующий раз постарайся без подколов
Попробую. Приношу извинения, ежели обидел лично. Дело в том, что я не нахожу ничего обидного, если кто агрессивно (и возможно едко) критикует высказанную ТОЧКУ ЗРЕНИЯ. Как мне кажется, обижает лишь едкость в адрес ее АВТОРА.
и не забудь,что есть и другие люди с другим опытом и мнением.
Дык типа, для того я твои (в частности) ответы и читаю, чтобы чужое (твое) мнение к сведению принять. И даже на них ответы строчу, чтобы в обсуждении полнее к истине приблизиться.
А то что ты москвич это сразу видно было
Не понял, это комплимент, укоризна, или просто констатация существования оборотов речи, которые делают москвича легко узнаваемым?
NEW 06.01.03 22:16
в ответ PostDoc 06.01.03 17:24
В любом случае, даже в полум╦ртвый акку, необходимо заливать дистиллированную воду и ни в коем случае электролит с повышенной плотностью. Затем зарядить батарею до необходимой плотности электролита при помощи ЗУ. А при помощи импульсного ЗУ (заряд-разряд) и с небольшой силой зарядного тока (до 1А) можно батарею и оживить т.к.
обыкновенно нехватка электролита приводит к сульфатации пластин, а такой режим зарядки е╦ убирает.
А на сч╦т упоминания о москвичах, я думаю, подразумевался ментолитет жителей столицы, который выражается в стремлении всегда и везде быть первыми и всем навязывать сво╦ мнение.
(ИМХО: самые "говнистые" сержанты были почти все оттуда!)
Успехов!
обыкновенно нехватка электролита приводит к сульфатации пластин, а такой режим зарядки е╦ убирает.
А на сч╦т упоминания о москвичах, я думаю, подразумевался ментолитет жителей столицы, который выражается в стремлении всегда и везде быть первыми и всем навязывать сво╦ мнение.
(ИМХО: самые "говнистые" сержанты были почти все оттуда!)
Успехов!
Если наше мнение различается с Вашим, то это не означает, что это НЕПРАВДА!


