Вопрос к мотористам. Греется мотор. Мнения
делал мотору и замену распредвала, с цепью остальными грм - прибамбасами, и снизу - маслонасос, после 200.000км. пробега... на всякий случай.
вот воистину деньги девать не куда , ну если только мотор не с велосипедной цепью какие в последние времена появились
В машине не раз привязывал одни поломки, результатом других... но, чаще это было просто совпадением, с другой стороны система охлаждения двс, вроде однозначная вещь, отказать там может только радиатор, термостат, и помпа - тогда двс закипит, но у murzilka777 мотор только греется, но не кипит... короче - детектив, и надо мотор снимать, чтобы раскрыть его тайну!
Лучше перебдеть, зато ездит тихо, не гремит... ну и когда сам меняешь, не так дорого: я всё сам меняю, у меня в доме маг. интернет-автозапчасти, там удаётся дёшево з/ч покупать. В общем кому что нравится, а цепь за 200-300т.км., обычно уже сильно вырабатывается, и распредвал - тоже зазоры не держит!
а цепь за 200-300т.км., обычно уже сильно вырабатывается, и распредвал - тоже зазоры не держит!
не факт все зависит от марки двигателя .
на меринах 220CDI 2001 -2007 цепи практически вечные .даже лимон не проблема
газов и пузырей нет. Из трубы только пар идёт, тосолом не воняет.
То что нет запаха тосола/антифриза, но есть пар/белый дым из глушителя, на прогретом двигателе... вопрос, откуда в камере сгорания пар? Только при прожоге прокладки блока (у меня был прожёг прокладки БЦ, и шёл пар сильно, и быстро уходил уровень антифриза, и перегревался двигатель, про радиатор не помню) каким образом неисправная помпа может дать пар в глушитель?
========
....Возможно есть очень небольшой прожёг прокладки блока, и проявляется пока только на большой нагрузке/оборотах... в системе помпа создаёт максимальное давление антифриза, и выдавливает его через микропрогар в в прокладке ( или, не дай бог трещине в блоке... раковина например при литье блока)
О чем может рассказать белый дым из выхлопной трубы
Если на улице стоит солнечная погода, двигатель имеет оптимальную температуру, а пар продолжает выходить, то можете быть уверены, что в двигателе есть неполадки. Чаще всего причиной этого может быть попадание охлаждающей жидкости в цилиндры. Вода, которая имеется в охлаждающей жидкости, не успевает полностью испариться в цилиндрах, вследствие чего попадает в выпускную систему в виде белого дыма. По сути это тот же пар. И при выходе из выхлопной трубы, он будет сразу исчезать. Если белый дым, выходящий из выхлопной трубы, имеет сизый оттенок, а при его исчезновении появляется, что-то похожее на синий туман, то скорей всего в цилиндры попадает масло.
Если есть возможность движок чем-то поднять на 10-20 см., то помпу уже проще снять... Это можно сделать, подложив под акпп/мкпп например доски, а затем снять двиг. с подушек, и колёса перед. подвески опустить домкратом передок а/м... и двигатель приподнимется, на сколько позволит кузов... или сразу домкратить акпп/мкпп...
=========
Я, на даче себе делал перекладину над капотом, из водопроводных старых труб... можно из уголка усиленного бруском или профилем, и с помощью ручной тали вынул двиг. для капремонта. Стоимость металлолома+сварки... если есть время!
я выше написал уже что можно попробовать достать пумпу если движок полностью снять с крепежей и подвесив или уперев его отодвинуть в сторону. На доноре потренировался и в принципе это реально если пумпа выйдет из гнезда легко, на доноре она как приросла и не выходит. Тут на сервисе всё есть для этого. С цепью и зажиганием надеюсь ошибок не сделаю. Надо морально созреть и в этом месяце менять.
То что нет запаха тосола/антифриза, но есть пар/белый дым из глушителя, на прогретом двигателе... вопрос, откуда в камере сгорания пар? Только при прожоге прокладки блока
Лёгкий пар из трубы это нормально, даже на прогретом моторе. Это зависит от строения глушителя и выхлопа. Также нормально когда из глушителя льётся при ускорении вода - конденсат. Даже когда мотор прогрет и труба начинает вся нагреваться и конденсат/вола начинает парить из трубы.
Про камеру сгорания и пар там я думаю не стоит говорить ибо нам это неизвестно и скорее всего никакого пара в камере сгорания нету. Отличить обычный пар конденсата который сразу исчезает от тосола попадающего в камеру сгорания легко - запах, и самое главное он тяжёлый и стелится по земле плохо растворяясь в воздухе. Я лью чистый неразбавленный тосол.
А не лили Вы в этот радиатор средство устранения течи?
Лил в апреле - на стыках сот были следы высохшего тосола, при мне или до меня эти следы появились я не могу знать, но по сути не нужно было, радиатор герметичный и тосол там уже 2 раза заменён. Радиатор снимал и промывал - чистый и вода сквозняком проходит не задерживаясь. Наверное так и должно быть. У донора радиатор сгнил и соты все сифонят - проверял. Цена вопроса нового радиатора 90€ и можно в принципе поменять тоже. Юзать машинко буду ещё год-два точно и ещё 60.000км минимум хотелось бы накатать.
Я, старую помпу, проработавшую чуть ли не 10 лет, когда рассыпался в ней подшипник, снял с большим трудом... прикипела паронитовая прокладка! Я, тогда не решился стучать зубилом/молотком по силумину! Пришлось снять радиатор, прикрутить к старой помпе удавку из буксир.троса, рядом был надёжный столб, накинул на него другой тросик, и стал талью тянуть помпу... уже и машину потащило, прежде чем отлипла пригоревшая помпа... так что, готовься и к такому...
======
Кстати, если помпу можно будет вынуть под углом, вверх, или низ, возможно не понадобится сильно сдвигать мотор...
======
На сколько я понял, что на доноре удалось добраться до помпы, попробуй вынуть её привязав крепким шнуром/верёвкой... если не поддается/прикипела, потихоньку "обстучи" по корпусу - вибрация должна помпу "сорвать", с прокладки... и опять тяни рывками,
или как я, нагрузи тросик, грузом (колесо например) и нагруженную опять обстучи... не сразу, но помпа выйдет из своего гнезда... должна выйти, если там нет иного фиксатоа, кроме крепёжных болтов..
Герметики течи сист. охлаждения, забивают верхнюю часть радиатора, там где нет штушеров для патрубков, там обычно и есть холодная зона радиатора... он теряет свою поизводительнось охлаждать антифриз на 20-25%, этого достаточно, что-бы в жару двигатель перегревался (у меня грелся даже зимой)... смыть из забитого радиатора герметик, сложно, а если радиатор имел следы утечки, есть смысл его заменить другим новым/рабочим б/у с авторазборок...
========
Я, ставлю новый, для моего а/м он стоит 1200р./17евро... но у нас з/ч вообще дёшево! Конечно не оригинальные!
не совпадают симптомы, уже выше писал почему. С таким диагнозом я не согласен.
П.С. Сегодня ездил в гамбург, итого 300км, в пробках и городе всё как и прежде. На автобане с печкой на максимум на 5ой скорости до 130км/ч стрелка стоит стабильно и туда сюда проехал легко, 140 уже начинает стрелка оживать, 130 и она опять возвращается вниз. Радиатор тёплый. Прежде чем лезть к пумпе поменяю радиатор на неделе. Изменения появились видимо при подрезании пружины термоса.
Ну или подругому проверь. Выставь поршень так чтоб клапана были закрыты и в свечное отверстие дунь сжатым воздухом и смотри на пузыри в бачке. Но предварительно поставь машину на скорость и на ручник. Ну и так поочерёдно с каждым цилиндром. Когда пузыри увидишь, то в этом цилиндре и ищи пробой. Таким образом можно узнать на какой голове менять прокладку, ну чтоб обе не снимать.
Ценная подсказка, и не сложно уплотнение сделать под свечное отверстие в блоке... на шланг насоса намотать конусом изоляцию... или нечто подобное - продуть цилиндры и увидеть идут пузыри в радиаторе/расширительном бачке...
=======
...Но, если на самом радиаторе есть старые следы от течи антифриза, то радиатор под вопросом... я бы его поменял!
Я лью чистый неразбавленный тосол.
чистый тосол лить нельзя (у него теплоотдача намного хуже,на чистой воде охлаждение мотора наилучшее),нужно всегда разбавлять дистилированой водой до минимальной температуры твоего региона.-30°С должно хватить.