клапан в крышкe не работал на расширительном бачке.

Возможно. Но я таки настаиваю на эксперименте с презервативом. Это точный дедовский метод, результат 100% покажет в прокладке дело или исключит её вовсе.

но не идет!!! вернее идёт только после двух с половиной тысяч оборотов....

чудно как то,в печку идёт,а в радиатор не идёт, как же твой принцип термосифона это объясняет.

принцип термосифона еще ни кто не отменял..

ну по любому проблема с прокачкой воды..если до двух с половиной не качает а после качает

совершенно верно

Нагрей двигатель до рабочей температуры, сними крышку с расширительного бочка, вместо неё натяни презерватив (на горловину бочка, а не на то, что ты подумал), ну и погазуй малость. Если презерватив станет как воздушный шарик, то капец прокладкe ГБЦ.

такой вариант исключён ибо рабочая температура 102° без рабочего давления в 1,4 - 1,6 бара сразу начнёт кипеть + эффект кавитации сразу завоздушит систему и ессно он закипит...

я правильно понял, что стрелка температуры только после 20-30 км начинает двигаться? Чет получается долго греется.

нет, греется он быстро как и 30000км до этого, потом набирает рабочую температуру примерно за 2 км и держит её первые 20-30 км по автобану, потом начинает шевелиться стрелка.

какой объём жидкости нужно прокачать для печки? и какой для всего двигателя?? опять же работа печки понятие чисто субьективное..

к стати все ж легко проверяется..прогреть мотор включить печку на 1 на холостых оборотах двигателя и замерять минут пять термометром падение температура выходящего из печки воздуха,

если падение незначительное то все хорошо а если значительное то........

печка дует стабильно оч и оч горячим на максималке, таким горячим что пластик становится оч горячим как кипяток...

так и обьясняет тем что радиатор печки расположен выше радиатора охлаждения.

реализуется термосифонный эффект, когда жидкость - теплоноситель при нагревании устремляется вверх, вытесняя более холодную, и перемещая ее вниз, к месту нагрева. Здесь не нужен насос

как пример:
http://ingsvd.ru/main/polza/1262-passivnyy-solnechnyy-koll...

Был вроде у кого-то случай, что крыльчатка слетела с вала..

Не от перегрева он мог раздуться, а от попадания выхлопных газов из камеры сгорания в систему охлаждения. Проведи опыт с презервативом.

при перегреве в какой-то из случаев, по причине завоздушивания или кипения узнать никак нельзя, я его заметил лишь после замены термоса и крышки, поэтому он тоже в букете голову морочил.

такой вариант исключён ибо рабочая температура 102°

Нагрей пока не откроется термостат.

как вариант в каком нибудь патрубке идущему к радиатору произошло отслоение резины и кусок резины перекрывает поток, а при оборотах выше 2,5тыс давление воды его так таки частично преодолевает

либо нарушилась жесткость шлангов и разряжение перед помпой стягивает шланг , а после 2,5ыс частично востанавливается циркуляция (если есть третьий шланг подключённый к радиатору)

на холостом году или стоячим всё идеально по инструкции, и может очень долго маслать до включения вентилятора...

патрубки проверил и промыл 2 раза и продул, ничего инородного...

до обнаружения грыжи сильно путался в симптомах, после удаления всё стало закономерно как указано в первом посту. Раньше было так

Прикреплённые файлы

очевидно что проблема в циркуляции, холодные патрубки и радиатор говорят об этом. Завоздушивание или газы не обнаруживаются. Если предположить что стальная завальцованная на валу крыльчатка слетела то разве она не должна издавать звук трения или подклинивания? А тут тишина.

пробовать снимать крышку мотора и протягивать головку, может помочь, это перед радикальными мерами по замене прокладки головки

я бы вытащил термостат и посмотрел бы есть циркуляция или нет ну и естественно её качество.

Ты всё-таки купи презерватив и сделай опыт.

крыльчатка слетела

Ты всё-таки купи презерватив