Вкратце история такая - накосячил. Подробнее так, сломал крышку расш.бачка, не спрашивайте как, поехал на автобан. Через 50км начал греться, мотор не закипятил, но нагрел но лампочки и сразу же встал. С тех пор пошло поехало. Сразу дали о себе знать все уставшие и слабые места.

1. Поменял термос - он еле еле открывался

2. Промыл радиатор - вода проходит сквозняком легко

3. Новая оригинальная крышка расш.бачка

4. Заменил патрубок на печку - от перегрева разорвало и раздувался грыжей до размеров баклажана

5. Тосол залит по инструкции и пробок воздушных нет

После всех этих работ грелся ещё раз 10, но не кипятил мотор, сразу вставал, прогазовывал, подливал воды и ехал дальше.

Печка работает исправно при любых режимах. Радиатор становится тёплым/горячим только при оборотах свыше 2500, следовательно в городе при ускорениях всё нормально и лишь после часовой езды или долгих начинается греться выше нормы. На автобане через 30км начинает греться и можно легко закипятить мотор, радиатор мёртво холодный. Но, если остановиться и погазовать при 2500 то радиатор сразу нагревается, или можно не останавливаться и включить печку на максималку, включить 4 скорость чтоб обороты были 2800-3000 и можно легко ехать 120км/ч и так проехать 500км - проверенно. Но если включить 5ю скорость или отключить печку то стрелка сразу начинает шевелиться.

Мотор ниссановский 3.5i V4Y. По мануалу рабочая температура 102° и давление в системе около 1.4 - 1.6, а сброс давления 1.8. Патрубки не деревянные, но упругие. Заменено всё окромя помпы, помпа сидит на цепи и замена стоит дорого, надо снимать мотор со всеми вытекающими. Мотористы говорят по-разному - определённости. Неохота зря снимать мотор и не решить вопрос. С Шлаком советовался - подкинул идею. Может есть ещё мнения?

Если не помпа ( что маловероятно ), то скорее всего воздушит систему , у меня было так на бмв .

Стоило раз подогреть повело головку и долго искали пока мотор не откапиталил .

если из под прокладки газует , то может создаваться воздушная пробка

То что помпа накрылась маловероятно.Согласен с мнением что повело башку, и без снятия мотора никак не обойтись.

пробки нет, иначе как я мог бы проехать 500км? Печка работает исправно. Воду не выдавливает из бачка. Тосол чистый как слеза и не воняет и без примесей. Стоит на одной отметке всегда если не перегревать.

пробки нет, иначе как я мог бы проехать 500км?

Я и больше проезжал , тем не менее пробка создавалась .

бывало , что целый день ездишь нормально , на следующее утро завел , несколько км проехал и снова кипит .

Моторы конечно разные

у меня закономерно, утром сел, поехал, неважно город и автобан, всё в штатном режиме, после 20-30км стрелка оживает, начинает еле заметно качаться, включаю печку и всё проходит. Если на автобане то окромя печки ещё и переключаюсь на 4ю скорость и всё нормализуется. Пробитие ГБЦ так себя не ведёт вроде, там если газов нагнало то пока не стравишь их никуда не уедешь. А я бачок не открывал уже 2 недели...вода в норме

Мож новый термостат нерабочий?

второй термостат тоже новый, но другой конструкции - как оригинал, первый был простецкий как мы привыкли видеть их везде. В центре старый, снизу первый новый, сверху второй новый

Прикреплённые файлы

если печка горячая всегда то завосдушивание исключено.Может выкинуть термостат? изменится поведение системы охлаждения ?

Заменено всё окромя помпы,

бывают помпы с пластмассовыми крыльчатками...от хорошего нагрева такая крыльчатка деформируется ,а производительность помпы резко падает.

вот и у тебя...мотор крутить надо что быы помпа хоть что то качала....

у меня стальная помпа, но завальцована крыльчатка.

http://www.ebay.de/itm/Wasserpumpe-SKF-fur-Renault-Vel-Sat...

ну по любому проблема с прокачкой воды..если до двух с половиной не качает а после качает

ну по любому проблема с прокачкой воды..если до двух с половиной не качает а после качает

как тогда работает печка в любых режимах?
там же чистая механика,никаких супер умных Wärmemanagement ,
если нет связи мотор -радиатор,то причина наверно :термостат,помпа,воздух в системе,забиты каналы,патрубки.

Нагрей двигатель до рабочей температуры, сними крышку с расширительного бочка, вместо неё натяни презерватив (на горловину бочка, а не на то, что ты подумал), ну и погазуй малость. Если презерватив станет как воздушный шарик, то капец прокладкe ГБЦ.

после 20-30км стрелка оживает, начинает еле заметно качаться, включаю печку и всё проходит.

я правильно понял, что стрелка температуры только после 20-30 км начинает двигаться? Чет получается долго греется.

как тогда работает печка в любых режимах?

к стати все ж легко проверяется..прогреть мотор включить печку на 1 на холостых оборотах двигателя и замерять минут пять термометром падение температура выходящего из печки воздуха,

если падение незначительное то все хорошо а если значительное то........

4. Заменил патрубок на печку - от перегрева разорвало и раздувался грыжей до размеров баклажана

Не от перегрева он мог раздуться, а от попадания выхлопных газов из камеры сгорания в систему охлаждения. Проведи опыт с презервативом.

какой объём жидкости нужно прокачать для печки?

разницы нет от объёма,если помпа качает,то сразу же после запуска двигателя можно держа руку на впускном-выпускном патрубке на печку определить повышение температуры О.Ж.Так же если двигатель набрал рабочую температуру,должен открыться термостат и О.Ж пойти в радиатор и похрен какая передача включена и на какой штуфе греет печка.И это всё можно проверить не трогаясь с места.

Не от перегрева он мог раздуться, а от попадания выхлопных газов из камеры сгорания в систему охлаждения. Проведи опыт с презервативом.

клапан в

крышкe не работал на расширительном бачке.

.Так же если двигатель набрал рабочую температуру,должен открыться термостат и О.Ж пойти в радиатор

но не идет!!! вернее идёт только после двух с половиной тысяч оборотов....

Радиатор становится тёплым/горячим только при оборотах свыше 2500,

какая связь работы термостата с оборотами двигателя??

разницы нет от объёма,если помпа качает,то сразу же после запуска двигателя можно держа руку на впускном-выпускном патрубке на печку определить повышение температуры

принцип термосифона еще ни кто не отменял...

клапан в крышкe не работал на расширительном бачке.

Возможно. Но я таки настаиваю на эксперименте с презервативом. Это точный дедовский метод, результат 100% покажет в прокладке дело или исключит её вовсе.

но не идет!!! вернее идёт только после двух с половиной тысяч оборотов....

чудно как то,в печку идёт,а в радиатор не идёт, как же твой принцип термосифона это объясняет.

принцип термосифона еще ни кто не отменял..

ну по любому проблема с прокачкой воды..если до двух с половиной не качает а после качает

совершенно верно

Нагрей двигатель до рабочей температуры, сними крышку с расширительного бочка, вместо неё натяни презерватив (на горловину бочка, а не на то, что ты подумал), ну и погазуй малость. Если презерватив станет как воздушный шарик, то капец прокладкe ГБЦ.

такой вариант исключён ибо рабочая температура 102° без рабочего давления в 1,4 - 1,6 бара сразу начнёт кипеть + эффект кавитации сразу завоздушит систему и ессно он закипит...

я правильно понял, что стрелка температуры только после 20-30 км начинает двигаться? Чет получается долго греется.

нет, греется он быстро как и 30000км до этого, потом набирает рабочую температуру примерно за 2 км и держит её первые 20-30 км по автобану, потом начинает шевелиться стрелка.

какой объём жидкости нужно прокачать для печки? и какой для всего двигателя?? опять же работа печки понятие чисто субьективное..

к стати все ж легко проверяется..прогреть мотор включить печку на 1 на холостых оборотах двигателя и замерять минут пять термометром падение температура выходящего из печки воздуха,

если падение незначительное то все хорошо а если значительное то........

печка дует стабильно оч и оч горячим на максималке, таким горячим что пластик становится оч горячим как кипяток...

так и обьясняет тем что радиатор печки расположен выше радиатора охлаждения.

реализуется термосифонный эффект, когда жидкость - теплоноситель при нагревании устремляется вверх, вытесняя более холодную, и перемещая ее вниз, к месту нагрева. Здесь не нужен насос

как пример:
http://ingsvd.ru/main/polza/1262-passivnyy-solnechnyy-koll...

Был вроде у кого-то случай, что крыльчатка слетела с вала..

Не от перегрева он мог раздуться, а от попадания выхлопных газов из камеры сгорания в систему охлаждения. Проведи опыт с презервативом.

при перегреве в какой-то из случаев, по причине завоздушивания или кипения узнать никак нельзя, я его заметил лишь после замены термоса и крышки, поэтому он тоже в букете голову морочил.

такой вариант исключён ибо рабочая температура 102°

Нагрей пока не откроется термостат.

как вариант в каком нибудь патрубке идущему к радиатору произошло отслоение резины и кусок резины перекрывает поток, а при оборотах выше 2,5тыс давление воды его так таки частично преодолевает

либо нарушилась жесткость шлангов и разряжение перед помпой стягивает шланг , а после 2,5ыс частично востанавливается циркуляция (если есть третьий шланг подключённый к радиатору)

на холостом году или стоячим всё идеально по инструкции, и может очень долго маслать до включения вентилятора...

патрубки проверил и промыл 2 раза и продул, ничего инородного...

до обнаружения грыжи сильно путался в симптомах, после удаления всё стало закономерно как указано в первом посту. Раньше было так

Прикреплённые файлы

очевидно что проблема в циркуляции, холодные патрубки и радиатор говорят об этом. Завоздушивание или газы не обнаруживаются. Если предположить что стальная завальцованная на валу крыльчатка слетела то разве она не должна издавать звук трения или подклинивания? А тут тишина.

пробовать снимать крышку мотора и протягивать головку, может помочь, это перед радикальными мерами по замене прокладки головки

я бы вытащил термостат и посмотрел бы есть циркуляция или нет ну и естественно её качество.

Ты всё-таки купи презерватив и сделай опыт.

крыльчатка слетела

Ты всё-таки купи презерватив

ты думаешь у него дома нету????

Откуда мне знать? В машине может и есть. А дома зачем? Я, например, с женой этим не пользуюсь, а в машине лежат на всякий случай.)

А дома зачем?

а соседки???

Не. Там где живёшь лучше не гадить.)

Не. Там где живёшь лучше не гадить.)

новые перлы вижу, подтянуть головку ;))))

Одеть презерватив на 1.6 давление ;))))

Сюда нужно заходить даже ради того, чтобы поржать с советов ;))))

Если прокрутит крыльчатку на валу, звуков никаких не будет.

Ты всё-таки купи презерватив и сделай опыт.

зачем? Я же написал выше уже 2 раза что рабочая температура мотора по паспорту +102° и давление должно быть 1.4 - 1.6 бара, он этот презик надует и закипятит по всем законам физики. Подтягивать головку тоже моветон какой-то, уж простите, голова алюминивая либо сидит либо не сидит.

пумпа

Прикреплённые файлы

в интернете пишут что пумпа вечная и лишь люфт подшипника может заставить её поменять, но вечного конечно ничего нет.

начни с того, что я тебе подсказал, если не поможет.. будем думать дальше

уже сделал, поеду менять щас. Визуально изменений не заметил, чтоб раньше он открывался тоже не заметил, разве что при полном открытии пару мм выиграл. Буду ставить в любом случае, понаблюдаем...

вот так открывается термос при +88, хотя при 82 должен уже открываться...

подрезал пружину сперва полвитка, потом ещё четверть... так он открывается при +86

при +94

при +100 полное открытие как бы

должно сработать

не сработает! Зимой будешь мерзнуть а летом будет так же грется! Причину надо искать а не следствие устранять.

а не проще было новый термостат купить . хотя эксперименты тоже не плохое дело . а насчет помпы все хр.. у меня болталась так что уже корпус грызла ,но при этом не каких проблем с охлаждением не было .

читайте внимательно - оба термоса новые. Который в кастрюле это первый купленный, второй новый стоит сейчас. Я же фото прикладывал.

Моё мнение: деформация прокладки ГБЦ и самой ГБЦ (частичное перекрытие канала охл.жидк., с повышением оборотов/тепловым расширением алюминия/увеличением давления антифриза канал увеличиваетя в сечении, позволяя проходить жидк,по большему кругу симтемы-через радиатор), и/или микротрещины в области выпускных клапанов. Демонтаж

ГБЦ, опрессовка -выявление трещин, проверка плоскости. Термостат ,я думаю , был рабочий, таким методом не проверить; так как его открытие зависит не только от температуры, но и от давления потока жидкости ....

Твои оба термоса на помойку. Они должны начать открываться при 102 и в кастрюле ты этого не увидишь.

точнее будет если при проверке термостат подвешивать за нитку.

с температурой здесь
Der Thermostat sollte bis etwa 88ºC geschlossen bleiben. Bei dieser Temperatur solltest du sehen, wie er beginnt, sich zu öffnen.
Das Teil sollte vollständig geöffnet sein, wenn das Wasser 90,6º C erreicht. Wenn der Thermostat jetzt noch immer geschlossen ist, muss er ersetzt werden.

читайте внимательно - оба термоса новые. Который в кастрюле это первый купленный, второй новый стоит сейчас. Я же фото прикладывал.

значит дело не в нем

Твои оба термоса на помойку. Они должны начать открываться при 102 и в кастрюле ты этого не увидишь.

Здрасьте мордасьте, на одном выбито 82° для тех кто не верит, а другой по тех.данным открытие от 82°. Откуда такая необычная инфа у вас ?

деформация прокладки ГБЦ и самой ГБЦ (частичное перекрытие канала охл.жидк.,

при деформации гбц должны газы идти в ож, или ож в масло, или масло в ож, или вода уходить. Ничего такого у меня нет. У меня недостаточная циркуляция на низких оборотах если проще говорить.

читаем мануал.

А с чего ты взял тогда что рабочая температура 102 градуса? Если термос уже при 82 начинает открывается.

Сегодня обрезал 3/4 витка на термосе. На стоячем можно делать что угодно с ним и стрелка стоит чётко - так было и раньше. Но есть изменения, домой 20км и на работу 20 км я ехал без печки и стрелка держалась, лишь на светофоре слегка на 1-2мм подымалась и при трогании сразу опускалась на место. Рабочую температуру набирает как и раньше быстро, за пару км. Печка дует исправно как и раньше.

вот нормальное положение стрелки, с момента покупки

Вот так шевелится стрелка после 20-40км, на 1-2 мм выше

Вечером на работу по автобану проехал 20 км и стрелка держится. Без печки. Съехав с автобана через 2 км стрелка шевелится на 1-2мм, начинаешь парковаться и стрелка доползает до второго деления. Запарковался, разок другой дал на секунду 2500 и стрелка опустилась в нормальное положение. Открыл капот, радиатор слегка тёплый сверху, патрубок нижний холодный.

на лицо недостаточная циркуляция по большому кругу

А с чего ты взял тогда что рабочая температура 102 градуса? Если термос уже при 82 начинает открывается.

Так в мануале написано

на лицо недостаточная циркуляция по большому кругу

С выпотрошенным термостатом попробуй если возможно его выпотрошить. Вентилятор крутит когда темп. к критической поднимается?

С выпотрошенным термостатом попробуй если возможно его выпотрошить.

Вредный совет. Термостат не только открывает большой круг, но и перекрывает малый. Выпотрошишь - оба круга все время будут открыты, и по какому кругу предпочтет идти жидкость в каких пропорциях - этого никто не знает.

Вредный совет.

Вот ты ток мастер критиковать)) сам предложи чё нить)) Таким образом он определит,в нём дело или нет.Старый выпотрошить и подсунуть для теста. Если большой открыт,малый там не важен. А так,то, что температуру на холостых набирает,это нормально.Другой вопрос,если вентилятор не срабатывает до 100.

Вот ты ток мастер критиковать)) сам предложи чё нить))

не предлагал, но предполагал раньше.

Таким образом он определит,в нём дело или нет

в том-то и дело, что не факт. Если только перевести его в открытое состояние каким-нибудь способом.

в том-то и дело, что не факт . Если только перевести его в открытое состояние каким-нибудь способом.

А что ему мешает попытаться)) Более вероятно у него датчик-резистор температуры накрылся.

да, вентилятор крутит часто уже при обычном положении стрелки. Крутит и на первой и на второй скорости.

выпотрошить термос тоже вариант но лишь ради эксперимента чтоб локализовать проблему. Пока оставлю на потом

А зачем малый перекрывать, тем более что на нём печка сидит.

Нормальной циркуляции охлажд. жидкости мешает газовая пробка , хаотично возникающая из за деформации/микротрещины. При оборотах свыше 2500, пробка изчезает(ГБЦ нагревается, трещина уменьшается).Давление газов в системе охлаждения(пробка) сбрасываются клапаном в крышке расширительного бачка. Геометрия ГБЦ (деформация/микротрещины)меняется от коэффициента теплового расширения , уменьшая или увеличивая пападание газов в систему охлаждения.Советую снять ГБЦ и проверить, не рискуя перегревом. Вы уже достаточно сверху всё проверили, чудес не бывает.

да, вентилятор крутит часто уже при обычном положении стрелки. Крутит и на первой и на второй скорости.

Тогда проблема походу где то глубже,если при включённом пропеллере идёт на перегрев.

обдув не имеет значения, всё завязано на циркуляции. Конечно вариант перегрев-деформация не исключён, потрошить мотор не вижу смысла. Пумпа тоже вариант, но менее вероятно мне кажется, гляди, а замена пумпы уже не так уж и страшна...

Вам виднее. Буду рад , если мой диагноз не подтвердится. Напишите, пожалуйста

потом в форуме,

что это было.

замена пумпы уже не так уж и страшна...

Может и пумпа,вскрытие покажет.

холодные патрубки и радиатор говорят об этом. Завоздушивание или газы не обнаруживаются. Если предположить что стальная завальцованная на валу крыльчатка слетела то разве она не должна издавать звук трения или подклинивания

Не факт что крыльчатка будет издавать звуки, (к примеру пластиковая, или сползла с вала и заклинила, или просто недостаточно жёстко сидит на валу проворачиваясь, но не производя необходимой работы (всё случалось)), холодные шланги радиатора паказатель осутствия циркуляции (термостаты ты уже менял).

Не так давно менял зубчатый на Поло, на помпе оказались обломанными половина лепестков крыльчатки (непонятно почему, но мотор не грелся), обломков я так и не нашёл, видать осели (заклинили) или в радиаторе, или в рубашке блока, или размолотило их в пыль, охлаждайка абсолютно чистая

вы тут целое сочинение Лермонтова написали и еще пол движка разобрать рекомендовали ,но проверяется это все элементарно снятием крышки расширителя и исходя из создаваемого там давления делается вывод .

Не факт что крыльчатка будет издавать звуки, (к примеру пластиковая, или сползла с вала и заклинила, или просто недостаточно жёстко сидит на валу проворачиваясь, но не производя необходимой

у меня такое примерно дерьмо было с генератором ,с помпой такой шанс очень маленький . она бы через короткое время вообще перестала работать

а газовое оборудование на этом японско-французком авто не установлено?

Так, на всякий случай.. спрошу?

,с помпой такой шанс очень маленький

Ага, пара-тройка машин в год.

она бы через короткое время вообще перестала работать

Так она у него возможно уже не работает как положено (если лепестки обломаны,)

Моё мнение основано на опыте ремонта. Не обслуживания и "советов бывалых", а именно на опыте ремонта и диагностики. Меньше всего претендую на правильность своего "диагноза", не видя техники вживую трудно правильно определить. К тому же здесь на форуме кождое мнение имеет место быть. А то,что "сочинение", да, грешен. Привычка- сразу максимально доходчиво объяснять клиентам причины и последствия.

Так она у него возможно уже не работает как положено (если лепестки обломаны,)

Так проблемы начались после не большого перегрева , че ей помпе сделается с подогрева , лепестки не отвалятся .

Думаю еще датчик брешет у него гр на 20 .Стрелка должна при рабочей темпиратуре ровно по середине стоять у ипонцев .

А это значит, что когда к середине стоит то по сути уже в блоке кипит . Конечно это не основная причина

че ей помпе сделается с подогрева лепестки не отвалятся

Прослабление посадки крыльчатки на валу (к примеру)

датчик брешет

То же не исключено.

Одеть презерватив на 1.6 давление ;))))

А что такое с давлением, механник? Ты не знаешь принцип работы системы охлаждения в автомобиле, а механик? Откуда в сис-ме охлаждения давление берётся. Уж не компрессором-ли оно туда нагнерается?)))) Запоминай механик, давление в системе охлаждения образуется за счёт нагрева охлаждающей жидкости. Т.е. в расширительном бочке жижа по уровню, остальное место занимает воздух, когда жижа под нагревом расширяется (ну ты ведь в курсе, что любые тела под нагревом увеличиваются в объёме?) и сжимает тот воздух в бочке. Сжатый воздух в свою очередь оказывает давление на жижу и помогает таким образом помпе прогонять жижу по системе. И не давая жиже закипеть при температуре более 100 градусов. Когда давление становится более нормы, то клапан в крышке бочка или крышки радиатора стравливает излишнее давление. Так вот, процесс сжатия воздуха по средствам нагрева жижы - дело не быстрое, когда мы открутим крышку с бочка там уже никакого давления не будет и нужно будет время чтоб оно появилось вновь. Презерватив не раздуется на исправном автомобиле не смотря на давление в системе. Ты вообще мат. часть учил? Ты называешь перлом мой совет, но при этом выставил сам себя неучем. Давление в системе.))) Презерватив разорвёт.))) Ты элементарно не знаешь принцип работы системы охлаждения, не смотря что ты механик.

Показываю наглядно. Здесь в системе охлаждения естественно тоже давление.))) Смотри на презерватив при исправной прокладки ГБЦ:

А здесь выхлопные газы попадают в систему охлаждения:

Так кто перлы пишет? )))

давление должно быть 1.4 - 1.6 бара, он этот презик надует и закипятит по всем законам физики.

Физик-ядершик нашёлся.))) Читай и смотри пост номер 91. Если не знаком с законами физики, так и не упоминай о них, умнее выглядеть будешь. А что автомеханик, что ты оба херню несёте.)))))

Изучите уже принцип работы системы охлаждения, а потом ищите причину неисправности.

Если о избыточном давлении в системе охлаждения, то при трещине или пробитой прокладке блока , то естественно из камеры сгорания.

А с презервативом- это сильно, в журнале " За рулём" Вам премию за такой совет могут дать.... И вообще Вы правы :кто на что учился...

Вам премию за такой совет могут дать....

В России об этом знает каждый пацан более менее связанный с моторами, не говоря уж про механиков.

Вот ещё наглядное видео:

стоит, но запустил только в августе месяцем ранее. Оно тут не играет роли

уважаемый епсон, читайте мануал, там по-русски написанно о давлении и температуре.

Также чтоб избежать кипения и кавитации повышается давление в системе. Читайте мануал. Все моторы разные. Старые ауди ездили на 110°, современные моторы на бмв f10 тоже работают в температуреом диапазоне до 115°, таких моторов хватает. Зачем сразу гониво устраивать. Остыньте

Ты смотри побольше лоховских видео от горе умельцев и сам учи мат часть ;)))))

Ты ещё посмотри видео, как ебланы сверлят в айфонах 7 дырку для наушника, а такие лохи как ты, повторяют

..... тут тоже подключена система охлаждения..... И. .... если чего-нибудь внутри не так...., то газ продавит....

Я в смысле - стоит исключить.......

Чтоб исключить головку/ прокладку проверь на содержание газов в бачке спец. индикатором. например:

http://www.ebay.de/itm/CO2-Kohlendioxid-Lecktester-Leck-Te...

снятием крышки расширителя и исходя из создаваемого там давления делается вывод

Набор для проверки давления и герметичности в системе имеется, завтра буду проверять. Можно было и раньше проверить, но я не видел смысла. По факту патрубки не раздувает, просто упругие. Проверим...

Думаю еще датчик брешет у него гр на 20 .Стрелка должна при рабочей темпиратуре ровно по середине стоять у ипонцев

датчик можно поменять, но думаю что стрелка так и будет стоять и после замены

если чего-нибудь внутри не так...., то газ продавит....

У меня стоит принц vsi, надо посмотреть схему. Но насколько я понимаю там вода входит и выходит только в герметичную камеру для прогрева газа чтоб он испарялся. Давление газа в редукторе на входе точно незнаю, на выходе 1.1. Теоретически можно допустить, но дело в том что все траблы начались как писал уже выше после перегрева когда сломал крышку расш.бачка. На газе я тогда уже пару тысяч накатал.

после подрезания пружины изменения есть, но не радикальные - просто отодвинули время кипения. Теперь в городе и до работы могу ездить без печки, а на автобане даёшь 150 и через 20 км стрелка также оживает и колеблется, если не сбросить скорость и не снизить нагрузку то можно закипеть.

Ты смотри побольше лоховских видео от горе умельцев и сам учи мат часть ;)))))

Что не так в видео? Опять ты про давление кричать будешь?) Как только снимаешь крышку с расширительного бочка, то сразу же всё давление исчезает. Это ведь элементарно. Чисто ради интереса попробуй проделать опыт с презервативом на заведомо исправном авто, а потом когда будет возможность, то сделай тоже самое когда когда появится авто с пробоем прокладки. Очень удивишься.

Все моторы разные.

И принцип работы системы охлаждения у них тоже разный?

да, где 90 а где 115.

"...Из школьного курса физики известно, что повышенное давление увеличивает температуру кипения жидкости. Даже небольшого повышения давления достаточно, чтобы «отодвинуть» температуру кипения на 5-10 градусов...."

http://znanieavto.ru/otvod-tepla/davlenie-v-sisteme-oxlazh...

И для чего ты эту ссылку Эпсону дал? Чтобы подтвердить его слова что с отвернутой крышкой давления не будет на заведенном холодном моторе?

может не сам датчик на моторе врать , а в приборке

тоже так думаю

И для чего ты эту ссылку Эпсону дал? Чтобы подтвердить его слова что с отвернутой крышкой давления не будет на заведенном холодном моторе?

чтоб показать что в моторе должно быть давление, иначе мотор будет греться после прогревания и завоздушиваться, завоздушивается следовательно опять греется и так далее по кругу. Уже 2 или 3 раза написал что пузыри не идут, а вода залита по инструкции по максималке, без крышки он просто будет пенить воду и повышать уровень с последующим выталкиванием. 2 раза уже мануал выложил сверху, там написано же, читайте, на работающем моторе залить воды до края и закрыть крышку и 20 минут при 2500 дать мотору поработать чтоб обезвоздушить систему. За 20 минут создаётся давление и вода опускается строго на макс. как указано в мануале, за 20 минут пенистые мелкие пузыри исчезают. Без давления система не работает на этом моторе. Был бы под рукой подобный авто, я бы сравнил. А натягивать презик на бачок заведомо зная результат не вижу смысла. Также я уже 3 раза написал выше - НА СТОЯЧЕМ МОЖНО ГАЗОВАТЬ И ЖДАТЬ ЧАСАМИ, СТРЕЛКА СТОИТ И ТЕМПЕРАТУРА НЕ СКАЧЕТ. Делать заезд с презиком - можно догадаться о результате. Презик годится лишь в случае когда система работает под низким давлением ил без него или когда пузыри идут явно откровенные, но для этого достаточно вырезать воронку из пластиковой бутылки и вставить, и сразу будет видно - идут газы или нет.

Но эпсон как-то неадекватно, вспыльчиво реагирует на несостоятельность и критику такого метода в подобном случае. Будто оденьте презик и сразу диагноз будет очевиден - не будет.

надо было родителям епсона презик одевать получше.. а то под давлением он и получился

надо было родителям епсона презик одевать получше.. а то под давлением он и получился

Когда сказать нечего, то быдлота переходит на оскорбления. И кстати, это у тебя в башке давление, ты ведь доеб...с давлением 1,6.))) А если в сис-ме охлаждения рабочее давление 1,2, то это как-то меняет ситуацию при снятой крышке, а горе-механик?

да, где 90 а где 115.

Я тебе уже писал, что если боишься, то не доводи мотор до рабочей температуры, просто прогрей до открытия термостата. Хотя опыт занимает одну минуту времени, чего там бояться. Закипит, разорвёт...))) Снял крышку, одел презик, пару раз газонул и всё.

сегодня накатал 80км с монометром на бачке, город шнелька автобан, печку не включал (подрезав термос греется не так настойчиво). В самом начале машина стояла час на холостом ходу с периодическим повышением оборотов 2500-4000 на 5-10 минут. Как уже говорил стоя всё отлично, радиатор горячий, патрубки тоже, стрелка стабильна. Давление больше 0.8 - 1.0 не подымается.

Потом ездил с ним по городу и автобан. Давление поднялось до 1.3 и стабилизировалось, вроде как и должно быть по мануалу. Стрелка шевелится туда сюда, патрубки упругие, радиатор и нижний патрубок прохладные. Газов в ож нет, открываешь бачок и он просто пшикает на секунду и всё. Манометр не снимал - поезжу с ним, понаблюдаю.

Думаю пробитие ГБЦ можно исключить. Остаётся только пумпа.

так сними её . а то ты столько времени на это потратил . что можно было её уже несколько раз снять

вначале темы, т.е. два-три дня назад я написал что для замены пумпы надо снимать мотор с подрамником со всеми вытекающими заменами прокладок и т.д. Также вначале темы я сказал что хочу убедиться что это пумпа, а не гбц или ещё что либо, ибо работы там очень много и напраслины хотелось бы избежать. Что же вы народ такой не внимательный, эх люди...человеки...

Мои слесаря за 800е даже браться не хотят ибо работы говорят на несколько дней, по веркштат.времени 13 часов работы, но они говорят что их легко можно умножить на два. Во дворе сервиса стоит донор мой. Буду завтра на нём тренироваться снимать пумпу не снимая двигла.

Что же вы народ такой не внимательный, эх люди...человеки...

а ты что хотел чтоб каждый подробно 6 страниц изучил не дождешься

ты все правильно объяснил вопросов нет. а ремень тоже с помпы снять сложно и её крутануть . если ты в теме об этом уже писал извините .

вообще то помпу проверить легко если до нее добраться можно .

Если время позволяет, любой двигатель в принципе можно не вынимая снизу разбирать, достаточно из подручного профиля изготовить траверсу, и на ней вывесить двигатель. Я так делал, когда менял переднюю балку подвески (лопнула) я думаю за 800 евро можно и побороться за движок...

=======

...Я бы всё же проверил измеритель температуры, что-бы исключить ошибку прибора, ведь по сути что есть измеритель? Примитивный механический вольтметр, вдруг в нём закрался скрытый дефект?

=======

...С другой стороны, снимете помпу, и сразу все вопросы отпадут! Я бы пошёл на это, иначе вариант когда помпа в пути совсем откажет, и придётся буксировать а/м неизвестно откуда... эвакуатор может встать в копеечку!

Помпа работает, иначе мотор бы грелся, без теплообмена антифриза, а вот если крыльчатка проворачивается немного, то возможно на малых оборотах и происходит застой антифриза... или другой вариант, газы попадают в помпу, и тоже снижается теплообмен в двиг-ле. В таком случае в расширительном бачке должны быть пузыри газов, им надо куда-то выходить! Да, и из выхлопной трубы должен идти белый пар, т.к., антифлиз попадает в камеру сгорания.

=======

...У меня ломалась помпа(рассыпался подшипник) но, это сначала сопровождалось грубыми шумами, и заеданием помпы, но в моей машине помпа стоит спереди и вверху двиг-ля, поэтому меняется просто и быстро. А вот маслонасос стоит снизу... вот его-то я и менял вывешивая двигатель: траверсой, или поддомкрачиванием КПП, и снятием дв-ля с подушек.

Вот на этом моторчике, надо снять помпу, так он ещё и поперёк стоит.

http://www.espace-freunde.net/forum/index.php/fa/56832/0/

Недавно на Эскалайде меняли, так пришлось то же мотор выдирать, на установленном фиг где подлезешь.

Как крайний случай, в армии делали так: снимали всё навесное оборудование, даже головку блока, и вынимали блок с помощью трубы обвязав блок буксир.лентой... справлялись 2 человека Блок в сб. весит 40-50кг., есть также копеечные винтовые тали грузоподъемностью 500кг, её можно подвесить в любом гараже.

=========

(ссылка на мотор не открылась)

Рено-Ниссан мотор V6.

в интернете пишут что пумпа вечная и лишь люфт подшипника может заставить её поменять, но вечного конечно ничего нет.

...Как это обычный узел мотора, и вечный. думаю если ресурс мотора выбран на 200.000км., и есть подозрение что помпа выработала своё, я бы такую поменял, поломка двс в дороге - дороже встанет!

у меня помпа на машине где то 400000 и то не потекла ,стала болтаться .

ну не верю что проблема в помпе , если добраться до неё скинув предварительно ремень можно ,диагноз можно поставить за 2 минуты

murzilka777 "напирает" на то, что стрелочный указатель температуры скачкообразно меняет свои показания, являясь по сути механическим измерителем напряжения датчик температуры. Проверить датчик стрелочный указатель проще, чем снять помпу с мотора, например подключить цифровой вольтметр к массе, и клемме на датчике... и убедится что скачок на указателе, совпадёт со скачком на вольтметре, и попробовать поменять датчик температуры!

========

...Я, сам всё время смотрю на указатель температуры, он показывает повышенную температуру, летом, если я ставлю раннее зажигание и нормальное - если зажигание позднее!

да нахре... такие сложности . больше не чего не надо

..Я, сам всё время смотрю на указатель температуры, он показывает повышенную температуру, летом, если я ставлю раннее зажигание и нормальное - если зажигание позднее!

вот вы Америку открыли я знал это еще 15 летним пацаном .

я думаю знаете как можно определить что у мотоцикла позднее зажигание не лазя не куда

как можно определить что у мотоцикла позднее зажигание

ответ не совсем правильный . правильный ответ по посиневшим от перегрева выпускным трубам.

при водяном охлаждении это не столь актуально

Главное, что-бы машина работала надёжно, и долговечно, а кто как этого добивается, уже второй вопрос... человек хочет разобраться не из любопытства, не хочет проблем в дороге, я его понимаю: хочешь хорошо ездить, следи за состоянием техники, и вовремя меняй изношенные узлы - не придётся делать ремонт в дороге!

бы вали случаи что я долго не мог найти причину к примеру скрипа подвески и других проблем и пришел к выводу что любой стук наружу вылезет не зря было сказано

Я, летом обслуживаю свой а/м на даче, и обратил внимание на скрип подвески и вибрацию зеркала заднего вида: понятно, что без стенда, эти неисправности можно выявить, при частичной переборке подвески, и балансировке колёс/кардавала: в результате заменил шаровые, ступицу, суппорты с тормозными шлангами, поставил полиуретан втулки в рычаги и реакт. штанги - в рез. машину не узнать. Вывод, поиск неисправностей поднимает общее состояние а/м. Даже запуск двиг., после обновления высоковольтного контура электрики зажигания, значительно улучшился!

вообще то помпу проверить легко если до нее добраться можно .

Каким образом. Она сидит на цепи и надо натяжник цепи открутить - это чуть чуть легче ибо он там же...но если можно проверить то как?

Если время позволяет, любой двигатель в принципе можно не вынимая снизу разбирать

у меня попма примерно 10см длиной и стоит как раз напротив ланжерона от 5см к нему. Если снять привода то можно опустить двиг на 10см вниз и дальше подрамник - нехватает, если снять впускной коллектор то вверх 10см и дальше кузов - нехватает. Если двигло полностью снять с обоих креплений то можно вбок отодвинуть и может тогда пумпу получится вытащить. Надо на доноре тренироваться.

газов и пузырей нет. Из трубы только пар идёт, тосолом не воняет.

дык я пять страниц тому сказал КАК, повторю... убираешь термостат и смотришь на заведённом моторе церкуляцию ....её сразу станет видно..

http://foren.germany.ru/showmessage.pl?Number=30788515&Boa...

мотор 3.5 v6 стоит в тесном моторном отсеке поперёк.

как временный вариант...

Как это обычный узел мотора, и вечный. думаю если ресурс мотора выбран на 200.000км.,

Изготовитель заложил ресурс мотора 400+, на рунете пишут что моторы выхаживают свыше 500. Пишут что пумпы выхаживают и их меняют либо прицепом либо если вдруг зашумела. Но это не имеет системного характера. Ну, так пишут.

газов и пузырей нет. Из трубы только пар идёт, тосолом не воняет.

сам подумай печку ставишь на 5 чтоб мотор успевать остудить

так и только при 2500 оборотах мотор успевает себя остудить

за счёт повышенной циркуляции через радиатор

какое передаточное на 5-й ? может ездить лучше на 4-й и обороты как раз выше будут

может на газе движок НЕ тянет ?

кстати проверь снаружи радиатор не забит ли комарами и т.д.

подрезать пружину термостата это сильно

но если помогло то тогда OK

пар из глушителя и НЕ уменьшение уровня жидкости в бачке это что то

или газ при сгорании выделяет пар ?

я бы ездил и не заморачивался конечно поглядывая на стрелку т-ры

Если двигло полностью снять с обоих креплений то можно вбок отодвинуть и может тогда пумпу получится вытащить.

Сочувствую) будем такие моторы стороной обходить)

если добраться до помпы то уж лучше тогда и менять её потому как добравшись работу уже на 80% выполнишь

murzilka777 "напирает" на то, что стрелочный указатель температуры скачкообразно меняет свои показания

Да мне фиолетово что датчик показывает и я даже не напирал на это. Машина греется на автобане при холодном радиаторе - вот в чём вопрос. Нет циркуляции

Значит надо удалить термос и поездить по автобану без него? Я тоже вначале писал что ради эксперимента можно перед работами термос удалить и посмотреть на изменения. С этим мотором разведка боем не прокатывает - очень много работы.

вы многое поняли не верно.

Сочувствую) будем такие моторы стороной обходить)

Такая беда почти со всеми большими моторами или V6. Мотор большой, а отсек маленький, к тому же поперёк. На заднеприводных иногда везёт с фронтальной стороной, но засада с тылами ибо моторы вдоль. Знакомый на Е280 из-за копеешных прокладок/крышек на задней части мотора должен был снимать весь мотор с коробкой у оф за 2600е. Что уже говорить о V8 - там тоже руку некуда всунуть. Впервые за 10 лет сталкиваюсь с такой задачей на V6, ни разу не приходилось такие работы проводить.

так с этих слов вывод сделал

Если на автобане то окромя печки ещё и переключаюсь на 4ю скорость и всё нормализуется.

на холостом году или стоячим всё идеально по инструкции, и может очень долго маслать до включения вентилятора...

У меня недостаточная циркуляция на низких оборотах если проще говорить.

Вечером на работу по автобану проехал 20 км и стрелка держится. Без печки. Съехав с автобана через 2 км стрелка шевелится на 1-2мм, начинаешь парковаться и стрелка доползает до второго деления. Запарковался, разок другой дал на секунду 2500 и стрелка опустилась в нормальное положение. Открыл капот, радиатор слегка тёплый сверху, патрубок нижний холодный.

да, вентилятор крутит часто уже при обычном положении стрелки. Крутит и на первой и на второй скорости.

на автобане даёшь 150 и через 20 км стрелка также оживает и колеблется, если не сбросить скорость и не снизить нагрузку то можно закипеть.

НА СТОЯЧЕМ МОЖНО ГАЗОВАТЬ И ЖДАТЬ ЧАСАМИ, СТРЕЛКА СТОИТ И ТЕМПЕРАТУРА НЕ СКАЧЕТ

сегодня накатал 80км с монометром на бачке, город шнелька автобан, печку не включал (подрезав термос греется не так настойчиво). В самом начале машина стояла час на холостом ходу с периодическим повышением оборотов 2500-4000 на 5-10 минут. Как уже говорил стоя всё отлично, радиатор горячий, патрубки тоже, стрелка стабильна.

что тогда я не понял ?

про пар из глушителя ?

не тянет твой движок при езде на малых оборотах (5-я передача) вот и греется

не тянет твой движок при езде на малых оборотах (5-я передача) вот и греется

если просто термостат выкинуть , то может так же греться .

Надо малый круг чуть пережать .

Не тянет? Это как понимать прикажите, типа мощности не хватает?

на автобане дай 180 и отпишись

Получается поэтому радиатор холодный и поэтому нет циркуляции?

как то противоречит ранее сказанному :)

В самом начале машина стояла час на холостом ходу с периодическим повышением оборотов 2500-4000 на 5-10 минут. Как уже говорил стоя всё отлично, радиатор горячий, патрубки тоже, стрелка стабильна.

Такая беда почти со всеми большими моторами или V6. Мотор большой, а отсек маленький

Не, это беда всех маленьких машинок, куда запихали слишком большой для них мотор.

У нас сейчас стоит пара-тройка полноразмерных американок, с V8, там места хватает, а вот в Эскалайде (хотя вроде и большой) V6 мотора вначале под проводами и видно то не было. Компоновка машины дурацкая. Непойму чЁ по Эскалайдам некоторые тащатся, материалы и отделка откровенная дешёвка, а стоит дорого

Также маленькая Корса с 8и клапанным мотором ремонтируется без особых проблем, а с 16и клапанным, пока головку поменяешь мам конструкторов вспомнишь раз 100

ну я иного мнения, для меня Ешка 5ка А6 и есть нормального размера, а американцы как раз большие.

ничему там ничто не противоречит. Просто вы плохо поняли прочитанное или просто не читали все посты

Е-шка это вышесредний класс.

Да мне фиолетово что датчик показывает и я даже не напирал на это. Машина греется на автобане при холодном радиаторе - вот в чём вопрос. Нет циркуляции

А не лили Вы в этот радиатор средство устранения течи?

=======

Я, заменил радиатор точно с такими "симптомами", он стал "забит", и зимой в мороз верхняя правая половина была ледяная, в то время как движок грелся так, что пар пузырями из расширительного бачка шёл!!! После замены радиатора, всё стало в норму!

=======

Советую проверить радиатор, например заменой с "донора". Возможно что и помпу снимать не придётся.

=======

Я сам, регулярно этот вопрос на своём а/м решаю... кстати меня от перегрева выручала печка, она частично берёт на себя теплообмен двигателя, но я обычно сразу меняю: радиатор+термостат+ все патрубки - и за 15 лет, кипел на дороге 1 раз, когда лопнул патрубок печки, однажды в дороге лопнул шкив привода водяной помпы, и тогда тоже мотор грелся, а радиатор был холодный (т.е., помпа не гоняла воду по системе охлаждения) но я смог с остановками доехать до магазина, и поменял шкив.

Знакомый на Е280 из-за копеешных прокладок/крышек на задней части мотора должен был снимать весь мотор с коробкой у оф за 2600е.

Интересно, ради чего можно менять только прокладку задней крышки движка... ну допустим, выдавливает масло, на 10000км. - 100-200мл., ну и что... я менял сальник и прокладку, когда менял корзину сцепления, заодно и подшипник в колен валу(заедал немного)... сальник кстати почти не гнал, но уже был куплен свежий... сегодня мне проще долить масло, чем ради небольшой утечки, менять сальники и прокладки... а однажды кронштейн газа, от вибрации надорвал штампованную клапанную крышку, брызгало очень прилично - пришлось заменить!

если хочешь то ради твоего любопытства могу у него спросить когда увижу

таки я понял так.

ты сломал какую то крышку ,починил и машина стала греться c тех пор.

причём тут насос ? ведь работал же исправно .

я бы наверно ещё и гбо отрубил не надолго.

х.з

может дело в самой крышке ?

на мурано помогла замена дополнительного радиатора на а.к.п. в ниссан ездил даже .

хорошо механник толковый попался ,даже капот не открывал,я только симптомы описал (как у тебя приблизительно ) сразу диагноз выдал.

не знаю почему к офам не съездить ? поговорить 5-10 евро на чай .

да читал ,читал вдумчиво твои опусы и знаю что скажешь .

крышка новая оригенал и т.д.

конечно я бы пока тоже отделался малой кровью ,замена насоса нах.

а то уже все кастрюли пади изнохратил на кухне ,скоро до сковродки в ход пойдут

Ну ради честного ТО, я соглашусь, мотор должен быть не хуже нового...

======

Да, в Москве с этим сегодня беспорядок... я уже год езжу без ТО и страховки... заплатил за это пока 400р., думаю в Германии ездил бы максимум на велосипеде... в прочем к техническим вопросам это не относится: делал мотору и замену распредвала, с цепью остальными грм - прибамбасами, и снизу - маслонасос, после 200.000км. пробега... на всякий случай.

========

Впрочем, масло у меня не капает, вот конденсат из ГБО-редуктора, я сливаю в капельном режиме - лень, регулярно крутить в его отстойнике штуцер.

делал мотору и замену распредвала, с цепью остальными грм - прибамбасами, и снизу - маслонасос, после 200.000км. пробега... на всякий случай.

вот воистину деньги девать не куда , ну если только мотор не с велосипедной цепью какие в последние времена появились

В машине не раз привязывал одни поломки, результатом других... но, чаще это было просто совпадением, с другой стороны система охлаждения двс, вроде однозначная вещь, отказать там может только радиатор, термостат, и помпа - тогда двс закипит, но у murzilka777 мотор только греется, но не кипит... короче - детектив, и надо мотор снимать, чтобы раскрыть его тайну!

Лучше перебдеть, зато ездит тихо, не гремит... ну и когда сам меняешь, не так дорого: я всё сам меняю, у меня в доме маг. интернет-автозапчасти, там удаётся дёшево з/ч покупать. В общем кому что нравится, а цепь за 200-300т.км., обычно уже сильно вырабатывается, и распредвал - тоже зазоры не держит!

а цепь за 200-300т.км., обычно уже сильно вырабатывается, и распредвал - тоже зазоры не держит!

не факт все зависит от марки двигателя .

на меринах 220CDI 2001 -2007 цепи практически вечные .даже лимон не проблема

Согласен, у этих моторов огромный ресурс, но мне бюджет не позволяет иметь и пользоваться такой машиной в Москве, а что-бы ездить на дачу/в магазин взял себе бюджетную от росавтопрома! Но з/ч на неё тоже дёшево.

газов и пузырей нет. Из трубы только пар идёт, тосолом не воняет.

То что нет запаха тосола/антифриза, но есть пар/белый дым из глушителя, на прогретом двигателе... вопрос, откуда в камере сгорания пар? Только при прожоге прокладки блока (у меня был прожёг прокладки БЦ, и шёл пар сильно, и быстро уходил уровень антифриза, и перегревался двигатель, про радиатор не помню) каким образом неисправная помпа может дать пар в глушитель?

========

....Возможно есть очень небольшой прожёг прокладки блока, и проявляется пока только на большой нагрузке/оборотах... в системе помпа создаёт максимальное давление антифриза, и выдавливает его через микропрогар в в прокладке ( или, не дай бог трещине в блоке... раковина например при литье блока)

О чем может рассказать белый дым из выхлопной трубы

Если на улице стоит солнечная погода, двигатель имеет оптимальную температуру, а пар продолжает выходить, то можете быть уверены, что в двигателе есть неполадки. Чаще всего причиной этого может быть попадание охлаждающей жидкости в цилиндры. Вода, которая имеется в охлаждающей жидкости, не успевает полностью испариться в цилиндрах, вследствие чего попадает в выпускную систему в виде белого дыма. По сути это тот же пар. И при выходе из выхлопной трубы, он будет сразу исчезать. Если белый дым, выходящий из выхлопной трубы, имеет сизый оттенок, а при его исчезновении появляется, что-то похожее на синий туман, то скорей всего в цилиндры попадает масло.

Если есть возможность движок чем-то поднять на 10-20 см., то помпу уже проще снять... Это можно сделать, подложив под акпп/мкпп например доски, а затем снять двиг. с подушек, и колёса перед. подвески опустить домкратом передок а/м... и двигатель приподнимется, на сколько позволит кузов... или сразу домкратить акпп/мкпп...

=========

Я, на даче себе делал перекладину над капотом, из водопроводных старых труб... можно из уголка усиленного бруском или профилем, и с помощью ручной тали вынул двиг. для капремонта. Стоимость металлолома+сварки... если есть время!

я выше написал уже что можно попробовать достать пумпу если движок полностью снять с крепежей и подвесив или уперев его отодвинуть в сторону. На доноре потренировался и в принципе это реально если пумпа выйдет из гнезда легко, на доноре она как приросла и не выходит. Тут на сервисе всё есть для этого. С цепью и зажиганием надеюсь ошибок не сделаю. Надо морально созреть и в этом месяце менять.

То что нет запаха тосола/антифриза, но есть пар/белый дым из глушителя, на прогретом двигателе... вопрос, откуда в камере сгорания пар? Только при прожоге прокладки блока

Лёгкий пар из трубы это нормально, даже на прогретом моторе. Это зависит от строения глушителя и выхлопа. Также нормально когда из глушителя льётся при ускорении вода - конденсат. Даже когда мотор прогрет и труба начинает вся нагреваться и конденсат/вола начинает парить из трубы.

Про камеру сгорания и пар там я думаю не стоит говорить ибо нам это неизвестно и скорее всего никакого пара в камере сгорания нету. Отличить обычный пар конденсата который сразу исчезает от тосола попадающего в камеру сгорания легко - запах, и самое главное он тяжёлый и стелится по земле плохо растворяясь в воздухе. Я лью чистый неразбавленный тосол.

А не лили Вы в этот радиатор средство устранения течи?

Лил в апреле - на стыках сот были следы высохшего тосола, при мне или до меня эти следы появились я не могу знать, но по сути не нужно было, радиатор герметичный и тосол там уже 2 раза заменён. Радиатор снимал и промывал - чистый и вода сквозняком проходит не задерживаясь. Наверное так и должно быть. У донора радиатор сгнил и соты все сифонят - проверял. Цена вопроса нового радиатора 90€ и можно в принципе поменять тоже. Юзать машинко буду ещё год-два точно и ещё 60.000км минимум хотелось бы накатать.

Я, старую помпу, проработавшую чуть ли не 10 лет, когда рассыпался в ней подшипник, снял с большим трудом... прикипела паронитовая прокладка! Я, тогда не решился стучать зубилом/молотком по силумину! Пришлось снять радиатор, прикрутить к старой помпе удавку из буксир.троса, рядом был надёжный столб, накинул на него другой тросик, и стал талью тянуть помпу... уже и машину потащило, прежде чем отлипла пригоревшая помпа... так что, готовься и к такому...
======

Кстати, если помпу можно будет вынуть под углом, вверх, или низ, возможно не понадобится сильно сдвигать мотор...

======

На сколько я понял, что на доноре удалось добраться до помпы, попробуй вынуть её привязав крепким шнуром/верёвкой... если не поддается/прикипела, потихоньку "обстучи" по корпусу - вибрация должна помпу "сорвать", с прокладки... и опять тяни рывками, или как я, нагрузи тросик, грузом (колесо например) и нагруженную опять обстучи... не сразу, но помпа выйдет из своего гнезда... должна выйти, если там нет иного фиксатоа, кроме крепёжных болтов..

Поменяешь помпу или радиатор, и отъездишь ещё все 120.000км. Удачи!

Герметики течи сист. охлаждения, забивают верхнюю часть радиатора, там где нет штушеров для патрубков, там обычно и есть холодная зона радиатора... он теряет свою поизводительнось охлаждать антифриз на 20-25%, этого достаточно, что-бы в жару двигатель перегревался (у меня грелся даже зимой)... смыть из забитого радиатора герметик, сложно, а если радиатор имел следы утечки, есть смысл его заменить другим новым/рабочим б/у с авторазборок...

========

Я, ставлю новый, для моего а/м он стоит 1200р./17евро... но у нас з/ч вообще дёшево! Конечно не оригинальные!

ГБЦ или прокладка.

не совпадают симптомы, уже выше писал почему. С таким диагнозом я не согласен.

П.С. Сегодня ездил в гамбург, итого 300км, в пробках и городе всё как и прежде. На автобане с печкой на максимум на 5ой скорости до 130км/ч стрелка стоит стабильно и туда сюда проехал легко, 140 уже начинает стрелка оживать, 130 и она опять возвращается вниз. Радиатор тёплый. Прежде чем лезть к пумпе поменяю радиатор на неделе. Изменения появились видимо при подрезании пружины термоса.

Прежде чем что-то менять, купи уже презерватив. Стопудово в систему попадают газы, просто дырдочка пока очень маленькая и визуально пузырей не видно.

Ну или подругому проверь. Выставь поршень так чтоб клапана были закрыты и в свечное отверстие дунь сжатым воздухом и смотри на пузыри в бачке. Но предварительно поставь машину на скорость и на ручник. Ну и так поочерёдно с каждым цилиндром. Когда пузыри увидишь, то в этом цилиндре и ищи пробой. Таким образом можно узнать на какой голове менять прокладку, ну чтоб обе не снимать.

нее дружище...я пойду другим путём...презик я омтавлю на потом, когда уже полный ахтунг будет.

Ценная подсказка, и не сложно уплотнение сделать под свечное отверстие в блоке... на шланг насоса намотать конусом изоляцию... или нечто подобное - продуть цилиндры и увидеть идут пузыри в радиаторе/расширительном бачке...

=======

...Но, если на самом радиаторе есть старые следы от течи антифриза, то радиатор под вопросом... я бы его поменял!

Я лью чистый неразбавленный тосол.

чистый тосол лить нельзя (у него теплоотдача намного хуже,на чистой воде охлаждение мотора наилучшее),нужно всегда разбавлять дистилированой водой до минимальной температуры твоего региона.-30°С должно хватить.

А, я наоборот, регулярно добавляю тосол в расширительный бачёк, и он у меня всегда синего цвета, и чистый... а раньше менял его редко, и он был зелёный!

============

Я правильно понимаю: тосол-40, нужно разбавлять дистиллированной водой?

чистый тосол лить нельзя (у него теплоотдача намного хуже,на чистой воде охлаждение мотора наилучшее),нужно всегда разбавлять дистилированой водой до минимальной температуры твоего региона.

Удивительно, впервые слышу такое заявление. Учитывая что антифриз (просто я называю его тосолом, но это не тосол, это антифриз) уже состоит на 60-70% из воды и лишь остальные 30-40% это силикаты, то очень странно что по вашим словам его нужно непременно ещё разбавить. Я лично придерживаюсь мнения В АНТИФРИЗ ЛУЧШЕ ЛИТЬ ТОЛЬКО АНТИФРИЗ.

если синий антифриз стал зелёным то это значит он уже тютю, пора менять, либо от старости либо от перегрева.

Это я понял, а как решён вопрос перегревом? Что решил - менять радиатор или всё-же помпу? По трудоёмкости я-бы начал с радиатора... а уж если не поможет... тогда мучить помпу!

канешь сперва радиатор. Купил, жду посылку. Неоригинал в магазине 258е стоит, в наебае 85. Я сомневаюсь что пумпа и ессно снимать мотор и гнать напраслину неохота. Сейчас с печкой езжу в обычном режиме и на автобане до 140.

просто я называю его тосолом, но это не тосол, это антифриз

Открою тебе тайну, тосол - это тоже антифриз. Тосол - это ещё советское обозначение антифриза.

чистый антифриз лить не стоит , это же концентрат , чтобы уменшить обьем продаваемой жидкости .

Там на банках написано как и в каких пропорциях разбавлять с водой .

Правильно, теплоотдача и площадь печки = 15-25% от теплоотдачи и площади радиатора... вот печка и заменяет собой часть радиатора, забитую герметиком течи... я теперь никогда эти герметики туда не лью... проще возить 3-5 литров тосола... он в Москве в" Южном порту", стоит: 10л - 480р. / 7евро. Лей, не жалей!

а чё ж герметик радиатор печки то не забил?? или ён антилектом обладае??

Правильно, теплоотдача и площадь печки = 15-25% от теплоотдачи и площади радиатора... вот печка и заменяет собой часть радиатора,

Он выше писал , что радиатор хорошо проливается , но машина греется , а радиатор холодный .

Значит дело не в радиаторе , если был бы он горячий , а машина грелась , то тогда можно было предполагать .

А так замена радиатора деньги на ветер .

Открою тебе тайну, тосол - это тоже антифриз. Тосол - это ещё советское обозначение антифриза.

а ты уверен что ты открыл мне тайну? Скорее всего тебе просто хочется так думать, будто только тебе известно то, что неизвестно другим. Ну, тешь себя, твой выбор.

Каждый тосол является антифризом, но не каждый антифриз является тосолом. Вроде русским языком чёрным по белому написал что это я называю антифриз тосол, так проще, а ты опять 25...

Он выше писал , что радиатор хорошо проливается , но машина греется , а радиатор холодный .

Значит дело не в радиаторе , если был бы он горячий , а машина грелась , то тогда можно было предполагать .

А так замена радиатора деньги на ветер .

совершенно верно, но тут такой ребус который логике не очень поддаётся, замена радиатора как бы просто необходима на мой взгляд.

чистый антифриз лить не стоит

ну, это спорный вопрос. Не стоит ломать копья...

Каждый тосол является антифризом, но не каждый антифриз является тосолом.

Это одно и то-же.

если это, как ты говоришь, одно и то же, то что тебе не понравилось когда я назвал тосолом антифриз, но потом уточнил что это я так его называю для простоты? К чему тогда ты хотел открыть тайну?

"Напомним еще раз: любая охлаждающая жидкость – это антифриз! Точно так же, как «Мерседес», «Калина» и ЗИЛ – это все автомобили! А «Тосол» – это тоже антифриз! Другое дело, что современные антифризы так же отличаются от смеси воды с этиленгликолем, как автомобиль третьего тысячелетия от первых самодвижущихся экипажей."

http://experts.people.zr.ru/2013/02/20/chem-tosol-otlichae...

Удивительно, впервые слышу такое заявление.

прочти,если недостаточно убедительно то погугли

Anwendung

Mit Glysantin® zuverlässig Kühler und Motor schützen

Kühlerschutz ist Motorschutz. Durch die hohen Temperaturen im Kühlsystem und das in der Kühlflüssigkeit zur Verdünnung eingesetzte Wasser herrschen ideale Bedingungen für Korrosion. Ohne Kühlerschutz kann dies zum Versagen der Kühlmittelpumpe oder des gesamten Kühlsystems führen. Sogar ein kapitaler Motorschaden kann die Folge sein. Glysantin® schützt alle Werkstoffe des Kühlsystems und kann somit nicht nur Ihren Kühler, sondern auch den Motor schützen.

Die Korrosionsinhibitoren sind entscheidend für richtigen Motorschutz. Sie verbinden sich mit den Metallen des Kühlsystems und bilden eine hauchdünne, aber extrem belastungsfähige Schutzschicht auf deren Oberfläche. Außerdem bietet Glysantin® umfassenden Schutz für Bauteile aus Gummimaterialien und Kunststoffen. Premium-Kühlerschutz von Glysantin® ist unerlässlich, nicht nur das Kühlsystem, sondern zuverlässig auch Ihren Motor zu schützen!

Schäden, die durch falsches oder veraltetes Kühlmittel entstehen:

Kalkablagerungen im Kühler

Kühlerkorrosion

Verkalktes Gehäuse

Rost im Kühler

Tipps für den richtigen Kühlerschutz

1. Glysantin® nicht als Frostschutzmittel, sondern als ganzjährigen Schutz des Kühlsystems einsetzen.
2. Bei Fahrzeugen, die sechs Jahre oder älter sind, alle drei bis vier Jahre den Kühlerschutz wechseln.
3. Bei Reparaturen immer vollständig den Kühlerschutz wechseln, vorher Kühlsystem spülen und reinigen.
4. Niemals pure Kühlerschutzkonzentrate verwenden, Sie müssen Kühlerschutz wie Glysantin® verdünnen.
5. Sauberes Wasser verwenden.
6. Wenn Sie Kühlerschutz verdünnen, immer das richtige Mischverhältnis beachten.
7. Niemals Kühlerschutzmittel unterschiedlicher Technologie mischen.
8. Immer die Anweisungen der Automobilhersteller beachten.

Kühlerschutz wechseln – so machen Sie alles richtig

Regelmäßig den Kühlerschutz zu wechseln ist bei Pkw je nach eingesetztem Produkt alle drei bis vier Jahre notwendig. Dies ist wichtig, weil sich die im Kühlerschutzmittel enthaltenen Schutz-Additive allmählich abbauen. Der Frostschutz bleibt so zwar längere Zeit erhalten, aber der umfassende Korrosionsschutz ist ohne die entsprechend auf das Kühlsystem abgestimmten Additive nicht mehr gewährleistet!

Beachten Sie Folgendes beim Umgang mit Kühlerschutz: Wechseln Sie die Kühlflüssigkeit immer komplett. Am besten Sie spülen anschließend das Kühlsystem mit Wasser aus. Achtung! Kühlflüssigkeiten dürfen nicht über das Abwasser entsorgt werden. Füllen Sie dann den neuen Kühlerschutz ein. Hierbei sollten Sie die Zulassungen des Kfz-Herstellers beachten.

Kühlerschutz immer richtig verdünnen

Sie müssen Kühlerschutz wie Glysantin® immer verdünnen. Am besten geht das mit vollentsalztem oder destilliertem Wasser. Die Verwendung von "normalem" Leitungswasser ist auch meistens möglich. Es sollte jedoch nicht härter als 3,566 mmol/l sein. Sollten Sie Wasser unklarer Qualität oder ungünstiger Härte haben, ist immer die Verwendung von vollentsalztem oder destilliertem Wasser empfohlen.

Wenn Sie Ihren Kühlerschutz wechseln und dabei Glysantin®-Produkte verwenden, empfehlen wir grundsätzlich ein Mischungsverhältnis von 50:50 (Glysantin®/Wasser), um den optimalen Schutz vor Korrosion, Überhitzung und Frost zu gewährleisten. Achten Sie darauf, den Kühlerschutz richtig zu verdünnen. Die Konzentration von Glysantin® sollte nie weniger als 33 % und nie mehr als 60 % betragen.

Вот, интересный и правильный вопрос!

======

Печка могла и не забиться, если герметик радиатора лили в него - летом... а летом, печку не включают, и герметик в печку не попал... после того как радиатор перестал течь, его промыли, и залили новый тосол, без герметика... поэтому печка не забилась герметиком, как радиатор.

======

В моём случае, было так, стал капать антифриз в салон. Я засыпал в расширительный бачок сухой герметик, да ещё сыпал 2-3 раза, но тосол капал... купил жидкий герметик радиатора, и залил в радиатор - течь заметно уменьшилась, дело было зимой, к лету течь опять усилилась, да ещё и мотор стал греться. Я, разглядел, что льёт из печки (испортился краник печки)

Я, заменил тосол, и в печке: радиатор и краник... а потом через несколько лет, мотор стал греться летом, а затем и зимой, и верхняя часть радиатора была холодной. После замены радиатора - мотор летом греться перестал... Я больше не лью герметик в радиатор, вожу 3 литра тосола в багажнике, и если капает с мотоа, просто доливаю его в радиатор!

да, тот что я покупаю тоже концентрат, надо разбавлять.

. а летом, печку не включают,

Товарисч! На большинстве современных авто охлаждающая жидкость проходит постоянно через радиатор отопления вне зависимости от того включена печка или нет.

верно

Про тосол-антифриз :

Конечно-же НЕТ - это не одно и тоже , в рус.сов варианте :

Антифриз - это этиленглюколь , разбавленный дис.водой при определенной температуры, с двумя-тремя добавками.

Его использовали в промышленных и в северно-грузовых и грузовых автомобилей.

Тосол- это уже адаптированный антифриз ДЛЯ Автомобилей , со множеством присадок.

Продается и то, и то.

Поэтому , когда "ты" приходишь в автомагазин и спрашиваешь Антифриз , грамотный продавец , понимая , что ты "дятел" , продает тебе Тосол, а не Антифриз .. ( обычно продавец уже сам такой-же ).

В быту ПО-РУССКИ правильно говорить -Тосол.

Как и правило говорить : ОДИН ЕВРО , а не ОДНО ОЙРО.

Как ни крути, а на помпу больше всего похоже.

Вот ещё есть один вариант..... Вскрой масляный теплообменник,там может канал охлаждайки забит быть. У самого как пробило теплообменник,при вскрытии обнаружил канал наглухо забитым. До этого температура скокала. После установки нового всё в норму пришло.

Википедию хотя-бы почитай: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%85%D0%BB%D0%B0%D0%...

Что такое тосол и антифриз?

Тосол — название антифриза, разработанного для

автомобилей ВАЗ. Торговая марка "Тосол" не была зарегистрирована,

поэтому ее применяют многие отечественные изготовители охлаждающих

жидкостей. Название возникло так: первые 3 буквы взяли из названия

отдела, где он был изготовлен: "Технология Органического Синтеза". А

окончание "ол" пришло из химической промышленности и указывает на

принадлежность продукции к спиртам.

В итоге появился ТОСОЛ, который предназначался для первых автомобилей

ЖИГУЛЕЙ. Со временем название из аббревиатуры (ТОСОЛ) превратилось в

нарицательное - так автолюбители стали называть любые охлаждающие

жидкости. Не стоит поддаваться заблуждению, что для отечественных машин

предназначен тосол, а для иномарок - антифриз. Тосол - это один из антифризов.

Антифризы — охлаждающие жидкости для системы охлаждения

автомобиля, не замерзающие при низкой температуре. Состоят из

двухатомного спирта - этиленгликоля (65%), воды (35%) и антикоррозионных

присадок, которые химики называют ингибиторами - замедлителями

коррозии. Изготовители дают им собственные имена ("Тосол", "Лена") или

указывают температуру их замерзания (ОЖ-40).

http://amastercar.ru/articles/fuel_oil_6.shtml

"Тосол - название антифриза , разработанного для автомобилей ...".

Братэлло, ты дятел ? Я же это с самого начала и написал.

Что был-есть Антифриз ( этиленглюколь с несколькими присадками ) и сделали Тосол для автомобилей.

Есть то и то.

Но так как дятлов больше , которые иностранные этикетки переводят на русский лад ( Одно Ойро ).

Поэтому антифризом стали называть всё подрят.

По русски : база - это антифриз. То, что для авто с присадками делают -это Тосол.

Тебе это в твоей википидии пишут.

Называть Тосол Антифризом - не правильно.

Но большинство так называют , в итоге так и войдет в жизнь.

Братэлло, ты дятел ? Я же это с самого начала и написал.

Называть Тосол Антифризом - не правильно.

Да это ты дятел. Антифриз это всего-лишь от английских слов "анти" - против и "фриз" - замерзание, замораживание. Подходит под это определение антифриз под названием "Тосол"? А антифриз под названием "Манол"? А антифриз под названием "Мотюль" подходит?

Да понятно , что я тоже дятел , вот долблю тебя, как в дуб.

В немецко-английском нет тосола , всё "антифриз".

Но мы говорим по-русски. А в русском тосол и антифриз разные продукты .

Но опять же , не бери за ухо , не заморачивайся , называй антифризом , уже в обиходе , хотя и не правильно.

ПС.

Ты знаешь , что обозначает глагол -- Штопать ?

Это не ниткой в носках , Штопать - это Тормозить в Хермании у Русаков

А чем антифриз отличается от антифриона???

Называть Тосол Антифризом - не правильно.

«Тосол» — торговое обозначение незамерзающей охлаждающей жидкости, разработанной в СССР, хотя в настоящее время это слово уже стало нарицательным.

Разработчиками рецептуры «Тосола» были Алексей Васильевич Борисов и Оскар Наумович Дымент

Слово «ТОСОЛ» образовано из аббревиатуры «ТОС» — «Технология органического синтеза», отдела НИИ органической химии и технологии, где работали создатели, и окончания «-ол», применяемого для обозначения спиртов (этиленгликоль — это двухатомный спирт).

В качестве антифриза в Тосоле используется этиленгликоль.

Вот ещё есть один вариант..... Вскрой масляный теплообменник,там может канал охлаждайки забит быть. У самого как пробило теплообменник,при вскрытии обнаружил канал наглухо забитым. До этого температура скокала. После установки нового всё в норму пришло.

Он у меня запитан петлёй, вход и выход, с толстого нижнего патрубка от радиатора к пумпе. Там сквозняку он не препятствует.

Я не орнитолог, по этому мне не решать кто из Вас дятел, но ТОСОЛ-это разновидность незамерзающее охлаждающей жидкости (антифриза). Не каждый антифриз тосол, но каждый тосол, антифриз. Аналогично, что каждый BМХ, велосипед, но не каждый велосипед BMX.

"не каждый антифриз Тосол ....".

О чём я и пишу. Так как "у народа " сейчас всё антифриз.

ПС. Последний раз , дурь уже полная :). ( извини Мурзилка ).

у народа " сейчас всё антифриз.

И это правильно. Она вся "незамерзайка".

Пока заменил радиатор накатал уже 2000км, после замены за 2 дня наездил 100км - стрелка не шевелилась. По дороге в Гамбург на автобане стрелка шевельнулась после 80км, потом 1 час в пробках тянулся и выдавило примерно 250мл тосола. На обратном пути пришлось ехать уже с печкой и не более 120км/ч. Патрубок нижний проверял лишь уже по приезду, был горячий.

Наверное пумпу можно исключить при таком раскладе? Теперь надо проверить ОЖ на наличие газов СО2 чтоб определиться с ГБЦ.

за 14 лет это первый мой мотор который, хоть и по моей вине, начал ипать мне мозг. И это утомляет. Легендарному неубиваемому ниссановскому мотору (как пишут в рунете) который много лет занимал 1 место среди V6, тоже можно вправить мозги...

ну ты не за бывай отписываться о твоей борьбе с этой проблемой , всё таки интересно в чем причина , а то и у меня вроде греться стал сильнее .

потом 1 час в пробках тянулся и выдавило примерно 250мл тосола. На обратном пути пришлось ехать уже с печкой и не более 120км/ч. Патрубок нижний проверял лишь уже по приезду, был горячий.

если выдавило то есть только две причины

где то воздушная пробка или газы прорываются, а до скольки темп . подымается

без печки можно легко закипятить после 30-40 км по автобану или в городе в пробках за час.

без печки можно легко закипятить после 30-40 км по автобану

это сейчас

и при этом новый радиатор и с термостатом ты уже экспериментировал.

а у тебя пробки на радиаторе нет чтоб снять и посмотреть циркуляцию.

я правильно понимаю что при этом все патрубки и радиатор горячие

а температуру радиатора не мерили ,если она одинаковая с движком то циркуляция есть

если нет циркуляции то мотор будет греться независимо от наружней температуры, даже если -10. До замены радиатора патрубки были холодные - не было циркуляции. С новым радиатором я патрубок щупал лишь 1 раз и по приезду по светофорам, поэтому не факт что есть циркуляция сейчас. Я наблюдаю и ищу варианты проверить ГБЦ. Набор СО2 контроля за 50е покупать надо. Презик оставим на последок.

я когда ищу проблему при поломках машин иду от простого к сложному и начал бы я с циркуляции .

если её нет то нечего другие причины искать , а заняться именно это проблемой .

одно не понятно не уж то на помпе крыльчатка не мертво сидит и прокручивается , хотя на гене у меня типа того было .

выше я уже выкладывал фото и свои аргументы по пумпе. неохота повторяться.

просто по циркуляция всё очень просто .

если помпа качает и не где не чего не забито или не за воздушно и термостат открывается то циркуляция будет по любому .

осилил всю ветку. Про презик прикольно.

Не понял одного. Почему на 5 греется, а на 4 нет? Неужели нужны обороты, чтобы помпа качала?

Е меня на е39 вдруг мотор греться начал. wasserpumpe war schuld.

Такое было до грыжи, только при оборотах свыше 3000 не грелся. Ща и на 5ой еду по автобану но до 140км/ч.

Если помпа глючит, может в патрубок допол. эл. насос поставить и проверить? мне версия с проворачивающейся крыльчаткой на шкиву больше всего понравилась.

думал об этом уже. даже в наебае подыскал несколько вариантов. надо проверить.

однозначно дешевле будет чем мотор выдёргивать.

У меня на бэхе тоже грелся. Но там работы всего час был на замену помпы. Мех. повреждения не обнаружил, но видимо не качала как надо. После замены как бабка пошептала.

на е39 так через виско вроде бы пумпа стоит и спереди. удобнее. у меня геморойно и неохота напраслину делать. надо точно определить причину. мой велик должен ещё год и 40ткм минимум отъездить..

https://www.amazon.de/Hei%C3%9Fwasser-Zirkulationspumpe-B%...

только учтите лишнее давление там тоже не очень гут . всё должно быть в меру

неее, у этой диаметр трубок маленький, я думал взять типа такого http://www.ebay.de/itm/381783166255?_trksid=p2055119.m1438...

мне версия с проворачивающейся крыльчаткой на шкиву больше всего понравилась

у меня с начало стал плохо заряжаться акку ,а потом совсем пропала зарядка .

было много диагнозов ,но пока я гену не разобрал не чего понять было нельзя .

оказалось что якорь стал относительно оси проворачивается

после этого я понял что все в этой жизни возможно

шесть страниц назад.....

http://foren.germany.ru/showmessage.pl?Number=30810953&Boa...

камрад, канеч это твоя идея. спс. я если честно даже не предполагал что такое может понадобиться, но теперь задумался ради эксперимента. Гляди, так и до презика на горловину недалеко...

и всё таки меня терзають смутные сомнения,.... если бы крыльчатка с помпы слетела то ей пофигу бы было на каких оборотах не гонять воду....

чюить моя внутренняя мелочью какой нибудь причина будет.

Гляди, так и до презика на горловину недалеко...

после всех танцев с бубном вокруг мотора, я тоже склоняюсь к тому что пумпа в поряде. Пумпу отправил назад и хорошо что мотор с дуру не сдёрнул...Остаётся пока проверка ГБЦ на СО2 в ОЖ

не, с утра тишина, через 2-3 часа когда пробку откручиваешь то пшикнет на секунду протяжно и усё...

А на горячую в инструкции написано строго настрого крышку не трогать до полного остывания мотора ибо давление и вода тютю выливается чуток...мотор заводится с полпинка, работает ровно, не парит тяжёлым паром, парит как всегда парил, особенно в сырую погоду, но это у многих так. У меня была Е39 2.3 мотор на газе с пробитой головой и посаженными кольцами, по утру минуту крутишь пока не заведёшь и потом пару минут как паровоз паром тяжёлым дышит, масло хавала 5 литров на 1000км, купил на горячую у турков - только с утра обнаружилась засада. Также литовцам слил и сказал что мотор умирает. Литовцы хмыкнули и сказали что казахам пойдёт.

А на горячую в инструкции написано строго настрого крышку не трогать до полного остывания мотора ибо давление и вода тютю выливается чуток...

можно если осторожно . просто боятся чтоб кто то с дури не сварился

не, с утра тишина, через 2-3 часа когда пробку откручиваешь то пшикнет на секунду протяжно и усё...

Ты сам писал, что уже более 2тыс. км.накрутил, если бы были прокладки то наверняка бы уже как на паровозе выхлоп был.

пробку бачка я сломал в конце августа, тогда было около 246700 км, я и на море тогда 2 раза съездил, и в гамбург каждую неделю, и по месту, сейчас уже 249300 км.

завтра поеду на работу, потом в гамбург, буду останавливаться пару раз на автобане - пощупаю нижний патрубок, холодный или нет.

пробку бачка я сломал в конце августа

так если она сломана то не создается давление и закипает быстрее

читай начало ветки. пробка, термос, шланг, радиатор уже заменены. осталось только пумпа и гбц

да эту ветку если прочитать полдня уйдет

пробка может влиять только чуть чуть и причиной кипения не может быть

может, ещё как может.

если не помпа, тогда что ещё может быть? прокладка?

способ реальный, во всяком случае стоит только несколько часов времени. надо коллектор со всем впускным трактом снимать ибо там вторая голова пол ним.

если не помпа, тогда что ещё может быть? прокладка?

Вот это и выясняем тут всем миром

где то затыкашка в системе охлаждения которая на больших оборотах продавливается.

может быть

сдвиги есть?

Вчера пришла эл. пумпа, поставлю её и буду смотреть циркуляцию. Пумпа стоила 18е. А так пока уже 250800км, езжу с печкой на половину мощности. По автобану до 150км/ч не греется при такой погоде. Вчера приехал с Гамбурга, радиатор еле тёплый, не завоздушиный, воду не выдавливает, патрубки упругие, нижний патрубок холодный как жаба - значит охлаждается чисто печкой.

Если время позволит то буду на этой неделе мастырить пумпу - заставим циркулировать. Если сработает то значит пумпа неким образом утратила способность справляться на 100% с охлаждением и требует замены в ближайшем будущем. Весь ребус в том что пумпа то работает то нет, но похоже что она просто устала и не справляется при нагрузках. Посмотрим.

Менять пумпу конечно неохота ибо там работы очень много, надо снимать мотор. Я конечно постараюсь подвесить мотор и создать место для рук чтоб её заменить. А так на простом сервисе браться не хотят даже за 800е, про официалов можно даже не говорить. Да я и не готов морально отваливать такие бобы за пумпу, ессно буду сам менять. Неохота.

Я канеш не утверждаю но по моему на передней крышке есть лючок на трёх болтах

через который откручивается шестерня пумпы и пумпа снимается на зад.

Цепь на этом моторе на Мурано я менял пол дня.

на мурано мотор стоит в большем моторном отсеке, там можно рукой залезть и снять пумпу легко. У меня же от пумпы, т.е. этого самого лючка на 3х болтах, и ланжерона меньше 5 см, туда даже кнару не вставишь, не говоря уже о том чтоб пумпу вытащить.

так у тебя такой же мотор как и на мурано ?он с газом не дружит.

да видел ты какие то буквы и цифры писал ,мне это ни о чём не говорит по мотору.

мотор такой же, только коробас другой, ну и впускной тракт другой формы ибо под отсек этой модели заточен. Машина другая, и мотор стоит в другом моторном отсеке, тесном и маленьком. На счёт дружит с газом или нет это уже вопрос спорный. Что именно не дружит, клапана, сёдла?

не знаю,тебе виднее раз мотор такой же.

мне хватило датчика авс и лямбы ,практически все комплектующие в оригенале .

плавующую температуру решил заменой двух радиаторов.

Во дебил целый месяц мозг ебет, нищеброд!!!!!! Шпарящий голодранец

на ветке объявился клоун? Приятно познакомится, пишите есчё, сюда пока клоуны не заходили. Будете первым...

да ладно ,видишь как боятся.

пишут и сразу удаляются ,в общем я бы не советовал этому товарищу встретиться с таким двухметровым лосём

та ну, это не первый дурачок и не последний...проходящий

это всё верно, но как уже писал выше, на холостом ходу всё идеально, и на малых скоростях всё работает и без печки. На бане и в пробках начинаются траблы

эл. помпы, будет 100% снят спорный вопрос о исправности помпы в моторе

Это вряд ли

Н.П. Я думаю что в конце ты придешь к тому что проникают газы в систему.

это всё верно, но как уже писал выше, на холостом ходу всё идеально, и на малых скоростях всё работает и без печки. На бане и в пробках начинаются траблы

скажу одну аксиому .

если бы помпа не работала и не было циркуляции , то печка вырубилась в первую очередь

бало тыкое...на БМВ...крыльчатка помпы развалилась

Повторю, что писал в самом начале: ГБЦ или прокладка. Но теперь думаю головка, так как наезжено уже с проблемой много, деформация прокладки уже бы увеличилась, и были бы отклонения в симптомах. Теперь скорее всего микро трещины в районе выпускных клапанов (из за более высокой температуры ). Но может банально осколок, ошмёток чего то перекрыл один из каналов в рубашке. Хотя....

у меня на моем Ландровер Серией 3 была похожая проблема, но аппарат древний 78 г.в. мотор 2,5 приму

Менял два термостата, один фига грелся

Выкинул термостат на трассе, доехал до дому, нафигачил раскоксовытелля, так как повалил белый дым.

Купил более дорогой термостат , все стало по феншую

вчера заменил термос на другой термос за 28€ которые ставят на ниссан максима и мурано, на котором стоит дополнительный аншлюс для воды (он ведёт к маслянному фильтру для прогрева и охлаждения масла). Протянул шланг от термоса к патрубку на охлаждение масла коробки на выходе из радиатора. Накатал за два дня 400км. Мотор перестал греться. Температура стоит в норме. Прогреваться стал в 2 раза дольше, примерно 6 км до рабочей температуры.

Что удивительно, появилась циркуляция и патрубок нижний вместе с радиатором теперь как и положено горячие. Почему? Попутной струёй?

Пока новости такие. Пробег 252000км.

Прикреплённые файлы

молодец что ты отписался , а ты сам до такого варианта додумался или где то прочитал .

молодец что не сдался истинный кулибин .

и все равно где есть какое то дерьмо которое мешало циркуляции .

а ты не поэкспериментировал без этот дополнительного шланга .

грелась машина или нет

Мысль пришла спонтанно, но была навеяна советом здесь на ветке о том что надо поставить эл.пумпу. Вспомнил что когда покупал первый термос то мне показали два вида, один из них был со вторым аншлюсом. Пумпу купил, но перед установкой решил сперва просто протянуть второй шланг и понаблюдать. В итоге получил такой вот результат.

Я конечно не хочу пока выносить окончательный вердикт - наблюдаю. Но я уже накатал 400км с скоростями до 180км/ч и с печкой включёной всего на четверть чтоб в салоне было тепло, до замены печка всегда была на максимум и скорость до 150км/ч - иначе стрелка оживала и ползла скачками вверх.

Пока я склоняюсь к версии что пумпа рабочая, но по неизвестным мне причинам уже не справляется с циркуляцией, нижний патрубок был холодный.

Вспомнил что когда покупал первый термос

а я помню кто то пружину термоса откусывал :)

Fazit

люди ставьте родное на коленке не деланное :)

это и был первый термос на котором пружину укорачивал. Потом был второй термос. Это третий уже и он не родной, этот термос от ниссан максима. Проблема ведь не в термостате.

Проблема ведь не в термостате.

если ты без шланга попробовал все стало на свои места

я придерживаюсь теории

М.С.Паниковский(коренной житель)

07.11.16 00:58 Re: Вопрос к мотористам. Греется мотор. Мненияв ответ murzilka777 06.11.16 22:30

где то затыкашка в системе охлаждения которая на больших оборотах продавливается.

только вот где?

сегодня можно вынести вердикт что проблема решена, но причины так и сотались неизвестными. Накатал 1500км, печкой не пользовался, лишь в нормальном режиме для обогрева салона. Режимы езды разные были, от простых до часовой езды при 180км/ч - стрелка ни разу не шевельнулась.

Всех благодарю за советы.

пока причина не найдена проблема не решена.

Р.С. а как получилось что пробка бачка сломалась,и как она сломалась??

Подробнее так, сломал крышку расш.бачка, не спрашивайте как,

пачиму не спрашивать

я её сломал своими руками. летом стал задаваться вопросом ПОЧЕМУ ТАК ЧАСТО ВКЛЮЧАЕТСЯ ВЕНТИЛЯТОР? По автобану нормально, а на аусфарте уже включается вентилятор, в городе постоянно периодически включался, под капотом ацкая жара, но стрелка в норме и лишь всего один раз в пробке с кондёром при +30 шевельнулась стрелка. "Знаток" посоветовал убрать из крышки клапан, типа из-за него не сбрасывается давление и мотор греется. Таким вот образом крышка была сломана. После первого кипения клапан поставил на место - кипит, поставил крышку с донора - кипит, поставил крышку с наебая за 7е - кипит, поставил крышку оригинал с рено за 46е - кипит. Дальше вам всё известно.

може выпало чего из сломаной пробки в систему и чё нить хде нить заткнуло, и это , на знатока можно глянуть?

знаток не из форума.

Все шланги я снимал и проверял. Тогда обнаружилась грыжа. Очевидно что после первого второго кипения корд шланга лопнул и грыжа конечно сильно внесла неясность в поиске проблемы. На холодную обычный шланг, а на горячую раздувался как баклажан, грыжу практически заметить не было возможности, она скрыта была впускным трактом сзади мотора и заметил её я лишь когда без тракта на рабочем моторе искал возможную утечку тосола. С другой стороны где слабо там и рвётся, теперь все шланги как бы протестированы и заменены.

да элементарно кусок накипи или еще какой то дряни при кипении мог отвалится .

теоретически можно было под давлением блок промыть хотя это не факт

там наверно ещё у тебя и испаритель на круге и температурный сенсор какой нибудь висит.

другой стороны где слабо там и рвётся, теперь все шланги как бы протестированы и заменены.

Так я не понял.из за грыжи на шланге грелся мотор?что ли.

испаритель стоит конечно на круге после термоса. Но вентилятор всегда маслал и до того как гбо поставил.