Турбодизель Тойота Yaris CP10 D4D , пробег под 200 тыс. км.
Масло заливали всегда дешёвое, на 10-15 тыс. пробега. Один раз залили на 30 тыс., а я ещё перекатал тысячи три. Но уровень был почти как при заливке, по крайней мере выше середины щупа.
Машине уже 10 лет.
Все говорят: Машина старая, чего жалеть? заливай дальше дешёвку.
А я думаю как раз наоборот, новый мотор проглотит всё, а вот старенький поберечь бы?
Расставаться с машиной которая берёт 4 литра солярки не собираюсь.
Жена ездит на работу, выходит до 50 км в день.
Сколько пробежит ещё тойотовский мотор, если лить дешёвое масло?
А если дорогое?
Буду благодарен за дельный совет.

На моём уже под 300, даже идеи не возникает на масле экономить.С человеком сравни, страрый уже, на сухрях потянет. Логику видишь? А человеческой организм есть не что иное, как механизм, правда биологического покроя, но схожестей хватает,

на хорошем --- побегает ещё столько же

Лучше недорогое на 10 тыс, чем дорогое на 30 тыс. Недорогое - не значит плохое. А вот 30 тыс не менять - плохо на мой взгляд, каким бы масло супер пупер не было. Бензин все тот же и продукты его сгорания - те же. Фильтр маслянный за 30 тыс. уже вряд ли что то фильтрует. Короче, все эти лонглайфы - развод, на мой взгляд, и вредны.

не развод, а неграмотность некоторых водителей и "мастеров". VW никогда не говорил и сейчас не говорит, что лонглайф надо менять каждые 30 ткм.
у 10-летней тойоты тоже естественно интервал не может быть 30 ткм

Пральна, масло меняется согласно предписаниям завода изготовитела мотора- автомобиля, но никак не масла, но народ умнее, написано же на канистре.

Н.П. хорошее и доргое масло для старого двигателя очень и очень вредно! Вязькость дорого масло очень низкая, а зазоры между трущимися деталями в старых двигателях сильНо увеичены и как следствие такого сочетания резко падает давление в масляной системе, что вызывает еще больщий износ двигателя.
Вывод - чем больще километраж, тем дешевле и стало быть гуще должо быть применяемое масло.

Тоесть в такси надо солидол шприцевать в мотор или как минимум нигрол лить, что бы мотор бегал? И что значит "хорошее" для Вас? Почему у Вас хорошее = жидкое? Можно и 10-ку и 15-ку хорошие взять, а можно и 0-ку нонейм от которой мотор стуканет (хотя такое явное Г тут тяжело наверное найти будет) :)
На месте автора я бы особо не заморачивался. Заезжаешь в ату или мистер ваш или питстоп какой и меняешь масло. У них там нормальные, проверенные масла. 5-ка или 10-ка его ярису вполне сойдет. И так каждые 10-15 тыс.

Правильно, на лонглайфе ездят не 30, а До 30 тысяч, борткомп сам показывает, когда надо.
У меня в прошлую замену например где-то при 15ти попросил, тк я в основном по городу ездил.

не надо утрировать, Вы прекрасно поняли, что солидол в мотор нельзя шпритцевать

Все масла ,что дороже 30€ ( разумется за канистру) для меня дорогие, жидкие и вредные .

дешевое масло скорей превратится в водичку на высокой температуре, чем дорогое.
и проблема с давлением может появиться только на самовсем низких оборотах, на холостом ходе. И на сильно изношенном моторе.

200 тыс. для дизеля - это немного. Лей то, что в инструкции стоит - и ещё столько же проедешь.
У меня пробег даже побольше - лью 5w-40, но вязкость - не самое главное. Важнее, чтобы масло удовлетворяло спецификации производителя.

Вязкость может быть и не самое главное. SAE 5W-40 от -25° до +35°C для Германии хорошо, но так же пойдёт и 10W-30 от -20° до +30°
Эти цифры пусть интересуют чукчей и туркменов, это там за минус или наоборот за плюс 40°,
Эти цифры практически не влияют на цену масел.
Цена больше зависит от фирмы. Castrol всегда дороже.
Вопрос из чего эти масла и какие имеются в них присадки.
Минеральное стоит копейки
Потом полусинтетик чуть дороже.
Синтетическое как правило в два или три раза дороже
Напр.: http://www.ebay.de/itm/5-L-LITER-MOTOROL-MOTORENOL-OL-CASTROL-EDGE-FST-TURBODIES...
Слышал, что синтетические масла меньше угарают (хотя у меня до сегоднешнего дня минеральное работает неплохо, потеря за 10-15 тыс. пробега на глаз незаметна), вроде бы синтетическое лучше промывает все каналы мотора и не даёт нагара, вследствии чего меньше загрязняет фильтр и всю систему. В синтетических маслах имеются присадки, которые увеличивают срок службы мотора.
Заплатить раз в год на пару червонцев дороже не проблема.
Насколько это правда??? или очередной маркетинговый ход?

Не вопрос. Для этого у масел есть сертификаты. Пример: для моей машины положено масло GM-LL-B-025. Если это стоит - значит масло имеет необходимые параметры для данного мотора. У других машин другие сертификаты. Если масло не соответствует, мотор проживёи меньше.
Лично мне жалко стартер и аккумулятор, особенно зимой. Потому гуще чем 5W я масло не беру.
10W - это обычно полусинтетика или вообще нефтяное, т.е. качество заведомо ниже. Видимо поэтому я масла 10W-40 с сертификатом GM-LL-B-025 в продаже не встречал.
5W-40 я покупаю по 4,3 евро за литр. Это всего в три раза дороже солярки. Это что, сильно дорого? 26 евро масло, 6 евро масляный фильтр... Куда тут экономить-то? Полчаса моего времени потрачу - ещё 15 евро, для полноты картины тоже надо считать конечно...
Моторы сейчас рассчитаны на синтетику. Последние 10-15 лет - точно. Смысл лить некачественное масло, чтоб потом больше за ремонт машины отдать?

что значит дешевое? Кастрол 5W30 стоит 35 евро, Опелевское 5W30 меньше 20, Тоталь 5w40 почти тоже самое. разве 20 евро за 5 литров дорого? от того же Кастрол минералка столько же стоит. по мне, так лучше синтетика от Тоталя, чем минералка от Кастрола или ЛиквиМоли за те же деньги. даже с дешевой безымянной монералкой разница всего 10€ на 15ткм. думаю, что эта экономия того не стоит.

не будьте такими наивными, двигатели построены по одному принципу, из одного и того же материала. Единственное различие ето температура сгорания топлива, у дизельных двигателей оно немного выше. Почему один двигатель должен смазыватся одним маслом, а другой точно такой же каким то особенным маслом?
Тем более, что у современных двигателей очень высокий класс точности обработки трущихся поверхностей и смазка там уже такой огромной роли как раньще не играет.
Мое мнение надо заливать как можно более дешовое масло 1 раз на 20-25 тысяч км - економится приличная сумма денег и плюс меньше загрязняется окружающая среда.

А это почему?

Ну обобщать дизель и бензин в работе не коректно . Лить надо масло которое заводом предписано . Нагрузка на трущееси части не куда не денется . Вот дешевое масло скорее мотор убьет или срок службы сократит прилично , ты его хоть через 2 тыс меняй , если нет положеных присадок в нем , есть риск
Тс лей как лил и нормально будет

1 капля моторного масла загрязняет 600 литров питьевой воды, которой как известно уже нехватает на все население планеты.

5W-40!!!???
Да это вообще ни о чём не говорит, кроме как о температурной вязкости масла. Это может быть как минеральное так и синтетика.
Лить же сырую нефть в старый мотор убийственно. Там и так всё уже закоксовано и в определённый момент двигатель может поймать клин.
Конечно есть опасность, что синтетика с лучшими промывочными свойствами может промыть некоторые уплотнения, но думаю, что вероятность для моей машины очень мала.

Поиск по этому критерию говорит, что можно лить всё подряд, от SAE 0W-30 до SAE 5W-50
Только вот зимнюю цифру при пробеге под 200000, можно бы и поднять до 15, а то и до 20.
http://www.avtomaslo.org/avtomasla/dopuski-opel/gm-ll-b-025
Температурные диапазоны применения масел.
SAE 0W-30 от -30° до +20°C
SAE 0W-40 от -30° до +35°C
SAE 5W-30 от -25° до +20°C
SAE 5W-40 от -25° до +35°C
SAE 10W-30 от -20° до +30°C
SAE 10W-40 от -20° до +35°C
SAE 15W-40 от -15° до +45°C
SAE 20W-40 от -10° до +45°C

Разные расчётные нагрузки и температура в подшипниках. Не верите - залейте в двигатель, рассчитанный на ACEA A3/B4 масло с ACEA A5/B5 и покатайтесь
Почему одному больному врач прописывает нитроглицерин, а другому точно такому же человеку - пурген? Давайте поменяем и дадим вместо нитроглицирина пурген и наоборот!

Так и есть. Вязкость выбираем по температуре.
Спасибо конечно. Но только для моего мотора написано: 0W-30, 5W-30, 10W-30 и более чем 30. Так что зимняя цифра более 10 не допускается. В сервисхефте есть и график: масло с 10W допускается при минимум -20°C. В последние две зимы температура опускалась у нас до -28°C. По графику, 5W до -25°C, 0W можно при ниже -30°C. Так что можно считать, что 5W в большинстве случаев хватит и зимой. Но уж никак не 20W!
И вообще, мотор стартует легче при менее вязком масле. Меньше нагрузка на стартер и аккумулятор.
Найдите-ка мне минеральное 5W-40! Чем шире интервал, тем качественнее должно быть масло, чтобы его обеспечить. 10W-40 типично полусинтетика, 5W-40 и 5W-30 всегда синтетика.

н.п.
полемика ни о чём, высказывания "дешёвое масло убивает мотор" вообще улыбает, за 9 лет на этом форуме, да и на других то-же, ещё ни разу не пришлось читать, что-бы у кого-то мотор накрылся из-за некачественного/дешевого масла. Современные моторы умирают не от говенного масла, а из-за говенного качества моторов как таковых, при том независимо: немецкие, корейские или японские, времена "неубиваемых" моторов ушли безвозвратно. Вон на ФСИ поставили велосипедные цепи на привод распредвала, туда хоть какое масло лей, его ничего уже не спасёт, БМВ оффициально указывает, что максимальный ресусрс 150ткм, а дальше как повезёт.
А так от чего большинство современных моторов умирает? Турбины, рвущиеся цепи/ремни, ссущие закоксованные форсунки, прожённые клапана, треснутые головы... а из-за масла? разве если кто-то 100ткм без замены масла накатал и не подливал ни разу, дык в этом случае тоже никакое масло не спасёт...
Я себе щас потихоньку новую бибику присматриваю, и с ужасом замечаю, что всё-что щас на рынке предлагается из современных авто, по надёжности полное гавно, при том все без исключения, и настроение пропадает машину менять.

+1. Еще кое-где можно найти новые Шкоды с нетурбированными 1.6 моторами, но не всем они подходят

Да в общем-то и 100 тыс. без замены мотор как правило не убивает, хотя риск конечно растёт. Зависит от стиля езды и качества топлива сильно.
Тут скорее эффект плацебо: потратил 35 евро и полчаса, заменил масло - и душа спокойнее. А не заменил - думаешь, как бы мотор не убить, едешь нервно, в результате прогоревшие клапана и лопнувшая цепь

не нужно ни новое, не нужно ни старое, не нужно не дорогое не нужно ни дешевое, нужно то что рекомендовано производителем!

максимочка ты пробовала?

надо поискать в гугле , наверняка кто такое делал. Я ездил пока масло не закончилось, потом отработку долил и мотору так ничего и небыло. Думаю тысяч 30-40 отездил таким образо и ничего не случилось с моторм Голфа 2 1,6 объем.

За 30-40 тысяч и не могло ничего случиться. 30 - 50 тысяч - это штатный срок замены для большинства машин. Откатай 200 тыс без замены - и если ничего не случится, это будет уже достойно упоминания.

думать оно конечно хорошо..... но лутче разобрать посмотреть и ужаснутся!!!

а не перечислите это большинство для которых 30 - 50 тысяч??
желательно с подтверждением...
ПС. как студент поживает?

отличие 0в40 от 15в40 в том, что зимой при старте мотор быстрее получит масло наверх, поскольку первая цифра (0, 15) отвечает за текучесть при холодном запуске.
Лью во все машины 0в40.

а хде она зима то?

все, что ниже +5 для меня уже зима.
надо искать, куда зимой свалить.

Всем спасибо!!!
давайте всё закроем.
люди будут искать совета, гугль выведет сюда, а здесь полный бред.

Если "люди" сочтут это бредом, значит они не в теме и сами виноваты.

Я всегда заливаю в свою технику только хорошее масло и обязательно меняю фильтр в независимости сколько проехала моя машина или мотоцикл,так же без разницы новое у меня ТС или старое,если знаю что вскоре буду продавать,то тогда беру дешёвое

ну да, только на этих моторах ставят щас головы с мексики с "мягкими" сёдлами клапанов, в итоге, если вдруг что-то не так с топливной системой, или решил ГБО поставить, то и клапана прогорают, т.е. такоеже гамно

Как известно, одна капля масла плавает на поверхности воды и со всеми 600-ми литрами не смешивается.

Редиска.