я тоже кстати говоря авто увлекался ..
хорошую штуку подскажу ..опробованную .
в разрыв питания на зажигание машины (карбюраторной) через диод мощный (25 ампер)конденсатор 15 000х25в ...тогда при пуске стартер садит напряжение в сети ..
но на систему зажигания хватает импульса от конденсатора ...исключительно хорошо заводится ..особенно при подсевшем аккумуляторе или в холод .
ну и свечи есно пробовал чуть "погорячее" ...тогда масло и нагар на них выгорает ..и заводится хорошо ..особенно не на новой машине ..
на одной тяжко стала заводится ..свечи родные 17е ...поставил 15е .. совсем другое дело ! как поет и заводится с пол-оборота ..а то уже только с буксира удавалось ..

... Ух ты! Здорово! Обязательно такое себе замастырю!
После секса (которым забыл когда и занимался… позор и ужас для мужчины средних лет), выпить (то же, практически только по праздникам) и пожрать (что – жутко вредно, поэтому то же стал гораздо аккуратнее, умереннее… да и… дорого блин стало что-то всё… живу, без деликатесов) …
Автомобиль, особенно его содержание и ремонт, занимают в моей жизни важнейшее место, так как является для меня лучшим и вторым после жены помощником в моей жизни.
Многое чего я с ним делал... Вплоть до самостоятельного мелкого покрасочного кузовного ремонта ну и почти ежегодной кузовной антикоррозийной обработки...
Для таких работ, я купил еще в 90-гг., переносной разборный подъемник, выпускаемый еще в 70-80гг., для ВАЗ-2101(02), и уже сам доработал его для своей ваз-21043... И так удачно, что уже пользуюсь им почти 20 лет, летом, на даче!
...с зажиганием, на своем а/м, я тоже конечно же, позанимался: вот к чему я пришел, в результате различных проб и ошибок:
ну, во-первых через 2-3 года, или через 30-50тыс.км. пробега. Это, мой базовый ориентир для профилактического ТО:
замена технических жидкостей а/м, резинотехнических втулок-уплотнителей (всех реактивных штанг+сайлет-блоки верхних и нижних рычагов передней подвески ), сальников и подшипников п/осей - заднего моста, как правило, всех четырёх амортизаторов, замена смазки, и передних подшипников (если угляжу на них «питтинг»(микросколы на роликах подшипника)в осях передней подвески)если за этот период как-то неправильно проявлял себя маслонасос в моторе: типа, зимой, из-за замерзшей воды в масле, вдруг несколько часов подряд помаргивала лампочка датчика отсутствия давления масла в масляной системе моего двигателя, а потом, вроде как всё само нормализовывалось (!)… так вот, тогда я такой насос, летом, от греха подальше, нафиг заменяю на новый, благо стоит он 10 евро+/-…)
…Так вот, я ещё меняю на новые: высоковольтные провода, крышку трамблера, контакт зажигания, (я, не стал переводить зажигание моего а/м на бесконтактное с датчиком Холла и коммутатором, посчитав что отказ механического контакта, в дороге, будет проще определить в случае его отказа, чем датчик и коммутатор...
Просто почистить алмазным надфилем его подгоревшие кулачки, и продолжить путь... А датчик Холла, и особенно коммутатор менять в дороге гораздо сложнее, даже если они уже, лежат запасными в багажнике а/м...
Ну, а если, еще и не лежат? Тогда, буксир до магазина... Или такси, туда и обратно... А так... Почистил надфилем, за пару минут, и порядок!
…Кстати к такому простому решению я пришел не сразу, и тоже мучился, особенно зимой в мороз с запуском уже сильно изношенного двигателя… так обидно было порой зимой, промучится чуть ли не день, пока заведешь замерзшую машину… а бывало, что и тащил её на буксире в а/сервис, где карбюраторщик, сняв бензошланг с карбюратора, выливал вместе с бензином из него замерзшие льдинки воды (значит где-то я, по дешёвке, заправился бензином, разбавленным водой… что, часто практиковалось в безумные 90-е годы в России)
… С тех пор, я взял за правило, в зимнее время, заправляться на самой крутой заправке в Москве: «Бритиж-Петролиум», и исключительно бензином АИ-98.
…Далее, поскольку я долго крутил зимой двигатель стартёром, он садился, и его приходилось носить отогревать и подзарежать домой… и только после этого, машина могла завестись… а могла и не завестись, тоже… и тогда моя борьба с морозом за машину – продолжалась.
Одним из вариантов, было вынести из дома пару 20-литровых канистр с горячей водой, установить их на крышу автомобиля, и с помощью шланга, всё-таки, не смотря даже на ночной -30ºС мороз, 40 литрами кипятка нагреть мотор аж до +5-10 ºС (по показанию датчика)… и машина, весело заводилась! (…И я утром, на зависть даже владельцам замёрзших намертво иномарок, развозил их на работу и до метро… весело хвастаясь, что сам завёл машинку с полтычка!)
Потом, я придумал как быстрее её прогревать: сначала, используя бензиновую паяльную лампу (очень опасно… не повторять)… затем, туристический бензиновый примус «Турист-2»… что было, хоть и медленнее, но гораздо безопаснее…
…В дальнейшем, я вообще отказался от предварительного подогревания двигателя в мороз… Я, купил сернистый эфир в аэрозоли «Быстрый старт», и стал просто брызгать его в воздушный фильтр, через воздухозаборник… даже этого хватало, чтобы быстро в сильный мороз завести изношенный двигатель старой машины.
…Ещё, очень помогало, в зимнее время, на ночь, заносить АКБ, домой, и на всякий случай, ещё его и подзарядить небольшим током: 0,5-2,0 А, тогда машина, легко заводилась в мороз и без эфира.
…Ещё одной моей находкой было вывести отдельный плюсовой провод от катушки зажигания, салон, и в случае отказа запуска двигателя, я подключал к этому плюсу другой, старый АКБ, который уже не мог заводить машину, но ещё хорошо питал лампочку переноски на 40вт., поэтому я его стал возить в багажнике, и периодически, подключать в салоне к катушке зажигания. Это, меня не раз хорошо выручало: помню, вёз я ночью клиента, и вдруг у машины вырубился мотор. Стал я его заводить, а он ни в какую, хотя только что ехал. Может воздушная пробка в бензонасосе… не знаю, только через несколько попыток, движок вроде прочихался, и стал вроде схватывать, но АКБ, уже прилично подсела, и видать на свечи искра шла совсем никакая, поэтому горячий движок, и не запускался… клиент уже начинал нервничать, но я, пересадил его на заднее кресло, достал второй АКБ, из багажника, установил в салон, и подключил к нему клемму от + катушки зажигания… затем, опять попробовал завести мотор. С двумя АКБ, мотор сразу уверенно завёлся, и мы быстро доехали до места…
…В дальнейшем, я протащил два силовых кабеля, от мотора, в багажник, и уже там стал подключать второй АКБ, и к +катушки зажигания, и к генератору и первому АКБ. После этого, запуск двигателя в морозы стал ещё более стабильным, т.к., общая ёмкость 2-х АКБ, приближалась к 75-80 А.ч., против 56 А.ч., стандартных…
…Генератор оба АКБ, заряжает без проблем, т.к., я и его установил помощнее (72 А. х 12В.)… а в дальнейшем, я перестал экономить, и поставил в багажник новую АКБ, т.к., в продаже появились не дорогие, но качественные АКБ-56 «VARTA», возможно даже немецкого пр-ва, по цене €50, а также Россия стала тоже делать полусинтетические зимние моторные масла, которые в Ашане, можно было купить аж за €6 –работает до -20ºС, более-менее, а сильные морозы в Москве – редкость… для российских «Жигулей! – нормально, к тому же, я установил б/у белорусское ГБО за €50, с установкой (мужик продал и установил прям рядом с газовой заправкой «Пропан-Бутан»), и это масло, не темнеет чуть ли не 10000км., пробега.
Масло у меня расходуется прилично (движок – старичок… 250000пробега), чуть ли не 1литр на 1000км., я всё время его до уровня доливаю, и обычно, езжу на одном масле, целый год, а летом его сливаю. Всё вроде тип-топ, ну если, масло сильно потемнеет, просто масляный фильтр поменяю один, другой… он стоит €6, и меняется на моем а/м, за 5 мин., так что, езжу до лета… ну или, если зимой на яме окажусь по другому вопросу… тогда и масло сменю, до кучи…
…Масло совсем дешёвое, я не всегда лью, периодически, проливаю масло, более качественное, хотя тоже российское, под немецкой маркой «NORDIKS» - молибден, для изношенных старых двигателей (видел это масло и немецкого пр-ва, по этому так и решил).
…Ещё у меня есть 4 литра синтетики “MOBIL”, 0w40… как то, покупал, в сильный мороз, -36ºС, а он, взял, и быстро закончился… так я его, теперь или в «минералку» осенью добавляю, или если сильный мороз зимой… там и присадки, и пожиже оно… вообщем – хуже не будет (маслу уже больше 10 лет, поэтому по многу его лить в мотор боюсь, а по чуть-чуть, всегда можно)… сейчас такое масло у нас будет стоить €26-43… обидно выбрасывать мою месячную субсидию за жильё… пусть поработает в моторе, хотя бы пакетом из присадок…
Ну, а когда у нас в продаже появились силиконовые провода по €5, крышка трамблёра, бегунок, и немецкий контакт по €1, а так же японские свечи “DENSO”, по €4 (всего =€12), то вопрос об их замене через 2-3 года, или через 30-50тыс.км. пробега – отпал в принципе…
…Короче: я сначала, доработал свою машину вторым АКБ, бензином аи-98, отдельным «+» проводом на катушку зажигания, начал зимой лить в мотор полусинтетику, и в мороз брызгать в воздушный фильтр, сернистый эфир, чистить алмазным надфилем кулачки контактного электрического прерывателя в трамблёре… и уже после этого стал регулярно менять, свечи, крышки, бегунки трамблера и провода…
…В результате, моя машина зимой теперь всегда заводится, даже в сильные морозы… чему я нисказанно рад… но, твою подсказку на счёт мощного диода и такого же мощного конденсатора, я обязательно применю… и разузнаю, какие свечи для жигулей делает японская “DENSO” – «по горячей»… думаю, что достаточно будет чуть-чуть по горячей, т.к., работая на газу, все свечи – белые от газа… но, думаю, что хуже не будет… я конечно этот вопрос изучу… как и ёмкость конденсатора и мощность диода (диод мощный (25 ампер), конденсатор 15 000мФрх25в), возможно с двумя АКБ, можно будет кондер и помощнее взять, лишь бы, от его разряда, не пробило высоковольтный контур катушки зажигания, хотя, это врядли, больше конструктивного напряжения «кондёр» во вторичной обмотке катушки зажигания, своим разрядом, «напругу» не «сгенерит»… да и первичную обмотку он вряд ли тоже способен своим импульсом пробить… подводящие к ней от «кандёра» проводники, как резисторы, ограничат, до нормы импульсный ток от «кандёра»… а мощьный 25-ватный диод, подключнный параллельно кондёру, в «разрыв питания», тоже будет этим ограничительным шунтом, который, именно в момент импульса, сохранит первичную обмотку от пробоя от мощного тока разряда кондера (я, учился в техникуме, по ремонту ЭВМ, приборов, и устройств, и на память помню все эти цепочки сглаживающих фильтров с кандёрами, диодами и резисторами)
…Кстати, если мы здесь ещё и мат. часть а/м, и электротехнику с электроникой и компьютерами начнем подробно разбирать: там, холодильники кондиционеры, стиральные, машины, канализацию в доме, и строительство домов на приусадебном участке, вместе с хозблоком и парниками, системами автополива и ветроэнергетики для дачи…
…Группа превратится в форум: «10000 советов на все случаи жизни»…
…К нам тогда вся германка прибежит, ещё и другие форумы к нам подтащит!
…Я, всё оптимистичнее смотрю на наш клуб одиноких сердец, членов которого, ни несчастными, ни одинокими при всём желании не назвать…
Это интересные, общительные люди, с широким кругозором, и весёлым нравом…
…Скажу одно: «Так - держать»!

это с ДИСУЛЬФИТОМ МОЛИБДЕНА ..
.серый такой порошок на графит похожий ..скользкий
(есть другая штука для притирки клапанов ...когда трешь между пальцами ..скрипит ..
смотри не перепутай .)
а дисульфит молибдена он очень твердый ..но скользкий..и втирается в поры и микронеровности метала ..и тогда не метал по металлу трется--а эти микрочешуйки дисульфита друг по другу .
его и в цилиндры засыпают для "холодной притирки" без свечей ..и в коробку .
так на гоночных и спортивных машинах и мотоциклах делали всегда ...погугли .
дисульфит есть на заводах где подземные "кроты" воздушные делают ..типа большого отбойного молотка ...его пускают под дорогами обычно ..а потом через канал что он пробил тянут кабеля ...там воздух ..и смазки "вымывает " ..а когда дисульфитом обработано он без масла работает .у них эта штука(дисульфит молибдена) есть ..
в смазках его 2-5 % ..маловато ..
вот почитай ..www.google.de/search?q=%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B8%D...

дисульфит молибдена надо вообще с самого начала применять ..чем раньше тем лучше!
Дисульфид молибдена (порошок высокой степени очистки)
Дисульфид молибдена – это кристаллический порошок серо-голубого или черного цвета. На ощупь он жирный и очень похож на графит. Получают дисульфид из природного минерала молибденита. Стоит отметить, что данный порошок не растворяется в воде и не реагирует на щелочи и кислоту. Химическая формула - MoS2.

Уникальность данного порошка заключается в его тугоплавкости и отличном смазочном эффекте. Данные свойства были замечены в 40-50х годах прошлого столетии. И благодаря этому стали производиться теперь уже незаменимые сухие смазки, в основе которых находится дисульфид молибдена. В настоящее время сухие смазки данного типа применяют для обработки деталей и узлов различной техники, там, где применение обычных масел и смазок невозможно, ибо не целесообразно, тем самым, снижая их трение и износ. Кроме этого сухую смазку используют в качестве смазочного вещества в сочетании с маслами и пластичными смазками для обработки различных поверхностей. При обработке металлов, а именно в тяжелом процессе их деформации также лучшими помощниками являются сухие смазки. Также порошок сверхчистый MoS2 наносят на набивки, уплотнения и пластмассовые детали.

Преимущества дисульфида молибдена
Порошок дисульфида молибдена имеет массу преимуществ перед другими смазочными материалами, а именно:
· обладает высокими эксплуатационными характеристиками;
· применяется в широком температурном диапазоне (от -185° до +450° С);
· значительно уменьшает износ и трение механизмов;
· для улучшения скольжения добавляется к шарнирам и пластикам;
· не подвергается горению и др.
Важно отметить, что поверхность, на которую наносится сухая смазка дисульфид, предварительно нужно очистить и обезжирить.
Запросить дисульфид молибдена производства OKS (Германия) Вы можете в компании ЦПК, тел. +7 (495) 221-61-81
Брэнд OKS является синонимом высококачественных продуктов, призванных снизить трение, износ и коррозию. Продукция OKS применяется во всех сферах производства, даже там, где классические смазочные материалы использовать невозможно.
В ассортименте OKS – более 150 продуктов, произведенных в соответствии с жесткими требованиями качества в Германии.
http://pkmoscow.ru/dis/

вот схема на всякий случай .
только все надо делать очень надежно ..
вибрация!!! провода крепить хомутиками ..чтоб не только на пайках держались .
диод обязательно проверять на полярность..бывают и когда анод на корпусе и наоборот ..можно плоские новые .но в металических корпусах получше .. очень мощный диод надо по причине большого импульсного тока при зарядке кондера ..
кстати надо бы паралельно основному конденсатору второй 1.0мкф х 40в..

Как работает дисульфид молибдена
При использовании продукции Molyslip на металлических поверхностях формируется смазочный слой из дисульфида молибдена.
Молекулы дисульфида молибдена состоят из одного атома молибдена, который прочно связан с двумя атомами серы. Размеры атомов серы сопоставимы с атомами металлов, поэтому сера прочно прикрепляется к металлической поверхности трущейся детали (поршня или подшипника). Соединение серы с молибденом очень крепкое, а соединение между частицами серы в прилегающих молекулах - слабое.
Секрет смазок Molyslip заключается в том , что несущие поверхности покрыты множеством слоев молекул, которые свободно скользят относительно друг друга.
Обе трущиеся металлические поверхности покрыты защитными слоями молекул дисульфида молибдена, легко перемещающимися относительно друг друга. Таким образом исключается непосредственный контакт металла с металлом. Значительно уменьшается трение, вследствие чего исключается перегрев, уменьшается износ, что особенно важно в экстремальных температурных условиях и под давлением. Cтруктура слоя дисульфида молибдена
Молекулярная плотность дисульфида молибдена такая, что образуется около 1600 поверхностей скольжения в слое MoS2 толщиной 1 мкм (микрон) = 0,001мм.
Покрытие MoS2 в результате является разделительным слоем с прочностью, более высокой чем граница пластичности большинства металлов и ,к тому же, с минимальным коэффициентом трения, что обеспечивает высокую производительность смазки и эффективную защиту.
Еще больше эффект усиливается когда смазывающие свойства дисульфида молибдена комбинируются со свойствами консистентных смазок, например на литиевой основе. При этом молекулы дисульфида создают на поверхности металла второй смазочный слой, который вступает в действие, когда обычная смазка уже не работает, например, при ударных нагрузках.
http://www.nordtech.ru/faq6.htm

дисульфид молибдена нанесёт электропроводный слой на изолятор свечи зажигания и она перестанет работать,
по этому в двухтактное масло лить не рекомендую.(мотоциклы) но предварительную "сухзую притирку можна ...
Так же выведет из строя сцепление- (если попадет) оно будет буксовать.
В остальные узлы, агрегаты, механизмы сыпьте смело-эфект обалденный: КПП,рулевые редукторы,амортизаторы,троса,подшипники и т.д.

там просто разделяет цепь в моментпуска стартером ..до диода напряжение "проседает" при заряженом аку до 9-11в ..при разряженом еще меньше ..может и 6в ..вот при обычной схеме без диода и кондера и не хватает напряжения на импульсы блоку формирования высоковольтной искры ...
а когда диод ...он куак бы разделяет схему в этот момент ..считай что то же самое если второй маленький аку ..(что тоже вариант) ..но корндер проще ..
такие кондеры сейчас для акустики в машгинах применяют ..когда мощные усилители ставят ..для саббуферов ...они и есть в таких аудио-авто отделах .
там несколько секунд падающая характеристика напряжения на кондере ..скачка нет ..( ну поставь можный стабилитрон паралельно кондеру если параноя!
как монашка которая натягивала презерватив на свечку ..
я кстати считаю что правильно будет ..
всеж в блоке зажигания электроника и защита не повредит ..вдруг реле регулятор выйдет из строя? ..
поэтому длиный провод до диода не лишний ..сыграет роль тоже ограничительного сопротивления ....
..но если есть сердечник феррит..то нельзя кольцо феритовое !!!...насыщение! если уж кольцо...то с зазором...прокладку хоть 0.3мм
если уж ставить индуктивность то надо защитный диод паралельно катушке и в обратном направлении ..чтоб в момент отключения погасить импульс с катушки ...это важно ..там может прыгать сотни вольт обратного ! а если есть диод паралельно..оно погасится не прыгнув

но я бы дроссель поостерегся ставить..он там не очень надо ...

кондер то пассивный элемент ..блок зажигания берет от него сколько ему надо ..так что там не импульс ..то же самое если еще один аку стоит как бы
..но маленький .
а диод должен быть с запасом на ток заряда конденсатора вначале ..он там может быть большой доли секунды когда кондер пустой вдруг ..
но сопротивление чисто активное 0.1 Ом ---лучше всего ...провод длиный просто ..только не скручивать .или "змейкой"
я с этой штукой даже при ПОЛНОСТЬЮ севшем аку заводил ..проверял ..напруги хватает заполнить кондер за минуту ...потом на сцеплении или нейтралке разгоняли машину...
и включаеш первую передачу ... система то зажигания диодом отделена и с кондера напряжения и мощности хватает на запуск ..
СТАРТЕР ВООБЩЕ НЕ ВКЛЮЧАЕШЬ !
там одного оборота двигателя достаточно для запуска и хватает кондера ...а потом генератор уже подхватывает напряжение и поднимает до 12 в ..

я это на "Опель" ставил ..там правда бесконтактное зажигание ...ОООЧЕНЬ надежное ..опель корса где то 95 го года был .НА НЕМ ПРОВЕРЯЛ ..
ну и карбюратор "солекс" сам настраивал ...

вот почитай про дисульфит молибдена ..
http://mirsmazok.ru/blogs/modules.php?name=articles&id=418

...Сдоровская схема!
...Простая, всего две детали, а фактически заменяет мой второй резервный акб! Этот здоровенный конденсатор, должен мощно качнуть первичную обмотку катушки зажигания, и к тому же, он, в отличии от акб имеет большую долговечность... Качественный кондер может продержаться лет 20... Больше чем машина проживет...
...
...Ты, я смотрю в электронике хорошо разбираешься... а я, уже почти всё позабыл... смотри какую фигню я тут напридумвал... совсем стал профаном по этой теме (лет 10, вообще не занимался... многое, позабыл)
...можешь улыбнуться простоте лапотной!
..........Я вот думаю, что, после запуска двигателя, этот кондер уже будет ни к чему, а он продолжит работать в схеме, то есть станет по теории электротехники, в цепи переменного тока, емкостным сопротивлением, хоть и большим в сравнении с активным сопротивлением первичной обмотки катушки зажигания, поэтому больший ток от акб, пойдет через эту катушку зажигания, а значительно меньший, все таки неминуемо пойдет через кондер, и станет током утечки. Но, если от него кондер будет греться, а его, я так понимаю очень далеко (например в багажник), вроде нелзя проводниками удалять, буду большие потери тока в проводах, и схема может потерять смысл... и наоборот, летом, в моторном отсеке, и так до 70 градусов температура от мотора в пробках поднимается, плюс её паразитный ток будет электролит в кандере подогревать... может даже взорваться кондёр... или, будет быстро из строя выходить, от нагрева... высыхать, а кондеры, такой емкости, не бесплатные... но и не сильно дорогие около 7 евро + диод( на 25 вт) 1 евро... в общем-то, дешевле, чем второй акб.....
...смысл - есть!

После смерти попадают на суд божий священник и водитель маршрутки.
Бог забирает водителя в рай,
а священнослужителя отправляет в ад.
Священник начинает возмущаться.
— Как так, я всю жизнь отдал служению тебе, господи, за что такая несправедливость?
— Когда ты проповеди читал, практически весь приход спал у тебя,
а когда он за рулем находился, весь салон молился!
(с)

...это, какая схема была: первая, или все-же лучше вторую делать? Или обе попробовать надо, какая себя покажет, ту и оставить!
...По поводу, заводить машину вообще без стартёра: я, одно время, хотел даже менять радиатор, чтобы, можно было крутить движок, заводным ключом храповика, там, в радиаторе, дырка под него предусмотрена специально... но, чего-то, так руки и не дошли...
...да, если бесконтактное зажигание заведомо надёжно, лучше конечно его, хотя в иномарках коммутаторы горят... как-то, на фольксвагене, одному комутатор меняли... там был разъём и для контактного трамблёра, в моторном отсеке... на всякий видимо случай...
...а вообще здорово так, машины в интернете улучшать: просто и легко... жаль, нельзя деньги также легко в инете зарабатывать... одно разводилово... реального, не встречал... даже для такси пока о интернету мне не удавалось клиента найти... пока, деньги в инете можно только легко тратить!

в машине чисто постоянный ток ..аку же есть !!! пульсации даже осциллографом мало заметны ..аку сглаживает ..
а кондер дополнительно улучшает форму напряжения для системы зажигания ..так что он там не лишний даже и при езде ..
но 1 микрофарад параллельно основному кондеру тоже нужен ..так лучше
в генераторе трехфазный статор..диоды в принципе как бы не низкочастотные ..но там частота ну максимум сотни герц кажись .. .от оборотов зависит..
.максимум там 200 об- сек х3 фаз .
а без аку пульсация есть немного ..синусоиды перекрывают друг друга ..но с аку сглаживает ..
а кондер еще сгладит ..и для комутатора зажигания еще лучше .

у меня было отверстие в перегородке ..с трубкой резиновой ..через него провода пропущены в салон ..кондер был внутри ..под панелью ..
к диоду надо длиный провод(типа активное сопротивление ограничитель зарядного тока 0.1 ом ) ..а от кондера до комутатора уже толстый провод 2.5 мм2..чтоб потери меньше .
но под капотом есть места где нет потока от горячего двигателя и от радиатора
и вполне можно кондер и там приспособить ..
с ним лучше работает комутатор...хотя можно поставить мощненький ДВУХПОЛЮСНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ(в салон под панель) и полностью ету схему когда не надо отключать ..только чтоб к массе оставалась подключена ..она нужна только когда заводить или в мороз или при севшем аку ..
аку в багажнике смысла нет ..слишком большое падение напряжения на проводах ..надо чтоб был очень короткий провод от аку до стартера ..и толстый ..

ПЕРВУЮ!
по второй надо проверять все режимы с осцилографом запоминающим чтоб траблы с резонансами не вылезли ..лучше не рисковать ..
но паралельный кондер дополнительный 1 микрофарад конечно надо .

за границей ВСЕ иномарки ..
жигули и запорожцы ЭКЗОТИКА ..
для любителей БДСМ.."хардкор"

cs2.livemaster.ru/foto/large/e7819255939--subkultury-2-kozhanye-maski-bds......
...чем дольше езжу на жигулях, тем всё прикольнее на ней ездить... все больше, она тянет на олдтаймер, а запчасти на неё, все дешевле и дешевле... покупал в магазине новую балку переднего моста - 36 евро, зимнюю новую резину - 23 евро, масло 5л п/с - 6 евро, глушитель с алюмокремниевым нержавеющим покрытием - 15 евро, шаровая - 2 евро, подшипник п/оси - 2 евро, зеркало боковое - 5 евро... двери в черной консервации:

...а если брать дверь б/у без дефектов в заводской краске..., однажды мне отдали такую, за 2 евро, но там был сломан верхний ролик стеклоподъемника... я её починил, и покрасил электрокраскопультом... отьездила потом года 4-5... за 2-3 евро!
...в общем, бесплатные автозапчасти на жигули... потому, что, их наштамповали ещё 10 лет назад, а народ пересел на иномарки, вот они и лежат без движенья на складах, а таким как я, одна радость: железки, нормального качества, и даром... такое только на жигули

...Я, понял, прикуплю этот дисульфид молибдена, для добавки в масло... слава богу, сейчас всё стало можно купить... было бы на что...
...Сестра уже 2 месяца бегает работу ищет... и всё, там чего-то не хватает: то, справки, возрастной ценз, то, уже место заняли... такая значит фигня!
......поразительно, на моей улице (Москва, ул. Перовская, дом 33а ), продаётся

...теперь, куплю обязательно, раз рядом с домом...
http://chemie.ru/catalog/114/446/...
...или, где попроще в запчастях!
www.lm-shop.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=146&catalogue_i......
...да и не дорого.... хватит на несколько заправок масла!

мне кажется нормальные комутаторы ..
надежные ..мне опелевская система понравилась ..больше чем фольксваген..
там такая звезда с магнитами на конце распредвала ..очень надежная система ..
а вообще я считаю что надо для четырехтактного четырехцилиндрового двигателя ставить
систему с "холостой искрой" ..(бесконтактная, безбегунковая двухканальная система зажигания ...)
там две катушки зажигания и у них оба конца вторички на свечи ..нет высоковольтного распределителя ..
почитай ..http://www.google.de/search?q=%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%83+%D1%81+%22%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B9+%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B9%22+..&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:ru:official&client=firefox&gfe_rd=cr&ei=pP1-VKavFNWBaNCTgcgD
вот почитай про нее на ПИКАХ ... их проще всего запрограмировать ..
zazigalka-ru.jimdo.com/%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B0%D...
а вот тут все подробно с картинками про системы зажигания ..http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=133416